Движение в плотном транспортном потоке.

В связи с этим к водителям предъявляются повышенные требования, одним из которых является умение ездить в плотном транспортном потоке.

Одну из ключевых ролей в данном случае имеет строгое соблюдение рядности движения, поскольку при большом скоплении автомобилей это является залогом стабильной и спокойной дорожной обстановки. На дорогах нередко встречаются нетерпеливые водители, которые при движении в плотном потоке машин лавируют из ряда в ряд, постоянно пытаются кого-то обогнать, вклиниться между другими автомобилями и другое.

Подобное поведение совершенно недопустимо, это сбивает с толку водителей других транспортных средств и просто мешает им нормально вести машину. Также подобная езда часто становится причиной возникновения опасных и аварийных ситуаций на проезжей части, причем виновник дорожно-транспортного происшествия может и не пострадать, а лишь спровоцировать аварию (то есть участником ДТП он не будет). Попытки обогнать плотный транспортный поток никогда не дают серьезного эффекта: максимум, что удается выиграть, – это 3–5 минут, следовательно, такое лихачество бессмысленно.

При движении в плотном потоке машин нужно соблюдать скоростной режим, примерно равный средней скорости транспортного потока, – это является одним из ключевых условий безаварийной езды.

Если вам действительно очень нужно перестроиться (например, чтобы повернуть на ближайшем перекрестке), не делайте этого резко, едва завидев свободное пространство: подобные действия будут полной неожиданностью для других участников дорожного движения. Траекторию перестроения определите заранее, заблаговременно включите соответствующий указатель поворота и, убедившись в том, что ваш маневр не создаст помех для движения других транспортных средств, выполняйте его.

При движении в плотном транспортном потоке очень важным является умение водителя выбирать безопасную дистанцию до движущегося перед ним транспортного средства. При этом нужно принимать во внимание перечисленные ниже факторы.

– Состояние дорожного покрытия. На заснеженной, обледенелой или просто мокрой дороге дистанция должна быть больше, чем при езде в сухую солнечную погоду.

– Скорость своего автомобиля. Чем она выше, тем больше дистанция.

– Средняя скорость движения транспортного потока (аналогично предыдущему).

– Текущие дорожные условия (туман и другое).

– Техническое состояние и масса собственного автомобиля.

При движении в условиях автомобильной скученности особая роль отводится водителю, который находится впереди. Любые предпринимаемые им действия так или иначе влияют на движение всего потока, поэтому безопасность движения в немалой степени зависит от того, насколько он умеет выбирать правильные решения и грамотно выполнять маневры. Одна из ключевых задач этого водителя заключается в умении выбирать оптимальный для всего потока скоростной режим в соответствии с требованиями ПДД, при этом он должен двигаться равномерно, не допуская резких торможений или ускорений без серьезных на то оснований.

Находясь в плотном транспортном потоке, наблюдайте не только за действиями водителя-лидера, но и за поведением других автомобилистов. 

6 октября 2017, 11:50 Валерий
Шипованные и нешипованные зимние шины.

Шипованные шины

  • Если опыта мало - лучше ездить на шипованных зимних шинах, они превосходят нешипованные практически во всех зимних дисциплинах.
  • Шипованные шины намного лучше ведут себя на льду.
  • Шипы и липучки сравнимы по поведению на снегу.
  • Шипы цокают по асфальту - больше шума от колес.
  • Шипы сильно изнашивают дорожное полотно (некоторых европейских странах запретили шиповки именно по этой причине).
  • Шипы имеют свойство вылетать при резких торможениях и разгонах на асфальте.

Нешипованные шины

Выбирайте липучки если...

  • Если у Вас достаточно большой опыт за рулем в зимних условиях.
  • Если Вы до этого ездили на нешипованной зимней резине.
  • Если Вы редко ездите по льду. Например, в Москве лед бывает редко, т.к. практически все дороги посыпаются реагентами всю зиму. В регионах и на загородных трассах реагенты являются редкостью, поэтому там шипованные шины предпочтительнее.
  • Если на Ваш размер просто не делают шипованных зимних автошин :)
  • Крайне желательно наличие АБС и желательно ESP - эти системы немного компенсируют меньшие сцепные свойства шин.( По материалам автообзоров)
5 октября 2017, 18:30 Александр Попов
Противотуманные фары.Особенности эксплуатации.

 Большинство автомобилей оснащено противотуманными фарами и фонарями. Причём они отлично помогают не только в условиях сильного тумана. Про противотуманные фары, их эффективное использование и конструктивные особенности мало кто знает. Какие же отличия они имеют от иных типов фар? Когда их следует включать?

Набольшим заблуждением является то, что многие считают: фары должны быть с жёлтыми стёклами. Да, это правда, в правилах говорится, что фары против тумана должны иметь желтого или белого цвета стёкла. Большинство считают, что именно жёлтый свет эффективнее «пробивает» туман. На самом деле это заблуждение. Никакой разницы нет. Противотуманные фары большинства солидных производителей автосветотехники имеет белый цвет.

Главное у противотуманных фар не цвет, а распределение потока света. Они дают широкий и плоский горизонтальный луч, стелющийся над дорогой для того, чтобы не освещать туманную завесу по высоте. Довольно часто туман не доходит до земли, поскольку возникает при условиях, если воздух холоднее земли. Правильно отрегулированные фары светят недалеко –примерно на 10 метров. Больше не надо, поскольку скорость движения в тумане небольшая. Довольно часто фары светят в стороны так как видеть линии разметки и обочину при плохой видимости просто необходимо.

 Автомобили оснащены сзади противотуманным красным фонарем. Он светит намного ярче сигналов тормоза и габаритных огней. Задний фонарь в условиях тумана должен гореть и ночью и днём, благодаря чему едущие сзади водители раньше увидят вас в тумане. Днём в тумане следует включать вместо противотуманных фар дальний свет для того, чтобы вас видели водители, едущие навстречу.

Противотуманные фары также полезны и без тумана. Ранее их рекомендовали включать при езде в темноте на узковатых дорогах со множеством поворотов. Сейчас можно увидеть основные фары на некоторых автомобилях, которые поворачиваются за поворотом руля. На лесных узких дорогах полезно светить вбок, а также это желательно и при движении по заставленным автомобилями дворам – могут внезапно появиться человек или животное. Поэтому в таких случаях желательно одновременно включать ближний свет основных фар и противотуманные.

(По материалам автообзоров)

4 октября 2017, 23:55 Александр Попов
Как правильно загрузить легковой прицеп.

Умение правильно производить загрузку легкового прицепа очень важно для каждого автолюбителя. От правильности загрузки прицепа зависит безопасность вашего движения, сохранность перевозимого груза, а также снижается вероятность поломки прицепа и автомобиля тягача.

В первую очередь при загрузке прицепа важно помнить о его грузоподъемности и не допускать превышения максимально допустимой нагрузки, которая указана в паспорте легкового прицепа. Перегруз прицепа является частой причиной поломок.

Груз на прицепе необходимо размещать равномерно, чтобы центр тяжести располагался над осью прицепа (если это одноосный прицеп) или между осями (если это двухосный прицеп).

Некоторые автолюбители считают, что смещение груза в переднюю часть прицепа делает сцепку прицепа и автомобиля более надежной, а также улучшает сцепление колес автомобиля-тягача с дорогой. Но это не так!

При смещении груза в переднюю часть прицепа, значительно увеличивается нагрузка на тягово-сцепное устройство и места его крепления к кузову автомобиля. Максимально допустимая нагрузка на шар фаркопа может быть от 30 до 90 кг, ее точное значение можно узнать в инструкции по эксплуатации к установленной у вас модели.

При длительном воздействии повышенных или возникновении критических нагрузок, при таком расположении груза, может произойти разрушение кузова автомобиля в местах крепления тягово-сцепного устройства. Также, снижается сцепление передних колес автомобиля с дорогой, что ведет к ухудшению управляемости автомобиля и может создать аварийную ситуацию.

Смещение груза в заднюю часть прицепа тоже не допустимо, так как приведет к подъему задней части автомобиля-тягача и ухудшению сцепления задних колес с дорожным покрытием.

Загружая прицеп для легкового автомобиля важно стараться, чтобы центр тяжести был как можно ниже. Высокий центр тяжести может вызвать раскачку прицепа, что существенно ухудшает управляемость, а на плохой дороге может стать причиной опрокидывания прицепа.

Также очень важно правильно закрепить груз. Для этого нужно использовать специальные ремни-стяжки. Не допускается крепление груза обычными веревками, т.к. они имеют свойство растягиваться, а это может привести к выпадению и потере груза.

(По материалам автообзоров)

3 октября 2017, 23:05 Александр Попов
Скользкий спуск.
  1. Двигайтесь по прямой, если это невозможно, максимально спрямите траекторию автомобиля.
  2. По возможности, старайтесь двигаться в разгон.
  3. Как можно активнее используйте торможение двигателем. В современных автоматических КПП это режим предусмотрен. Рекомендуется включить ручное управление КПП
  4. Перед началом спуска, особенно длинного или крутого, желательно несколько раз слегка притормозить, чтобы проверить состояние тормозной системы и «оживить» ощущение педали тормоза.(По материалам автообзоров)
2 октября 2017, 00:29 Александр Попов
Скользкий подъём.
  1.  Преодолевать такое препятствие в сложных погодных условиях, нужно по ровной линии, стараясь держать колеса прямо, сводя  подруливание к минимуму. При этом автомобиль должен двигаться с замедлением для снижения продольной нагрузки на колесо. Если движение с замедлением невозможно, надо обеспечить ровную и минимальную достаточную тягу для взятия подъема.
  2. Крутизну подъема можно уменьшить, двигаясь в него не в «лоб», а под небольшим углом. Данный совет особенно актуален, если Вам необходимо тронуться с места в скользкий подъем.
  3. Начать движение необходимо без малейшей пробуксовки, в процессе подъема допускается минимальное проскальзывание ведущих колес.
  4. Если удалось добиться небольшого разгона, поддерживайте его. Это даст возможность скомпенсировать возможную пробуксовку уменьшением газа без критической потери скорости.
  5. Владельцам машин с автоматической коробкой передач желательно переключить управление на ручной режим, чтобы иметь возможность лучше контролировать тягу на ведущих колесах. ( По материалам автообзоров)
1 октября 2017, 08:56 Александр Попов
Способы торможения.

безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя:

  • умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
  • умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
  • умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач 'вниз';
  • умение остановиться при отказе тормозов.

Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние - разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль 'клюет'.

Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).

Если колесо полностью заблокировано ('юзит'), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.

Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде - в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.

Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение. Классификация приемов торможения автомобиля Различают служебное, экстренное и аварийное торможение.

Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.

Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий.

Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Импульсное торможение автомобиля

К импульсному торможению относят два способа - прерывистый и ступенчатый.

Прерывистое торможение - периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз.

Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.

Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение автомобиля

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны.

Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.

Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого 'мышечного чувства'. У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является 'механизм страха', который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением 'механизма страха' является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения.

В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.

Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние - нет (трение скольжения, или 'юз'). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование.

Прием 'газ-тормоз' чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование - открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.

Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях - как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием 'перегазовка' выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.

Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги - так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.

Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая - выключение и включение сцепления.

Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой - еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип 'летнего' торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение автомобиля

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий.

В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник.

При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара 'в лоб', поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы при торможении автомобиля

- Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем - поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние - нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, 'поймали' сцепление с дорогой, и автомобиль 'среагировал' на вывернутый руль.

- Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска.

- При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями.

- При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении.

- На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации по способам торможения автомобиля

- В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения - чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль.

- Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида.

- Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля.

- В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки.

- Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.

- Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

30 сентября 2017, 17:36 Валерий
Движение задним ходом

Для закрепления навыков движения задним ходом обязательно нужны практические тренировки. Желательно проводить их на отделенных от движения автомобилей площадках, причем лучше, если с Вами будет помощник.

Для начала отработайте навыки прямолинейного движения задним ходом, начиная с минимальных скоростей движения.

В зимнее время можно выполнять следующие упражнения.

Движение задним ходом по прямой. Для этого проедьте вперед 20-25 метров, остановитесь и вернитесь назад задним ходом. Старайтесь по зеркалам контролировать, чтобы вы двигались в точности по собственному следу, оставленному колесами в снегу.

Освоив движение задним ходом по прямой, можно начать движение задним ходом по кругу. Для этого проедьте несколько раз по кругу передним ходом, а затем повторите тот же маршрут задним ходом, стараясь двигаться по собственным следам.

Следующим упражнением, которое полезно выполнять в любое время года, будет «змейка» задним ходом. Принцип такой же, как и при выполнении обычной «змейки», но делается все задним ходом. При этом не забывайте, что при движении задним ходом автомобиль быстрее реагирует на движения рулем, поэтому обращайте больше внимания не на скорость поворота автомобиля, а на скорость его выравнивания после поворота.

По ходу упражнений постепенно приучайте себя двигаться, пользуясь только тремя зеркалами заднего вида.

Для улучшения чувства задних габаритов автомобиля, используйте следующее упражнение. Поставьте штырь или конус строго вертикально и подъезжайте к нему задним ходом, контролируя дистанцию. Когда Вам будет казаться, что Вы максимально близко подъехали к препятствию, остановите автомобиль, включите стояночный тормоз, выйдите из автомобиля и оцените действительное расстояние до препятствия. На первых порах оно будет гораздо больше, чем Вам казалось изнутри автомобиля. Повторяя это упражнение многократно, можно научиться рассчитывать расстояние до препятствия сзади автомобиля с точностью до сантиметров. Быстрее освоить это упражнение поможет помощник, которому после остановки автомобиля Вы будете называть примерное расстояние, которое, по-Вашему, осталось до препятствия. Помощник, находящийся снаружи автомобиля, в свою очередь, будет говорить Вам, насколько Вы ошиблись, т.е. Вы сможете не выходить из автомобиля для контроля расстояния.А ещё лучше всегда используте парктроник.   Помните основные правила при движении задним ходом:

-минимальная скорость

-если Вы не видите все пространство вокруг автомобиля в зеркала, смотрете по сторонам

- будьте готовы в любой момент остановить автомобиль

-следите за передними крыльями автомобиля, которые сильно смещаются наружу поворот

(По материалам автообзоров)

30 сентября 2017, 09:04 Александр Попов
Чем опасны первые капли дождя при вождении.

 Первые капли дождя смешиваются с сухой пылью и грязью на поверхности проезжей части и превращаются в скользкую жижу. После этого сцепление с дорогой становится менее надёжным, соответсятвенно увеличивается вероятность заносов в поворотах и удлиняется тормозной путь при экстренном торможении. Если всего этого не учитывать, вероятность дорожного проишествия намного увеличивается. Поэтому при появлении первых капель на лобовом стекле, стоит снизить скорость движения, надёжнее проходить повороты дороги, увеличить дистанцию до автомобиля, едущего впереди. Спустя некоторое время (зависит от интенсивности дождя), опасная жижа будет смыта с дороги, но тут уже стоит принимать во внимание слой воды на ней. 

29 сентября 2017, 19:37 Александр Попов
Как управлять механической коробкой.

Научится грамотно управлять автомобилем – задача непростая. Выучить правила дорожного движения, научится крутить руль, и переключать передачи – это лишь полдела. Настоящий водитель – это человек, который чувствует свой автомобиль как часть своего тела, это тот, кто управляет с помощью рефлексов. Разумеется, достичь мастерства невозможно без знания устройства вашего автомобиля и, конечно же, теории управления.

В этой статье мы поговорим об одном из основных узлов вашей машины – коробке переключения передач. В зависимости от конструкции, коробки делятся на два основных типа автоматические и механические, все они выполняют одну функцию – передачу энергии от двигателя к колесам. Мы рассмотрим наиболее популярный в России и самый сложный в управлении тип КПП – механическая коробка переключения передач (МКПП).

Существует несколько разновидностей МКПП
  1. Традиционная МКПП – наиболее распространенный тип коробки, о ней и пойдет речь в статье.
  2. МКПП секвентального типа – отличаются от предыдущей тем, что в ней нельзя перешагнуть через одну передачу (только последовательно).
Управление МКПП

Управление МКПП осуществляется при помощи сцепления, а также рычага переключения скоростей. Каждой из передач соответствует определенное положение рычага. Начинающему водителю нужно запомнить соответствие передач – положениям рычага. Необходимо научится переключать передачи, не отвлекаясь от дороги, и не задумываясь над тем, какая передача включена в настоящий момент.
Заведите авто, но прежде удостоверьтесь, что ваш рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении. Выжмите до упора в пол сцепление, и переведите рычаг в положение первой передачи. Затем слегка надавив на педаль акселератора, быстро, но не резко отпускаете сцепление, задержав его на несколько секунд в середине хода педали. Если вы выполнили инструкцию точно, ваше авто поедет ровно, не трясясь и без моторного рева.

Развив скорость необходимую для переключения передачи, опять выжимаете сцепление, переключаете передачу, после чего отпускаете сцепление. Включив передачу, одновременно отпускаете сцепление и плавно давите на акселератор. Сменять передачи следует по очереди (с первой на вторую, и так далее).

Снижая скорость, следует переключаться в соответствии со скоростным режимом. Рабочий интервал для большинства МКПП такой: первая передача от 0 до 20 км/ч; вторая от 20 до 40 км/ч; третья от 40 до 60 км/ч; четвертая от 60 до 80 км/ч; пятая от 80 до 150- 200 км/ч.

Как самому выбрать скорость и обороты двигателя, на которых будет включена необходимая передача?

Приведем пример, на первой передаче вы можете ускорить автомобиль до 30 км/ч, а переключится на вторую, вам следует на скорости от 10 км/ч до 30 км/ч. Например, при 18 км/ч, вы можете плавно переключиться на вторую передачу, и ваше авто при этом не будет дергаться.

Также при эксплуатации авто с МКПП помните: чем ниже передача – тем она мощнее, но тем ниже ее максимально и минимально допустимые скорости. Вот почему двигаясь с места и поднимаясь на возвышенность, следует включать 1-ю или 2-ю передачи. Следовательно, 3-ю, 4-ю, 5-ю следует использовать при передвижении на более высоких скоростях, при выезде со спуска. Правильное переключение передач сделает вашу поездку приятной, лишенной неприятного дерганья и оглушающего моторного рева на высоких оборотах.

Чем ниже передача – тем она мощнее, но тем ниже ее максимально и минимально допустимые скорости

Главное, что следует помнить — это то, что ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу во время движения вперед. Это непременно приведет к аварии или выходу МКПП из строя. Чтобы не допустить этого в большинстве современных авто, установлены блокираторы задней передачи. Преимущества МКПП

Водить машину с механической коробкой передач гораздо сложнее, чем с коробкой автоматической, тем не менее, МКПП имеет множество преимуществ:

  • Прежде всего, можно управлять стилем езды (от «эконом», до спортивного стиля).
  • Можно завестись с раздраженным аккумулятором (подтолкнув автомобиль), можно снизить скорость не используя тормоза, т.е. тормозить двигателем.
  • При старте с места МКПП заметно опережает АКПП. В любых погодных условиях МКПП предоставляет гораздо больше возможностей контролировать автомобиль на дороге.
Давайте рассмотрим перечисленные преимущества механической коробки подробней: Торможение двигателем

Главное правило автовладельца: любое действие обязано соответствовать дорожной ситуации. Это касается, прежде всего, торможения двигателем, его следует совершать лишь в конкретных дорожных ситуациях.
В каких случаях следует применять торможение двигателем – это предмет постоянных дискуссий между автовладельцами, однако, есть ситуация, когда оно необходимо. Торможение двигателем обязательно пригодится тогда, когда у авто пропадают тормоза (вследствие неполадки или намокания тормозных колодок), в этом случае его применение становится вопросом жизни и смерти! Чтобы ваша машина перестала разгоняться и начала замедление, нужно отпустить педаль акселератора, оставив передачу включенной – это и есть торможение двигателем, в самом безопасном его варианте.

Неисправности механической коробки передач

Опасный способ применяется тогда, когда скорость слишком высока и требуется срочно ее скинуть. В этом случае придется постепенно переключать передачи, от повышенной к более низкой. Быстрее всего скорость будет снижаться при включенной первой передаче. Однако не пытайтесь переключиться с пятой передачи сразу на первую или вторую передачу. В этом случае вас, скорее всего, занесет, и вы попадёте в аварию. В лучшем случае выйдет из строя коробка передач.

Начинающим водителям, следует помнить, что использование торможения двигателем не только опасно, но и может способствовать повышенному износу деталей МКПП и даже привести к их поломке.

Экономичный стиль вождения

Вторым по важности (после торможения двигателем) преимуществом МКПП является возможность значительно уменьшить свой расход топлива. Для этого нужно придерживается экономичного стиля езды, вот его основные правила:

  1. Основной расход горючего происходит в момент разгона вашего авто, когда оно набирает скорость. Из этого следует, что в населенном пункте не следует разгоняться быстрее 60 км/ч, ведь через пару минут вы должны тормозить перед пешеходным переходом. Выработайте привычку «подкатывать» к месту вашей остановки с выключенной скоростью. Это также позволит сократить расход топлива. Старайтесь избегать «перегазовок» во время переключения передач (что сэкономит ваши деньги, а также поможет сберечь МКПП).
  2. Нельзя удерживать машину, стоящую на пригорке, при помощи выжатого сцепления и тормоза, это повышает расход бензина и изнашивает сцепление, вырабатывайте привычку переводить рычаг в нейтральное положение во время остановок.
  3. Правильная работа с МКПП при экономичном стиле. Стоит переключать передачи МКПП заранее, не доводя стрелку тахометра до 3000 оборотов, лучше всего переключиться на 2500 оборотов. Продолжительная езда на повышенных оборотах приводит к перерасходу бензина. Экономия может составить вплоть до 40 процентов бензина!
  4. Движение в многокилометровых заторах является главной причиной перерасхода горючего. Нет методики минимизировать расход, находясь в пробке. Поэтому обязательно следует продумывать свой маршрут, стараясь избегать пробок. В этом вам поможет автонавигатор с функцией прокладки маршрута.

Следуйте этим простым правилам, и вы сможете снизить расход топлива до 50 процентов!

Что делать в случае поломки?

Разумеется, смена стиля управления, поможет достичь экономии только на полностью исправном автомобиле. Любая поломка приведет к уменьшению КПД вашего автомобиля, и как следствие, к увеличению расхода топлива.
Часто начинающие автолюбители даже не знают о такой вещи, как переключение передач с двойным выжимом сцепления при работе с МКПП. Этот способ применялся в те времена, когда еще небыли изобретены синхронизаторы (небольшое устройство, которое выравнивает скорость шестерен и не дает им блокироваться). До изобретения синхронизаторов, водителям приходилось совершать процедуру двойного выжима по несколько десятков раз за поездку.

Применительно к МКПП, одной из самых частых поломок – является выход из строя синхронизаторов. Если с вами произойдет такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. В случае если передачи не переключаются либо хрустят при переключении, вы сможете самостоятельно добраться до гаража, используя двойной выжим сцепления или перегазовку.

Метод «Двойного выжима»

Нужно увеличить обороты, затем отжать сцепление, отпустив акселератор. Затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Маленькая пауза, и опять выжимаете сцепление, после чего переходите на повышенную скорость.

Метод «Перегазовки»

Сбрасываете скорость до оптимальной (в зависимости от того на какую скорость вы хотите переключиться). Выжмите педаль сцепления до конца, затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Добавьте оборотов, дождавшись синхронизации. Полностью выжимаете педаль сцепления, и переключаетесь на пониженную передачу. Самое сложное это – выдержать нужную паузу на «нейтрали». Очень непросто подобрать нужную продолжительность выдержки и уровень оборотов по тахометру, продолжайте тренироваться, пока у вас не получится.

Система сцепления автомобиля

Механическая коробка переключения передач не зря пользуется уважением отечественных автолюбителей. Она проста и надежна как титановый шарик, и благодаря этому, дешева в обслуживании. Единственный ее недостаток – низкий уровень комфорта в управлении, полностью компенсируется повышенным уровнем контроля над автомобилем.

29 сентября 2017, 17:46 Валерий
Регистрация