Личные блоги

 Каршеринг – один из видов аренды автомобилей. Данная услуга предназначается для тех клиентов, которые не планируют арендовать автомобиль на длительное время, а, к примеру, на несколько часов. В случае каршеринга, клиент должен оплачивать только время использования автомобиля, то есть расчетная сумма будет зависеть от того, какой период времени автомобиль находился в аренде и какой километраж он проехал. Как и каждая система, услуга каршеринга имеет свои недостатки и достоинства. В большей степени, каршеринг с каждым годом набирает все большую популярность благодаря тому, что автомобиль можно арендовать на короткий срок – от нескольких минут, причем оплата рассчитывается исходя из того, сколько времени автомобиль был в реальном использовании.Каршеринг может благоприятно влиять на экологию. В большинстве ситуаций автомобиль в краткосрочном прокате, в зависимости от местонахождения, может заменить от 6 до 20 личных автомобилей. Еще одним плюсом услуги каршеринга является то, что он стимулирует клиента к сокращению использования автомобиля. Так как услугами каршеринга предполагается поминутная оплата за время использования автомобиля, зависимость между временем пользования автомобилем и оплатой очевидна: ездите вдвое больше – платите вдвое больше. Это стимулирует клиента отказаться от ненужных поездок, больше ходить пешком или ездить на велосипеде. А теперь поговорим о минусах. На самом деле их немного: зависимость услуги от интернета, а также ограниченное количество пунктов, предоставляющих данную услугу.Если учитывать тот факт, что количество автомобилей в крупных городах стремительно возрастает, популярность каршеринга будет возрастать с каждым годом, так как, по статистике крупных мировых операторов каршеринга, одна прокатная машина может заменить десять частных автомобилей. Поэтому ведущие мировые автопроизводители активно подключаются к созданию каршеринговых сетей.Можно утверждать, что городской каршеринг является неизбежным будущим крупных городов, очень удобен и способствует снижению «транспортного» давления на окружающую среду в мегаполисах.

( По материалам автообзоров)

 Оптимальный вариант «зимней эксплуатации»: погреть двигатель в течение 3-5 минут, а затем ехать без резких ускорений, не раскручивая мотор свыше 2 000 об/мин, до тех пор, пока двигатель не прогреется до 80-90 градусов. (Именно такой метод прогрева рекомендуют специалисты сервисов официальных дилеров, в частности, Mazda и Volkswagen.) Таким образом удается соблюсти баланс в плане нагрузки на двигатель и трансмиссию, а также, что немаловажно, сэкономить свои время и деньги, плюс поберечь природу, не выпуская понапрасну недешевое топливо «в трубу» и не вредя экологии.

( По материалам автообзоров)

 В условиях более или менее крупного мегаполиса зимняя морозная погода ассоциируется не с чистотой белого снега вокруг, а со слякотью на дорогах из-за применения реагентов. Адепты «чистого образа жизни» в пользу регулярных моек машины зимой обычно приводят следующие аргументы. Во-первых, чистая машина – это приятно и не пачкает одежду при случайном прикосновении к кузову. Во-вторых, соль и прочая химия, которой обильно посыпают зимние дороги, оседает вместе с грязью на кузове машины. И чтобы избежать вызываемой ими коррозии, соленую грязь нужно как можно чаще смывать на автомойке. Однако аргументы против мойки машины зимой выглядят куда более весомо.

Если говорить о коррозии с точки зрения химика, то это – процесс ионного обмена между атомами металла и ионами солей в растворе – той самой слякоти на дороге и кузове авто. Еще из школьного курса химии известно, что интенсивность течения большинства таких химических реакций зависит от температуры: чем теплее, тем быстрее. Другими словами, при отрицательных температурах машина практически не ржавеет даже будучи полностью покрытая коркой из соленой грязи. Ржавчина точит кузов при оттепелях. То есть мойка машины в мороз от ржавчины не спасает. Тем более, что для полной очистки кузова от соли требуется как следует вымыть и днище авто. Большинство «чистюль» об этом и не помышляет.

Гораздо неприятней другое следствие мойки. Когда на заиндевевшее на морозе авто обрушиваются струи теплой воды, лакокрасочное покрытие испытывает жесточайший перепад температур. Возникающие при этом внутренние напряжения в слое краски вполне могут привести к возникновению трещин и прочих разрушений ЛKП. После мойки в микротрещинах неизбежно остается влага, как ее ни вытирай. Замерзая потом на морозе, она разрушает краску еще сильнее. Про «радости» от примерзших после мойки уплотнителей дверей, окон, петель и замков можно и не упоминать. Об этих нюансах многие водители знают и стараются просушивать или заранее обрабатывать спецсредствами уязвимые узлы. Однако не всегда это срабатывает.

Таким образом, получается, что зимой машину лучше вообще не подвергать процедуре мойки. А если уж приспичило, то делать это нужно в автомойках при отапливаемых или подземных автостоянках. То есть там, где есть возможность хотя бы полчасика дать машине просто постоять и перед, и после «омовения». В первом случае – дыбы краска прогрелась, а во втором – чтобы влага окончательно успела .

(По материалам автообзоров)

  По своим, техническим преимуществам, вариатор намного опережает автомат.Это и динамика разгона, и малый расход топлива, и «безрывковое» плавное переключение передач. Но ремонт — очень дорогой и опять, же не каждый автосервис за него возьмется, попросту нет специалистов. Также идет износ ремня, уже через 100 – 1200000 его желательно заменить, очень требователен к качеству маслаю. Автомат тут выигрывает, он более изучен и сделать, его можно быстрее и дешевле, неофициальные станции, давно их ремонтируют. Если покупать новую машину на гарантии, то вариатор, лучше, в случае чего, все поправит гарантия.  Если покупаеть машину уже после гарантии и с пробегом в 100 000 км, то лучше посмотреть в сторону автомата, ибо его легче и дешевле починить, да и ходит он в два раза (как минимум) дольше.

1) Легкое управление автомобилем.

2) Надежность. Этот вид трансмиссии при должном уходя может ходить более 300 000, это больше чем у оппонента.

3) Ремонт. Автомат хорошо изучен, его могут легко отремонтировать даже сторонние организации, много мастеров.

4) Масло. Для автомата требуется специальное масло – это правда, но требования к нему гораздо ниже, чем для оппонента. ДА и стоит дешевле.

5) Мало электроники, да автоматы работают в купе с ЭБУ, но все же электронная составляющая всего около 20 – 30%. Остальное банальная механика.

6) Рывки и передачи. НА данный момент времени, появляются  6 – ти ступенчатые варианты, так вот у них уже больший максимальный порог скорости, авто не будет реветь на 4 передаче, так же мягче переключения, уже почти не заметны.

1) Не имеет такой динамики, как скажем вариаторная трансмиссия, или механическая трансмиссия.

2) Ниже КПД. У автомата нет жесткого зацепления между, двигателем и трансмиссией, здесь все происходит при помощи гидротрансформатора, то есть давлением масла. Поэтому часть КПД тратиться на такую передачу.

3) Толчки при переключении. Потому как здесь есть передачи, у оппонента такого нет.

4) Трансмиссионного масла  больше, чем у других трансмиссий, около 8 – 10 литров. Например, у вариатора 5 – 8 литров, у механической коробки 2 – 3 литра.

5) Больший расход топлива. ДА расходует больше чем вариатор, опять же из-за меньшего КПД.

1) Динамичный разгон (быстрее, чем на АКПП)

2) Уменьшенный расход топлива (намного меньше, чем на АКПП)

3) Нет передач, а соответственно нет рывков переключения, что дает дополнительные преимущества по плавности и динамичности хода

4) Высокий КПД. Примерно на 5 – 10% больше чем у оппонента.

5) Легкое управление автомобилем.

1) Сложный, очень сложный ремонт (до конца не изучен, поэтому ремонтом занимаются только официальные дилеры, а это очень не дешево). Найти мастера но CVT очень сложно, особенно в провинциальных городах.

2) Замена ремня между шкивами, через 100 – 150 тыс. километров, тоже недешево и делают далеко не все станции.

3) Сложная электроника, при ее выходе из строя, опять надо ехать к "официалам", опять платить дорого.

4) Масло, специальное и очень дорогое, купить не так просто, причем определенному производителю, нужно определенное масло. 

( По материалам автообзоров)

 Подъехал к светофору, остановился на красный — мотор тут же отключается, экономя личный бензин и общественный воздух. Загорелся зеленый — отпускаешь тормоз (или давишь на газ — бывает и такое), мотор быстренько просыпается и везет тебя дальше. Выигрыш очевиден! 

Но — только на бумаге. И дело даже не в том, что лишние сотни и тысячи пусков ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖУТСЯ НА РЕССУРСЕ агрегатов машины. И даже не в том, что специально для таких машин пришлось изобретать аккумуляторы, которые раза в полтора, а то и в два дороже обычных. 

Так в чем же дело? А в том, что на поверку выяснилось: "стартстопные" автомобили откровенно «спят» на перекрестках, а ЭКОНОМИЯ  БЕНЗИНА  совсем НЕ ВДОХНОВЛЯЕТ. И выяснилось это не сегодня и не вчера. 

 Как иначе заставить человека покупать новое, если его вполне устраивает старое? Только объявить старый товар вне закона: постоянно вбивать в голову, что, мол,прежний двигатель сжигает воздух, пожирает нефть, травит выхлопами. Причем декларируется это на самом высоком уровне — на словах все управленцы ратуют за экологию. 

На этом фоне невыигрышными и несовременными смотрятся нудные рассуждения о вреде частых пусков, себестоимости надуманных наворотов, дороговизне AGM-аккумуляторов. Кстати, что касается батарей, нам недвусмысленно намекают, что других скоро не будет вовсе. А зачем их производить, если AGM-батареи заменяют «старушек» в любой ситуации?

( По материалам автообзоров) 

Агрессивный стиль отличается резким стартом и торможением, резкими входами в поворот, необоснованным ускорением и торможением, частыми перестроениями с одной полосы на другую. Некоторые ошибочно считают такой стиль вождения спортивным, но эта агрессия не имеет никакого отношения к спорту. Мастера спортивного вождения передвигаются на автомобиле быстро и стремительно, но все их движения просчитаны до мелочей и точны. На дороге такие водители безопасны и не привлекают повышенного внимания.

У «холериков» нездоровую агрессию выдают обилие лишних движений и упорное стремление произвести впечатление. Это свидетельствует о повышенной возбудимости нервной системы, наблюдаемой у холериков. «Меланхолики» больше подвержены такому стилю под влиянием сильных эмоций или в состоянии фрустрации.

Многие пытаются самоутвердиться за счет автомобиля, «крутизны» его марки и модного оттенка, сопровождая свое передвижение по дорогам лишними движениями и звуками. Автомобили таких водителей могут испугать пешеходов резким стартом, пронзительным сигналом. Эти владельцы авто не скупятся на оскорбления других: виноватым у них может быть каждый встреченный на пути автомобиль или пешеход. Для них существуют лишь досадные случайные препятствия на их пути. Даже стоящих на светофоре такой водитель может принять за соперников в гонке и отличиться резким, шумным стартом, празднуя свою личную победу. Если они едут по пустынной местности или за городом, по ночным улицам — нередко могут разогнать авто до огромной скорости.

Неопытный водитель, который считает себя энергичным и успешным человеком, настоящим спортсменом, крайне опасен на дорогах. Несдержанность, неумение подстроиться под общий поток, непредсказуемость в решениях — эти черты характера, обусловленные холерическим типом темперамента, легко приводят водителей к ДТП.

Самым безопасным и оптимальным считается классический стиль управления машиной. Благодаря неторопливым, плавным разгонам, хорошо продуманному скоростному режиму, уверенным поворотам и разумному использованию тормозов такая манера вождения приближается к профессиональной. Водители с такой манерой управления автомобилем чувствуют ответственность не только за себя и пассажиров своей машины, но и за других участников движения. Как и профессионалы вождения, они спокойно относятся к ожиданию в пробках и на светофорах: их автомобили не дергаются перед линиями разметки, не ревут двигателями и не пугают пешеходов. Они приезжают вовремя и без происшествий.

Самыми ответственными и спокойными водителями признаны обладатели сангвинического и флегматичного темпераментов. Сильный тип нервной системы позволяет проявлять такие ценные на дороге качества, как уверенность в себе, терпимость к окружающим, сочувствие и способность к сопереживанию, элементарная вежливость, уважение к другим людям, понимание риска и трезвая оценка любой ситуации.

(По материалам автообзоров)

Люди с преобладающим ХОЛЕРИЧЕСКИМ темпераментом отличаются повышенной динамикой, любят скорость и быстрое движение. Главной проблемой для них будет соблюдение дистанции. Самые частые ошибки «холериков» делаются при торможении, а также в экстремальных ситуациях.

 САНГВИНИЧЕСКИЙ темперамент предполагает такие качества, как энергичность, динамичность и стремление решать новые задачи. Такие водители могут долго оставаться за рулем. Иногда излишняя энергичность способствует совершению ошибок на дороге.

ФЛЕГМАТИКИ водят автомобиль спокойно и уверенно, ездят на невысокой скорости. Быструю езду не любят, так как это чревато для них серьезными ошибками. Флегматичные люди редко рискуют ради удовольствия.

МЕЛОНХОЛИЧЕСКИЙ темперамент обуславливает неуверенность вождения: при наличии большого количества раздражителей водители теряются. Единственный путь для людей с таким типом темперамента — выучить досконально все правила, предусмотреть любые неожиданности на дороге. Но, даже зная правила, водители со слабым типом нервной системы нередко отличаются повышенной раздражительностью и неровным ритмом движения машины.

(По материалам автообзоров)

-Если водитель заметил, что из-под капота валит дым (на самом деле при перегреве это пар), взгляните на указатель температуры ОЖ. Стрелка в красной зоне укажет на то, что в моторном отсеке перегрев.

-После того, как повышение нагрева было замечено, нужно минимизировать нагрузку на ДВС (убрать ногу с педали газа, понизить обороты). Учтите, крайне нежелательно останавливаться резко. Если позволяет ситуация на дороге, тогда оптимально включить печку салона на максимальный обогрев. Дело в том, что такой способ позволяет реализовать отбор тепла у ОЖ через радиатор печки и понизить температуру охлаждающей жидкости.

-Затем со включенной печкой нужно немного проехать накатом (на машинах с МКПП на нейтральной передаче). Катиться можно до полной остановки ТС. Это позволяет встречному потоку воздуха обдуть радиатор и немного понизить температуру ДВС.

-После того, как машина остановилась, двигатель нужно заглушить, при этом не нужно полностью выключать зажигание еще 3-5 мин.Это позволит вентилятору печки в салоне еще немного поработать, продолжая отбирать тепло у ОЖ в радиаторе отопителя.

-Теперь можно выключить зажигание и открыть капот, обеспечив приток свежего воздуха в подкапотное пространство. Если мотор закипел зимой, капот лучше открыть не сразу, а через 10-15 минут. Резкий перепад температур может привести к трещинам и поломкам. По этой же причине запрещено лить воду на двигатель для быстрого его охлаждения.

 -Далее нужно, чтобы машина постояла с открытым капотом около 40-50 минут летом и около 15-20 минут зимой. Внимание, ранее указанного срока нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора. Кипящий антифриз может выплеснуться, что приводит к ожогам и травмам. Перед началом осмотра и других действий нужно, чтобы двигатель сначала остыл.

-После этого можно открыть крышку бачка и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, можно долить антифриз, тосол, дистиллированную или, на крайний случай, обычную чистую воду.

-Если нет возможности или недостаточно навыков, тогда нужно вызвать эвакуатор или на буксире доставить автомобиль на СТО

( По материалам автообзоров)

 Первая- конечно прокол, в вашу шину залез либо гвоздь, либо саморез, либо же, кусок какого либо металлического предмета. Соответственно проткнул герметичный контур и воздух начал выходить.Ремонт бескамерного варианта в этом случае один — докачиваем — едем до монтажа, где ставят жгут из специальной жидкой резины, который заклеивает прокол, или заплатку изнутри шины, что дороже.

 Вторая-может быть неравномерное соприкосновение покрышки и самого диска. Иногда на шиномонтаже, при монтировании, между кордом и диском попадает посторонний предмет, или же песок. Это тоже может вызывать «спускание». Ремонт тут  один- едем на шиномонтаж и просим прочистить борта. 

Третья-это неисправность ниппеля (впускного — выпускного устройства), находится в так называемом «соске» колеса. Бывает через него выходит воздух. Проверить очень просто, нужно послюнявить палец и намазать выпускное отверстие. Если надуваются пузыри, значит ниппель неисправен. В этом случае нужно просто заменить ниппель.

(По материалам автообзоров)

Все слышали о том, что когда ломается АКПП, то надо готовиться к огромным тратам и замене коробки. Так говорят дилеры и мастера на автосервисах, но они не всегда правы. Разбираемся, что чаще всего выходит из строя в "автоматах" и сколько стоит ремонт. 

Устройство автоматической коробки передач и ее неисправности — тема сложная и достойная не отдельной публикации, а целой серии статей. Поэтому мы начнем с самого простого и распространенного и постепенно будем продвигаться дальше. 
Упрощенно АКПП состоит из пяти основных частей: 
1. Гидравлический трансформатор крутящего момента. Заменяет на "автомате" привычное сцепление и передает момент с двигателя на коробку с помощью циркуляции масла. 

2. Собственно коробка — набор планетарных редукторов с разными передаточными числами. Условно — набор разных передач. 

3. Механизм переключения передач. Обычно состоит из пакета фрикционных муфт, обгонной муфты и тормозной ленты, которые перемещают гидравлические толкатели. Эта система меняет передачи, замыкая те или иные шестеренки в планетарных редукторах. 

4. Распределительный блок масла (гидроблок). Здесь находятся электромагнитные клапаны, которые, закрываясь и открываясь, подают масло на гидротолкатели, а те, в свою очередь, приводят в движение механизм выбора передач. Клапаны еще называют соленоидами, хотя, строго говоря, соленоиды лишь открывают и закрывают клапаны. Сами же клапаны правильно называть золотниками. Масло для распределителя подает насос из маслоприемника. 

5. Блок управления коробкой передач. Условно говоря, "главный компьютер". Он приводит в движение всю гидравлику, основываясь на показаниях датчиков. 
Что учитывает блок управления в первую очередь: 
- cкорость вращения входного вала коробки передач — это обороты двигателя; 
- скорость вращения выходного вала коробки — это уже скорость самого автомобиля; 
- температуру масла внутри коробки — нет ли перегрева; 
- насколько утоплена педаль акселератора — на какое ускорение рассчитывает водитель; 
- положение рычага селектора АКПП — какой режим включен ("драйв", "паркинг", "спорт", "нейтраль" или "реверс") 

Типичная история. 

Автомобиль "плохо едет", а на приборной доске загорается тревожная лампочка аварийного режима коробки передач. Авария! Тревога! Паниковать и прикидывать, под какой процент брать потребкредит на 100 000 рублей, не нужно. В большинстве случаев сложная гидравлика и шестеренки редукторов в полнейшем порядке. Главный источник проблем — это "глючащая" электроника. Что-то где-то работает некорректно и блок управления благоразумно включает аварийный режим, чтобы не натворить с коробкой бед. Сегодня разберемся, что может выходить из строя в электронной части АКПП и сколько стоит ремонт в этом случае. 

Кстати, а что такое аварийный режим? 

Без детального понимания устройства коробки-"автомата2 этого не понять, поэтому не будем утомлять подробностями. Важно понимать, что пока АКПП в "аварийке", передачи переключаться не будут (обычно включается третья), и автомобиль поедет еле-еле. В таком режиме можно своим ходом добраться до автосервиса. А там начнется "разбор полетов". 

Итак, что же сломалось? 

1. Поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или датчиков АБС 
Как проявляется? 
АКПП входит в аварийный режим при переключениях и разгоне-торможении, затем внезапно выходит из аварийного режима. 
Как проверить? 
Такую неисправность легко выявит простая компьютерная диагностика. Стоимость компьютерной диагностики обычно колеблется от 1 000 до 3 000 рублей. 
Как ремонтируется? 
Замена. Исправить такую поломку лучше всего заменой датчика. Стоимость нового датчика редко превышает пятитысячный предел, хотя датчик расхода воздуха может стоить до 20 тысяч на отдельных автомобилях. Замена в среднем занимает 1-2 норма-часа. Стоимость нормо-часа на всех сервисах разная, но обычно колеблется от 800 до 1 500 рублей. Если речь идет о специализированных сервисах для дорогих автомобилей, то сумму можно увеличивать произвольно. 

2. Выход из строя самого блока управления АКПП 
Как проявляется? 
АКПП "наглухо" уходит в аварийный режим и не выходит из него. 
Как проверить? 
Компьютерная диагностика помогает не всегда, для точного выявления проблемы может понадобиться пробная замена блока управления двигателем. Если компьютерной диагностикой обойтись не удалось, то за пробную замену можно провести примерно за 1 000 рублей, плюс залог за устанавливаемый блок управления. 
Как ремонтируется? 
Замена/ремонт. Замена блока управления на новый сразу приведет АКПП в чувство. Стоимость самого блока на разные автомобили варьируется от 5 до 40 тысяч рублей, а стоимость установки редко оценивается дороже, чем один норма-час. Также блок управления двигателем можно попробовать отремонтировать. За ремонт блока и восстановление заводского программного обеспечения в сервисных центрах могут попросить до 10 тысяч, однако проблема не всегда может быть устранена ремонтом. 

3. Неисправность электрической проводки или контактов (окисления, замыкания, обрывы, повреждение изоляции и т.д.) 
Как проявляется? 
АКПП входит в аварийный режим и выходит из него без каких бы то ни было видимых причин (живет своей жизнью) и в один прекрасный момент остается в "анабиозе" насовсем. 
Как проверить? 
Выход из строя проводки или контактов может вызывать ошибки устройств, которые на самом деле исправны. Диагностировать такую поломку нужно механически, извлечением проводов и контактов, осмотром или "прозваниванием". 
Что ни говори, неприятная проблема. Стоимость выявления ее может доходить до 10 000 рублей, если необходимо извлекать всю проводку. Это связано с тем, что электрическая коса убирается в труднодоступные места и для ее полного осмотра необходимо разбирать и снимать большое количество элементов. 
Как ремонтируется? 
Ремонт или замена. После выявления точного места замыкания, обрыва, окисления и т.д. обычно остается лишь устранить поврежденный участок или контакт, что может обойтись в 1 000 рублей. Если всю электрическую косу уже извлекли из автомобиля, и при диагностике и оказалось, что ее необходимо менять полностью, то комплект проводов может стоить до 30 000 рублей. 

4. Выход из строя электронных регуляторов давления и соленоидов АКПП 
Как проявляется? 
Передачи не переключаются на отдельных скоростях, при переключениях ощущаются удары, сильные пробуксовки, переход в аварийный режим происходит на определенных переключениях. 
Как проверить? 
Зачастую определяется при компьютерной диагностике, а наиболее точно проверяется путем замера электрических параметров (сопротивления, индуктивности). Соленоид представляет собой простую катушку индуктивности и проверка параметров этой катушки не составляет особого труда. Соленоиды, как мы уже знаем, обычно находятся в гидроблоке коробки передач, и для замеров электрических характеристик может понадобиться извлечение блока, что сопряжено с частичной разборкой АКПП. Такая диагностика может стоить до 5 000 рублей. 
Как ремонтируется? 
Замена. Исправление такой поломки — замена регуляторов давления или соленоидов. Обычно меняется весь блок, стоимость которого может варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. Ремонт блока или отдельных соленоидов редко бывает целесообразным, так как стоимость ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового блока. 

5. Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП 
Как проявляется? 
АКПП переходит в аварийный режим при переводе селектора в положение D или при первом же переключении. 
Как проверить? 
Легко выявляется компьютерной диагностикой. 
Как ремонтируется? 
Замена. Датчик вращения (датчик скорости) легко заменяется и стоит недорого. Процедура замены вместе с новым датчиком вряд ли обойдутся более 5 000 рублей даже на новых автомобилях. 

6. Неисправность датчика положения селектора коробки передач 
Как проявляется? 
На индикаторе передач на приборной панели отображаются значки режимов (P R N D), не соответствующие действительному положению селектора. Либо индикация вообще отсутствует, загорается значок перехода АКПП в аварийный режим, однако коробка работает правильно. 
Как проверить? 
Такая неисправность не всегда выявляется на диагностике, так как датчик может быть не подключен к "мозгам" автомобиля. Поломка датчика положения селектора выявляется безошибочно по приведенным выше признакам. 
Как ремонтируется? 
Замена/ремонт. Примерная стоимость данного датчика — до 5 000 рублей, замена редко оценивается дороже, чем один норма-час. Если датчик разборный, то, возможно, его можно отремонтировать. В первую очередь стоит посмотреть, не окислились ли контакты, так как чаще всего датчик выходит из строя при попадании в него воды. В таком случае зачистка контактов может избавить вас от лишних трат 

7. Неисправность датчика температуры масла в АКПП 
Как проявляется? 
АКПП наглухо уходит в аварийный режим либо сразу, либо после нагрева масла до рабочей температуры. 
Как проверить? 
Обычно выявляется при компьютерной диагностике, однако иногда стоит провести пробную замену датчика. 
Как ремонтируется? 
Температурные датчики ремонту не подлежат, так что исправить такую поломку можно лишь заменой. Стоимость датчика обычно составляет от 1 до 5 тысяч рублей. 
Что в итоге? 
Как видите, ремонт АКПП — это не всегда так уж страшно. Не верьте дилерам или мастерам на СТО, если отказываются разбираться в поломках вашей коробки и говорят, что здесь поможет лишь полная замена агрегата. Обращайтесь на специализированные сервисы, которые занимаются "автоматами" и где с большей вероятностью можно получить авторитетное заключение по поводу поломки коробки.