Личные блоги

 Во многих развитых странах мира водительское удостоверение имеет особую ценность. Например, в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США из-за массового распространения автомобилей этот документ де-факто заменяет внутренний паспорт. Иметь его при себе, будучи за рулем, необходимо в большинстве развитых держав.

Исключение — Великобритания, где права потребуют представить в полицию в недельный срок лишь в случае нарушения. Подобный либерализм можно объяснить разве тем, что именно у англичан самый большой опыт обучения будущих водителей — первая автошкола открылась в Лондоне без малого сто лет назад. И есть к чему готовиться.

Тест на права сложный: 50 вопросов за 57 минут (многие подразумевают два или более правильных ответа), предел допустимых ошибок — 14%. Тесты на правильную реакцию (14 роликов по минуте каждый) имитируют повседневные дорожные ситуации: необходимо точно и быстро распознать аварийную и набрать не менее 44 баллов из 75 возможных; не успел — выбыл. Потом еще и практика, в ходе которой достаточно одной серьезной ошибки, чтобы провалиться. А перед поездкой попросят прочитать номерной знак, удаленный на 20,5 м, — для проверки зрения.

Кстати, это требование английского протокола, равно как и многие другие, распространяется и на бывшие английские колонии, например Пакистан и Индию. Здесь для получения полноценной лицензии придется пройти двухлетний испытательный срок безаварийной езды с юношескими правами. В Англии, как, кстати, и в Японии, выдают права на вождение только машин с автоматической трансмиссией, официально именуемых «двухпедальными», — в этом случае экзамен также проведут на автомобиле с автоматом.

В Америке без автомобиля ты не человек. Немудрено, что здесь разрешено водить уже с 14 лет. В штатах с низкой плотностью населения, таких как Южная Дакота, Аляска, Арканзас, Айдахо, Айова, Вайоминг, Монтана, Мичиган, в этом возрасте можно получить учебные права, сдав лишь теорию. Они, правда, накладывают некоторые ограничения — например, на перевозку людей, буксировку прицепов, вождение крупногабаритных автомобилей, а также езду в темное время суток и часы пик. Но многие барьеры могут быть сняты по ходатайству учебного заведения (школы), медучреждения или работодателя, если, например, начинающий водитель не успевает вернуться домой после занятий до темноты или ему необходимо в часы пик возить на процедуры родственника и т. д. 

С наступлением шестнадцатилетия при наличии годового опыта езды с учебными правами можно перейти на следующую ступень и получить так называемую ограниченную лицензию с расширенными возможностями. Таким образом, 18-летие, возраст обретения полноценного документа, большинство соискателей встречает, уже имея опыт вождения.

Человек «с улицы» для того, чтобы получить права, должен пройти курс, включающий в себя 30 часов теории (правила, устройство автомобиля) и 36 практики, в том числе 18 часов за рулем, 12 ч. на штурманском месте и 6 часов наблюдений за другим водителем и инструктором с заднего дивана. Затем — тест на знание правил, которые, кстати, могут различаться от штата к штату, а также экзамен по вождению. Общие затраты — 130–150 долларов. Неудивительно, что многие европейцы приезжают в США, чтобы сэкономить на водительском удостоверении.

В Европе право на вождение автомобиля доступно гражданам с 18 лет. Однако, сдав теорию, можно получить учебные права уже с 16 лет и водить автомобиль в компании с инструктором или водителем, обладающим пятилетним стажем. Система экзаменов требует серьезной подготовки и в целом похожа на английскую, но с региональными особенностями. Так, например, в Скандинавии введен курс по управлению автомобилем на скользких покрытиях.

В Германии есть курс первой помощи, который проводит Красный Крест. А в Швейцарии с 2005 года все постоянные права имеют трехлетний срок действия, по истечении которого водителю придется пройти двухдневную учебу; по ее итогам ему либо продлевают права либо, в случае грубых нарушений, заставляют повторно проходить те или иные программы. С 2013 года вводится единый стандарт водительского удостоверения для всех стран-членов ЕС, а также России. Это пластиковая карточка типа кредитной, в которую впаян чип с антропометрическими данными водителя, историей нарушений и т. д. 

( По материалам автообзоров)

Белый оттенок выхлопным газам придают пары воды, что в большинстве случаев свидетельствует об оптимальной работе двигателя. Ведь, как уже было сказано, вода – неотъемлемый продукт горения топлива, и чем её больше, тем полнее при прочих равных окисляется горючее.Но иногда обилие воды в выхлопе может быть признаком серьезной проблемы. А именно - результатом попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Чаще всего это происходит из-за прогорания прокладки между блоком цилиндров и головкой: жидкость течет прямо в камеру сгорания, где она затем испаряется и частично просачивается сквозь кольца, попадая в смазочную систему. Бывает так же, что герметичность каналов охлаждения нарушается просто вследствие дефектов литья. В любом случае эксплуатация автомобиля в таком состоянии крайне нежелательна.

Черный дым из выхлопной трубы является следствием неполного сгорания топлива. При этом та часть горючего, для которой не хватило воздуха, под воздействием высокой температуры начинает разлагаться, образуя сажу. Она-то и придает выхлопу темный оттенок.В современных авто, где за процессом сгорания присматривает компьютер, черный дым из выхлопной трубы встретишь нечасто – электроника не допускает таких грубых ошибок в смесеобразовании. Правда, это справедливо это лишь для бензиновых двигателей, а дизели до сих помогут немного копить. Ведь, горючая смесь в них формируется в крайне сжатые сроки, из-за чего она получается очень неоднородной, с участками высокой концентрации топлива. Чтобы улучшить её равномерность, применяют очень большие давления впрыска. Но до конца решить проблему пока не удается, и поэтому в выпускной системе ставят специальные противосажевые фильтры.

Выхлоп автомобиля с синеватым, сизым оттенком появляется в результате сгорания масла в цилиндрах. Как правило, это характерно для старых машин, чей двигатель уже израсходовал свой ресурс. Из-за износа стенок цилиндров, поршневые кольца, обеспечивающие уплотнение и удаление масла, работают уже не так эффективно, в результате снижается компрессия, возрастает расход масла, и автомобиль начинает дымить и хуже тянуть.

( По материалам автообзоров)

 Причин для замены тормозной жидкости не так уж и много, но, все они существенно влияют на её качество и эксплуатационные свойства.

 -Банальная неисправность тормозной системы, когда: уже вытекла или постепенно уходит тормозная жидкость. Этот вопрос вначале требует тщательной диагностики тормозной системы, а затем её ремонта. И, только потом производится замена тормозной жидкости.

-Главная причина – гигроскопичность тормозной жидкости. Это значит, что в период эксплуатации в тормозную жидкость попадает влага. Это происходит вместе с воздухом. Хотя и считается, что тормозная система является замкнутой, но воздух все же попадает. Чем чревато попадание влаги в ТЖ? Тормозная жидкость с влагой теряет свое главное свойство – высокая температура кипения. Чем больше влаги, тем меньше температура закипания ТЖ, соответственно снижение её качества.

 -Редкая причина – произведенное смешивание ТЖ, например, в безвыходной ситуации при неисправности тормозной системы, чтобы добраться до СТО или гаража. Смешивание тормозных жидкостей произведенных на разных основах (силиконовая, гликолевая и так далее), категорически не рекомендуется.

 Универсальный срок замены любой тормозной жидкости: 1 раз в два года эксплуатации или после 40 тысяч км. пробега.  Речь идет о замене широко-пользовательских тормозных жидкостей на гликолевой основе.

 Одной из главнейших качественных характеристик масла является, как известно, его вязкость. Именно от нее зависит степень распределения масла по поверхностям трения, и в конечном счете — ресурс двигателя. Для всесезенных масел первая цифра (рядом с W) — зимний класс, после дефиса «летний» класс. Чем меньше цифры — тем более жидкое масло. От класса вязкости зависит правильное смазывание двигателя, особенно во время пуска и прогрева двигателя при отрицательных температурах. Более жидкое масло работает лучше при отрицательных температурах и экономит топливо на 2%. Более густое масло надежнее при перегревах двигателя, в жарком климате и для старых изношенных движков. Наиболее распространенные классы, безопасные для любых двигателей: 5W-30 и 5W-40. В условиях экстремально низких температур (-40 и ниже) рекомендуется масла 0w-20 и 0w-30. Для старых и изношенных: 15w-40. Будьте осторожней с маслам классов 0w-40 и 0w-50, они могут быть опасны для вашего двигателя.Конструкция двигателей может сильно отличаться друг от друга. При разработке новых моторов конструкторы ориентируются на определенную вязкость масла. Поэтому у разных моделей — разная мощность маслонаососов, диаметр пропускных каналов, размер хонинговки, разные параметры по отводу тепла. Поэтому прежде чем покупать моторное масла, загляните в инструкцию по эксплуатации, в крайнем случае воспользуйтесь одним из подборников масла на сайте Шелл, Мобил, Кастрол и т.д. Все они подбирают масло по системе Олислагер, где забиты требования автопроизводителей и подбор масел идет по ним.

( По материалам автообзоров)

 Принцип «работы» красок с эффектом «металлик» основан на отражении света. Алюминиевые пластинки, распределенные в слое краски, выполняют роль своеобразных микрозеркал, отражающих падающий на них свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.Помимо эффектных пигментов, в этих красках присутствуют и «обычные» цветовые пигменты, обеспечивающие покрытию тот или иной цвет. Только в отличие от одноцветных красок, в которых применяются светонепроницаемые пигменты, в металликах необходимо использовать иной тип пигментов — светопроницаемые. Алюминиевые пластинки ведь распределены в толще краски, в пигментной среде, а значит только прозрачные пигменты позволят световым лучам «пробраться» к этим пластинкам и отразиться от них.Таким образом принцип «работы» металликов сводится к следующему: световые лучи, попадая на лакокрасочное покрытие, проходят через полупрозрачные цветовые пигменты, в результате чего формируются лучи с определенным цветом (длиной волн). Затем эти лучи попадают на частицы алюминия, отражаются от них и, либо снова проходят через светопроницаемый цветовой пигмент, либо сразу выходят наружу. Благодаря этому мы не только видим покрытие цветным (например, зеленым), но и наблюдаем особый искрящийся эффект.

 С точки зрения эффектности обычная краска ( эмаль) имеет красивые цвета и оттенки, но её стойкость к внешним воздействиям довольно низкая. Чтобы избежать подобных последствий, была разработана двухслойная система: с нанесением поверх краски прозрачного лака.Двухслойное покрытие оказалось не только более долговечным и прочным (находящаяся под слоем лака цветная эмаль не истирается и медленнее выгорает), но и более эффектным (лак выступает в роли своеобразной лупы, усиливая оптический эффект), и стало повсеместно применяться для окраски автомобильных кузовов.

  ( По материалам автообзоров)

 С учетом сложившейся ситуации вокруг присадок, несколько автомобильных клубов, автоизданий, а также отдельные энтузиасты не раз проводили различные практические тесты и опыты. Вполне очевидно, что наиболее достоверными можно считать результаты, которые были получены  при одновременной проверке сразу нескольких автомобилей, причем на специальных стендах. Дело в том, что такой подход позволяет исключить влияние наружных температур, стиля вождения, режимов езды и т.д. Именно такой тест  в разное время провели эксперты журнала «За рулем», немецкий автоклуб ADAC и другие. В первом источнике отдельно отмечено только положительное влияние присадок на мотор (увеличение компрессии, снижение износа и т.д.). Единственное, в сравнительном тесте составов практически везде в тройке лидеров фигурирует хорошо известный на отечественном рынке «Супротек». С учетом того, что данный бренд на территории СНГ постоянно ведет активную рекламную компанию, привлекает к сотрудничеству известных автоблоггеров, обозревателей, специалистов и экспертов, можно несколько усомниться в результатах теста и полной достоверности приведенной информации. А вот немцы из клуба ADAC акцентируют внимание на том, что их тесты выявили фактическую бесполезность использования защитных и других составов в масло. Не было заметно как улучшений, так и ухудшений на всех трех тестовых автомобилях. Также стоит отметить мнение отдельных экспертов, что улучшение работы мотора после использования добавок во многих случаях можно сравнить с эффектом плацебо. Другими словами, водители начинают использовать присадку, при этом также чаще меняют масло и фильтры.В результате агрегат начинает лучше и тише работать по очевидным причинам. Еще заслуживает внимания тот факт, что как в Европе, так и в СНГ подавляющее большинство подобных средств не проходили официальных испытаний. 

 Итак, с учетом приведенной выше информации становится понятно следующее: 

-польза от присадок возможна, однако она минимальна. Более того, с учетом стоимости продуктов, такое улучшение можно считать сомнительным.

-как правило, восстановить работоспособность изношенного двигателя на долгое время присадками попросту невозможно. Другими словами, если положительный эффект и проявится, все равно это всего лишь кратковременная отсрочка до капремонта.

-что касается новых двигателей, сами автопроизводители не рекомендуют использовать подобные присадки. Еще нужно учесть, что если будет установлен и доказан факт их использования, производитель откажет в ремонте машины по гарантии.

( По материалам автообзоров)

 Двигатель любого автомобиля будет длительное время обладать своими ходовыми качествами лишь в случае качественного и грамотного ухода за ним. Выполняя несложные правила ухода за двигателем, можно, несомненно, продлить его ресурс.

1. Использование горючего, масла и антифриза в соответствии с требованиями производителя. Каждый тип двигателя автомобиля требует своего вида горючего. Использование другого вида топлива приведет к его поломке и необходимости ремонта. Аналогичная ситуация и с использованием масла. Если предприятие рекомендует использовать масло фирменного производства, то его и следует приобретать. Применение другого вида масла приведет к непосредственному сокращению срока работы мотора.Кроме того, обязательно надо выдерживать все сроки по замене масла, в противном случае это приведет к серьезному и дорогостоящему ремонту мотора.Жидкость для охлаждения должна быть качественной и меняться в строго установленное время. Категорически нельзя заливать вместо нее воду, это обеспечит загрязнение системы охлаждения, а также приведет к перегреву мотора.

2. Постоянный контроль над функционированием воздушного фильтра.Для продления ресурса двигателя необходимо постоянно контролировать работоспособность воздушного фильтра и обеспечивать его своевременную замену. При несоблюдении сроков замены этого устройства в двигатель будет проникать грязь и пыль, со временем он забьется, мощность мотора упадет, что приведет к перерасходу топлива. А двигаться без фильтра вообще нельзя, что может привести к снижению ресурса двигателя в кратчайший промежуток времени и при малом пробеге автомобиля.

3. Не доводить работу двигателя до нештатных режимов.К таким ситуациям относится движение в рваном режиме, очень резкие старты. Необходимо выработать равномерный стиль вождения автомобиля.

4. Своевременное прохождение технического обслуживания автомобиля.Техническое обслуживание следует проходить в строго определенное время, указанное предприятием производителем. При прохождении должны быть ликвидированы все выявленные нарушения и неисправности в работе автомобиля. При этом следует провести полноценную диагностику всего автомобиля.

5. Отсутствие долгих прогревов.При холодном старте возникает повышенное трение деталей, ввиду густого масла, которое при полном прогреве на холостых оборотах сопровождается низким давлением и увеличивает износ.

6. Производить замену моторного масла через 10 тыс. км пробега при городском режиме эксплуатации автомобиля.

Выполняя эти простые правила ухода за автомобилем, можно значительно продлить срок работы двигателя.

( По материалам автообзоров)

Многим автомобилистам новичкам не так давно закончившим автошколу и получившим водительские права тонкости езды задним ходом могут быть не знакомы. Это, как правило, происходит из-за недостаточно хорошего обучения, да занятиям на это уделяется довольно-таки мало времени. А жаль, ведь именно езда задом и является важнейшим элементом, без которого как следует не выедешь со стоянки и не припаркуешься. Эта статья поможем залатать бреши в вождении.

Тренировки

Вначале следует научиться ездить задом по прямой без помощи зеркал. Прежде, чем вы это усвоите, вам на трассу желательно не выезжать. Начинаем. В процессе езды голову надо повернуть назад и следить через правое плечо за всем, что творится на дороге. Руки должны располагаться правильно, чтобы автомобиль не отклонялся от определенного маршрута.

Езда с зеркалами

Как только будет освоена езда на авто без зеркал, можно начинать ездить с ними. Их следует располагать таким образом, чтобы линия горизонта была разделена пополам и был четкий обзор заднего стекла. Опытные автомобилисты имеют возможность контролировать не поворачивая головы контролировать заднее пространство.

Поворачиваем

Важное правило, о котором должен помнить каждый автомобилист для того, чтобы удачно повернуть то, что при движении назад курс движения совершенно не меняется. Так что, если надо повернуть вправо, рулевое колесо должно быть повернуто в ту же самую сторону.

Поэтому, вначале автомобилисту нужно потренироваться и определить самый минимальный радиус разворота автомобильных колес в момент разворота на 90 градусов. Это желательно делать на мягкой дороге. Автомобиль необходимо просто развернуть, выйти из него и отмерить середину заднего колеса. Потом вновь сесть за руль авто и плавно его развернуть на 90 градусов.

Затем снова надо выйти из автомобиля и опять замерить радиус поворота. На то место, где колесо машины стояло до того, как было вывернуто рулевое колесо, необходимо поставить какую-то отметку.

Далее надо вновь сесть в автомашину и начать поворачивать автомобиль до тех пор, пока водитель в боковом зеркале не увидит отметину.

Тонкости

Для тренировки нужно выбрать безлюдное место, ибо важно никого не задеть. Наехать на пешехода самое ужасное, что может натворить новичок во время обучения. Но чаще, конечно, достается мусорным бакам и другим помехам. Но чтобы подобных неприятностей не случилось, для тренировки следует выбрать пустынный участок.

Зеркала врут

Не надо сильно доверять зеркалам. Они, конечно, хорошо предупреждают о всем происходящем позади автомашины, однако их обзорность ограничена. А потому, рекомендуется комбинировать 2 метода езды задом, так как это позволит избежать неприятных ситуаций.

Минимальная скорость

Запомните, поворачивать следует на минимальной скорости. А потому, сцепление надо отпускать до тех пор, покамест машина не тронется. Если нужно будет немного прибавить скорость — слегка следует отпустить педаль. Дабы скорость сбросить, сцепление следует выжать до упора. Но если этого будет не достаточно – надо выжать тормоз.

Маневры и торможение

Во время маневра автомобилист должен помнить, что в процессе правого поворота переднее автомобильное крыло сильно сместится в одну из сторон. За этим весьма важно следить в момент совершения маневра, дабы не задеть кого-либо.

Еще типичная оплошность новичка: он бросает сцепление не выключив скорость в момент остановки. В результате авто начинает ехать по свободной траектории и запросто может кого-то стукнуть.

Минусы и плюсы

При невозможности маневрировать передом – желательно прибегнуть к нему, ибо задом опасно, хотя у заднего хода имеются свои достоинства:

- лучшая маневренность;

- возможность парковки при весьма неудобных углах;

- позволяет контролировать расстояние до стоящих неподалеку автомашин.

Как же обезопаситься

Прежде чем тронуться назад, надо дать слабину ремню безопасности и включить соответствующий ситуации поворотник. Если условия сложные, то можно включить аварийные сигналы.

Автомобильные цепи противоскольжения – это, что-то типа сменного протектора, дающего возможность превратить обычную шоссейную шину в шину для гололеда или бездорожья. Конструктивно это цепь противоскольжения состоит из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми «грунтозацепами”, которые значительно увеличивают сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое «жесткое бездорожье”. Тогда надеваются цепи противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей противоскольжения преодолевать очень нелегко, даже на шипованной резине.Цепи Цепи противоскольжения делятся на два класса: «жесткие” и «мягкие”. У первых в качестве поперечин используется сама цепь, а у вторых – армированные резиновые «грунтозацепы”. Существуют два базовых вида рисунка: «лесенка” и «ромб/соты”. В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В «ромбе” их соединяют наискосок, получая «паутинный” рисунок. Цепи противоскольжения отличаются по размерам и формам звеньев (или грунтозацепа). Для изготовления цепей противоскольжения используют различные материалы, такие как сталь, титан (очень дорогие), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами. Сказать, какие цепи противоскольжения, или какой рисунок лучше, однозначно нельзя. Так как все зависит от условий, где их применяют. Так, «жесткие” цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем «мягкие”, зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 50 км/ч. «Мягкие” дают возможность осуществлять движение со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем «жесткие”, изнашивают резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет «жесткий” вариант. Тем, кто ездит там, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего снега, больше подойдут «мягкие”  цепи. То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем выше внедорожные качества, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и сильнее износ шины.

( По материалам автообзоров)

С опытом водители начинают лучше чувствовать свой автомобиль, и они даже не задумываются о том, как водить машину зимой. Но в первые годы за рулем, во время движения по участкам дороги, которые замело снегом, следует помнить об основных правилах предосторожности:

• Двигаться следует только по дорогам, которые обозначены знаками и бордюрами. Если данное правило не соблюдается, увеличивается риск попасть колесом в яму, наехать на колдобину, бордюр или другой опасный для шины и колеса объект;
• Поворачивать необходимо с предельной осторожности на максимально низкой скорости и очень плавно. Ни в коем случае не думайте «бросать» машину в поворот!;
• Необходимо максимально оградиться от движения по спускам и уклонам. Если автомобиль застрянет, то задним ходом самостоятельно выбраться под уклон практически невозможно;
• В зимний период водитель обязан устанавливать специализированную резину. Лучше, если она будет с настоящими шипами для повышения сцепления с дорогой. Не следует накачивать шину до предельных значений в зимний период;
• Не залезайте на автомобиле в снег, который может оказаться выше радиуса колеса. Проблемы возникнут не только в краткосрочной перспективе в виде необходимости доставать автомобиль с посторонней помощью, но и велик риск попадания снега в элементы двигателя.

Озвученные выше правила применимы к любому типу снега. Всего же автомобилисты разделяют снег на дороге на 3 основных категории. Для каждого типа снега характерен свой стиль вождения, который позволит избежать аварий.

В середине или начале зимы снег часто идет без дождевых осадков, и он рыхло ложится на землю. Часто за пределами города на проселочных или небольших дорогах, где практически нет трафика, такой снег может лежать нетронутый автомобилями и дорожными службами. Данный тип снега преодолевать проще всего – его необходимо проехать на хорошей скорости, старясь не тормозить.

Рыхлый снег должен разлетаться из-под колес автомобиля, и застрять в нем невозможно, если соблюдать правила движения по заснеженным дорогам.

Сложным условием для водителя автомобиля является движение по мокрому снегу. Главное правило при езде по «тяжелому» снегу – необходимо максимально исключить возможность полной остановки автомобилю. Машина должна создать собственную колею и по ней двигаться, закатывая в нее новый снег и преодолевая его шинами. Исходя из законов геометрии, чтобы задние шины на поворотах могли пройти по колее, созданной передними, лучшим вариантом будет проходить их с максимальным радиусом.

Внимание: Если машина полностью остановилась в мокром снегу, по которому она двигалась с большим трудом, лучше немного сдать назад, а после этого вновь начать движение. Это позволит вернуть автомобиль в нужную колею и дальше двигаться накатом на нее.

Обратите внимание, что если ставится задача преодолеть на автомобиле большой участок дороги с мокрым снегом, лучше озаботиться спуском давления в шинах. При движении по дороге со столь сложными погодными условиями, опустите давление в шинах до 0,7-1 атмосфер. Двигаться рекомендуется на заранее выбранной передаче, стараясь держать обороты двигателя на одном уровне. Если вы стали ощущать, что автомобиль может заглохнуть, лучше остановиться, но не с помощью тормозов, а продолжая движение на сцеплении (для ручной коробки передач) или без нажатия педали акселератора (для автоматической трансмиссии).

Снежный наст является одним из самых сложных условий для движения автомобиля. Если предстоит долгая поездка по снежному насту и избежать ее нельзя – важно подготовить к данному испытанию шины, а еще лучше найти партнера, которому также необходимо преодолеть тяжелый участок заснеженной дороги.

Двигаться по снежному насту следует на спущенной резине до значения в 0,3-0,4 атмосфер. Из-за льда, образованного на снежной массе, сцепление колес автомобиля снижается практически до нуля. При этом жесткая ледяная  корка имеет большое сопротивление и с трудом проминается под шинами. Опускать давление в шинах рекомендуется, чтобы увеличить площадь давления на снежный наст, что позволит прогибать и разламывать ледяную корку.

Опытные водители рекомендуют при движении по снегу, покрытому льдом, поворачивать с помощью предварительной «раскатки» поворота. Для этого необходимо:

1. Полностью остановиться перед поворотом не используя тормоза;
2. Далее руль слегка выкручивается в сторону противоположную повороту, а автомобиль сдает назад;
3. После этого руль поворачивается немного в сторону поворота, и автомобиль движется вперед.

В зависимости от крутизны поворота, массы автомобиля, мощности двигателя, обледенелости снега и других параметров, может потребоваться повторить описанную выше процедуру 2-3 раза. Это необходимо чтобы максимально расширить колею, с которой будет производиться поворот.

Если удалось найти партнера для езды через дорогу, на которой образовался снежный наст, он будет выступать в качестве страховки. Один из автомобилей должен двигаться вперед , продавливая под собой ледяную корку, а второй при необходимости сможет вытянуть его назад, если машина застрянет.

Правила безопасного движения в гололед практически не отличаются от методов продвижения по снегу. Однако если снежная насыпь часто встречается на дорогах малой интенсивности, то гололеду свойственно образовываться на трассах, протяженных дорогах общего пользования и в городе. При езде в гололед требуется быть предельно внимательным и не забывать о следующих правилах:

• Из-за слабого сцепления с дорогой любые резкие движения могут привести к проскальзыванию и  нежелательным заносам. Чтобы этого избежать, соблюдайте «золотое правило» — никогда не следует на скользкой дороге делать резкие движения;
• Из правила выше выходит, что останавливать автомобиль на перекрестке или светофоре предстоит долго из-за запрета на резкий тормоз. Это значит, что необходимо увеличить дистанцию до автомобиля, следующего впереди;
• При повороте автомобиля в гололед нога должна быть убрана с педали газа, даже если скорость автомобиля очень низкая;
• Ни в коем случае не старайтесь объезжать такие препятствия, как люки  или увеличенная снежная насыпь. Резкое движение руля может увести автомобиль в занос – лучше понизить скорость и преодолеть препятствие.

Перед тем как выезжать на дороги зимою, внимательно отнеситесь к подготовке автомобиля:

• На нем должна быть «обута» зимняя резина;
• Зеркала и стекла очищены от наледи;
• С крыши должна быть удалена «снежная шапка», которая рискует оказаться на лобовом стекле при торможении, что приведет к опасной ситуации;
• Фары, задние фонари и другие средства освещения и индикации должны быть очищены.

Если вы направляетесь в дальнюю поездку, обязательно убедитесь, что аккумулятор хорошо заряжен, и  не придется заводить автомобиль при севшем источнике питания в экстремальных условиях.