Личные блоги

Для того чтобы пройти техосмотр, не нужно многого. Только технически исправная машина и в багажнике лежали самые необходимые вещи в автомобиле: аптечка, аварийный знак и огнетушитель. С таким багажом заветный талончик получить, конечно, можно, но поможет он в дороге или нет, это другой вопрос

 С аптечкой понятно: все медикаменты, утвержденные государством, должны быть в наличии. Только перед покупкой заветного чемоданчика необходимо убедиться, что у него не истек срок годности.Нельзя держать ее на полочке возле заднего стекла. Летом под прямыми лучами солнца температура в авто будет быстро расти и лекарства, не переносящие высоких температур испортятся раньше положенного им срока. А зимой в этом месте слишком низкая температура наступает раньше и продолжается дольше, чем в других местах салона. Поэтому рекомендуется прикрепить аптечку снизу сиденья. Там она будет всегда под рукой и, к тому же сохраниться от действия высоких и низких температур.

 Выбирая огнетушитель, не стоит руководствоваться исключительно внешним видом и ценой. Водители чаще всего выбирают небольшие баллончики аэрозольного распыления. К сожалению, на практике выходит, что их эффективность крайне низкая, да и работают они лишь в течение нескольких секунд. Чтобы пройти техосмотр этого вполне достаточно, но пламя им, в случае возникновения такой необходимости, не затушить. Самыми лучшими считаются порошковые огнетушители. Как и в случае с аптечкой, его нужно закрепить внутри салона. Но так, чтобы во время экстренного торможения он не упал кому-нибудь на голову. Если невозможно закрепить огнетушитель в салоне, можно положить его в багажнике так, чтобы в случае необходимости можно было быстро достать его. Немаловажно также наличие знака аварийно остановки. Правильно установив его можно избежать многих осложнений, в особенности, если непредвиденная остановка произошла в ночное время.

 Случайности возможны в любое время, какой бы продолжительности ни была поездка. Поэтомунеобходимо иметь при себе некоторый запас инструментов для быстрого небольшого ремонта.

 Домкрат, имеющийся в машинах и входящий в комплект завода – изготовителя, это больше для спокойствия собственной совести. Но в неподходящий момент он может подвести. Производитель комплектуют автомобиль исходя из его себестоимости, стараясь сделать ее как можно ниже. Если автомобиль больше ездит по городу, то такого домкрата может быть и достаточно.Но для вылазок на природу или поездок на большое расстояние необходим гидравлический домкрат.

 С запаской немного проще. Она не должна быть новой, поскольку, из-за разности сцепления колес старой и новой резины во время поворотов и при торможении может произойти занос. В итоге может произойти ДТП. Резина так же должна быть зимней. Если заменить в гололед или снегопад поставить летнюю резину, то ехать будет уже просто опасно. Также полезен будет при проколах аэрозольный балончик шинного герметика. Его заливают в покрышку через ниппельный сосок. Правда, он поможет лишь в том случае, если шина поколота, к примеру, гвоздем. Но если покрышку порвана, то поможет, лишь замена колеса.

 Не стоит скупиться и на хороший автомобильный компрессор. Обычные ручные насосы, которыми подкачивают шины, хотя еще кое-где и продаются, но уже не популярны среди водителей.Проще подключить электрический компрессор через гнездо прикуривателя, и накачать колесо за пару минут.

 Даже несложный ремонт может принести массу неудобств, если он проводится в полевых условиях. Некоторые мелочи могут оказаться просто необходимыми. Их отсутствие пожжет привести к долгому простою в ожидании добрых попутчиков или машины автосервиса. Поэтому лучше иметь с собой:минимальный набор инструментов. Не нужен профессиональный набор, просто пассатижи, отвертка и набор ключей. Запчасти- самые необходимые: запасные лампочки, предохранители, приводной ремень и комплект свечей.Буксировочный трос. Особое внимание на карабин и надежность его крепления. Провода внешнего запуска, они могут и не пригодиться, но все же пусть будут в багажнике. Скребок и щётка, необходимы зимой для очистки стекол ото льда, и смести снег с машины. Ветошь(или бумажное полотенце) и перчатки. И при мелком ремонте можно вымазаться.

( По материалам автообзоров)

При выборе запасных частей у неопытного автолюбителя нередко возникает проблема выбора. У вас постоянно на слуху фразы «оригинальные запчасти» и «неоригинальные запчасти». Давайте разберемся, что же это за запчасти и чем они отличаются.

Оригинальные запчасти — это запчасти, имеющие торговую марку автокомпании и поставляемые производителем автомобилей в фирменной упаковке с указанием номера детали. Как правило, это запчасти высокого качества, выпускаемые сторонними производителями автокомпонентов для сборочных конвейеров автопроизводителей. Если вас не смущает высокая цена — это ваш выбор. Можете быть уверены в том, что вы купите именно то, что вам нужно.

Иногда на купленной оригинальной детали можно увидеть сокращенное или полное наименование производителя автокомпонентов. Например, на многих запчастях Toyota можно встретить надпись «Denso», почти на всех амортизационных стойках японских производителей можно увидеть "KYB" (KAYABA) и "Tokico". Указанные компании являются производителями оригинальных запчастей, т.е. поставщиком деталей и компонентов на конвейер.

И еще один очень важный факт: практически все производители автокомпонентов под разными брендами делают одинаковые запчасти как на конвейер, так и для розничной сети сервисного обслуживания. Иначе говоря, в упаковке с логотипом автопроизводителя и упаковке производителя запчастей зачастую лежат абсолютно одинаковые качественные детали, и покупая оригинальные запчасти, вы просто переплачиваете за бренд производителя автомобилей.

Именно поэтому среди автолюбилей и автосервисов стали очень популярны неоригинальные детали. Вы получаете качественную деталь за деньги, в разы меньшие, чем стоимость оригинала. Но, перефразировав известную рекламу, не все неоригинальные запчасти одинаково полезны. Встречаются и такие производители, продукцию которых мы бы рекомендовали использовать только в крайнем случае. 

Наибольший выбор неоригинальных запчастей представлен производителями для автомобилей, с момента начала выпуска которых уже прошло несколько лет. Сначала появляются «расходники» - фильтры, ремни, ремкомплекты различных систем, детали подвески и тормозной системы. Позднее сторонние производители начинают «штамповать» более тяжелые в производстве детали кузова, выхлопной системы, оптику и стекла.

Среди брендов неоригинальных запчастей встречаются так называемые «упаковщики». Это крупные логистические компании, основанные производителями автокомпонентов для снабжения европейского рынка неоригинальными запчастями, в основном не имеющие собственных производств. Среди наиболее известных — Febi, SWAG, Klokkerholm, Blue Print и Nipparts. Последний был основан такими компаниями, как Micro, Koyo, Kayaba, Tokico, NGK, Kashiyama, 555, Mitsubishi. Как видно из списка компаний-учредителей, «упаковщики» проводят огромную работу по "аутсортингу" (отбору поставщиков) и используют в основном высококачественные детали.

( По материалам автообзоров)

1. Первым делом необходимо тщательно помыть и высушить машину сверху и снизу, а также убрать в салоне.

2. Обнаруженные места коррозии зачистить, обработать специальными средствами и окрасить. Болты и гайки во избежание коррозии необходимо смазать солидолом. Кузов желательно обработать консервирующим составом. Хромированные части автомобиля протереть тампоном, пропитанным жидким минеральным маслом.

3. Чтобы разгрузить шины и рессоры при хранение авто, поднимите его на подставки. Из шин нужно выпустить часть воздуха, снизив давление до 0,05 MПа.

4. Ремень привода вентилятора необходимо ослабить. Слить жидкость из бачка омывателя лобового стекла, которая может замёрзнуть.

5. Плотно заткните тампонами из промасленной ткани трубку глушителя, а также воздушный патрубок. Это поможет избежать коррозии во внутренних деталях двигателя.

6. Некоторые рекомендуют при длительном хранение автомобиля зимой заливать масло в цилиндры, но это делать необязательно. Рабочая поверхность цилиндров хорошо сопротивляется коррозии, поэтому практически не ржавеет.

7. Не нужно затягивать стояночный тормоз. Тормозные колодки за зиму могут приржаветь к тормозным барабанам или дискам, поэтому придется снимать их и чистить. А это очень трудоемкая работа.

8. Если аккумуляторная батарея исправна, то ее можно оставить. Только необходимо отключить ее от бортовой сети. Если же аккумулятор старый и не держит разряд, его нужно снять, и хранить в прохладном помещении.

9. Если автомобиль храниться в гараже, то крышку багажника и дверцы необходимо оставить приоткрытыми. Это предупредит смятие резиновых уплотнителей.

( По материалам автообзоров)

Об этом сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на публичном обсуждении Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах. Это обсуждение прошло в очень широком формате, с привлечением многочисленных экспертов и журналистов. Точно также обсуждалась поправка в правила дорожного движения о формулировке термина "опасное вождение". Предложенные варианты и вошли в правила.

На сей раз темой стала безопасность людей на пешеходных переходах. При этом все представители органов власти отмечали, что количество погибших на "зебрах" с каждым годом снижается. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников особо выделил Москву, назвав ее самым безопасным городом.

Это подтвердил и руководитель ЦОДД Москвы Вадим Юрьев, отметив, что в столице количество наездов на пешеходных переходах сократилось на 14 процентов. А в местах, где прошла реконструкция дорог, например, на Садовом кольце - на 52 процента.

Эксперты сетовали на то, что изучению Правил дорожного движения уделяется недостаточно часов в школе. А также на то, что сейчас увеличат наказание для водителей за непропуск пешехода, а для самих пешеходов, которые также создают аварийные ситуации, штраф останется прежним.

Подводя итоги заседания, 1-й вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что сколько часов в школе безопасности дорожного движения ни посвящай, этого будет недостаточно. Водитель управляет транспортным средством повышенной опасности, поэтому и ответственность у него выше. Но главное, как заявил Игорь Шувалов, необходимо в качестве цели поставить нулевую терпимость к смертности и увечьям на дорогах. И эта цель волне достижима в разумные сроки.

 Чтобы выбрать незамерзающую жидкость для омывателя, соответствующую вашим требованиям, необходимо обратить внимание на следующее.

Производитель. Не обязательно самая дорогая жидкость является самой лучшей, но в большинстве случаев известный производитель (Liqui Moly, Shell, Wynn’s и другие) будет дорожить своей репутацией и проверять воздействие своей продукции на различные виды покрытий автомобиля (лакокрасочное покрытие, резиновые уплотнители, пластик). В большинстве случаев наиболее подвержены воздействию компонентов некачественных жидкостей пластиковые детали автомобиля, поэтому владельцам машин с системой омывателя фар нежелательно экономить на данном виде расходных материалов с целью предотвращения замены дорогостоящих форсунок омывателей фар. То же самое касается и воздействия компонентов на лакокрасочное покрытие кузова. Гарантировать отсутствие разрушающего влияния на покрытие кузова могут только жидкости от известных производителей.

Температура замерзания. Стоит знать, что гарантированная пригодность для использования при указанной на упаковке температуре относится исключительно к продукции известных компаний, менее популярные фирмы следят за соответствием фактических и заявленных характеристик жидкости не столь тщательно. Поэтому, например, жидкость Antifrost от Liqui Moly при заявленной температуре замерзания в -25 градусов фактически загустевает при -32, то есть гарантированно сохраняет рабочие свойства при заявленном диапазоне рабочих температур. Продукция от менее известных фирм такими показателями похвастаться не может. Нередки случаи, когда при заявленной температуре замерзания -20 градусов омыватель превращался в лед уже при -15, то есть фактическая температура замерзания меньше почти на 10 градусов.

Если вы берете дешевый омыватель, стоит либо выбрать жидкость с запасом по температуре замерзания (если вы берете готовый раствор), либо добавлять меньше воды (если берете концентрат).

Стоит отметить, что концентрат обязательно нужно разбавлять водой перед заливкой в бачок омывателя, в противном случае существует вероятность возгорания жидкости.

Выбор между концентратом и готовым раствором зависит от того, насколько известным является производитель данной продукции. В случае с продукцией известных компаний разницы между концентратом и готовым раствором в принципе нет, так как заявленные характеристики жидкости будут соответствовать фактическим. Если же приобретается жидкость от малоизвестного производителя, желательно остановить выбор на концентрате, так как в случае обнаружения признаков кристаллизации при недостаточно низких температурах будет возможность путем добавления концентрата в бачок омывателя увеличить насыщенность раствора и понизить вероятную температуру замерзания.

При выборе не стоит обращать внимание на заявляемые некоторыми производителями возможности их продукции по очистке стекла от остатков насекомых. Для этого применяются довольно агрессивные вещества, которые при постоянном наличии в системе омывания стекол неизбежно приведут к разрушению резиновых и пластиковых трубок, соединений и форсунок. Поэтому наличие у омывающей жидкости реальных возможностей по удалению остатков насекомых весьма сомнительна.

Стоит обратить внимание также на наличие в емкости с омывателем осадка, что свидетельствует о применении производителем некачественных веществ, либо просто о использовании неочищенной воды с большим количеством примесей. В любом случае использования такой жидкости может привести к выходу из строя насоса либо засорении самой системы патрубков.

Таким образом, владельцам дорогих моделей машин с системами омывания лобового стекла и фар под высоким давлением необходимо остановить свой выбор на летней и зимней жидкости омывателя от известного производителя, которая обеспечит продолжительный срок службы насоса, форсунок и патрубков системы омывателя стекол, а также качественную очистку поверхности стекол от загрязнений.

Владельцы бюджетных моделей автомобилей могут применять на протяжении теплого времени года в качестве омывателя отфильтрованную кипяченую воду, а на зиму залить соответствующую ожидаемой температуре незамерзающую жидкость, произведенную какой-либо из проверенных компаний.

( По материалам автообзоров)

У многих возникает вопрос, до каких пор человек за рулем считается новичком. Зарубежные психологи выделили несколько этапов поведения:
1 этап
Преодоление чувства постоянного присутствия опасности. Этот этап длится первые дни, иногда недели вождения, эта стадия требует большого психического напряжения. У новорожденных водителей преобладает новизна решаемых задач, но нет достаточных знаний и опыта. Поэтому они стараются, по возможности, избегать не только критических, но даже конфликтных ситуаций.
2 этап
Переоценка безопасности. Здесь чувство опасности принижено, по сравнению с реальностью. В результате уклонений от критических ситуации на первом этапе, водителю не приходилось лично сталкиваться с грубыми формами дорожного поведения или попадать в ДТП. И это обстоятельство он может ложно принять за собственное водительское умение. Поэтому такой водитель ведет автомобиль в более рискованной манере для себя и окружающих. (Этот этап считается наиболее опасным и может длиться до 4 тыс. км. пробега.)
3 этап
Объективная оценка опасности (соответствует, приблизительно, от 4 до 100 тыс. км. пробега). На этом этапе проявляются навыки, приобретенные в результате всего опыта вождения, что помогает не забывать об опасностях на дороге.
4 этап
Снижение чувства безопасности (соответствует, примерно, 100 тыс. км. пробега и периоду после 3-4 лет вождения. Это интересный феномен, объясняемый психологами следующим образом. Высокий уровень профессионализма может сыграть негативную роль, притупить бдительность и привести к потере осторожности. Интересный результат был получен американскими психологами. Профессиональные автогонщики при своем поведении в обычных условиях дорожного движения имели больше ДТП и дорожных правонарушений, чем остальные водители. Этот результат говорит в пользу того, что на безопасность движения влияет не только опыт вождения, но и качества, связанные с психологией самих водителей.
Что интересно, немецкие исследования показывают, что после 7-8 лет водительского стажа не происходит повышения водительских способностей. Российские исследования говорят, что такой предел наступает уже после 5-6 лет.

(Поматериалам автообзоров)

Далеко не всем рядовым водителям за свою долгую и успешную водительскую карьеру доводится поучаствовать в буксировке автомобиля или другого транспортного средства. С одной стороны, это хорошо, т.к. буксировкой обычно занимаются не от хорошей жизни. Однако с другой стороны, это плохо, т.к. мало кто из водителей помнит правила буксировки и в случае необходимости выполняет буксировку без нарушения ПДД.

На практике немногие российские автоинструкторы позволяют кандидатам в водители во время обучения испытать себя в роли водителя буксирующего или буксируемого автомобиля, что вызывает определенные трудности при первой буксировке в реальной дорожной ситуации.

Сразу же хочу отметить, что в правилах дорожного движения понятие "буксировка" может обозначать как буксировку прицепа, так и буксировку транспортного средства. В этой статье речь пойдет исключительно о буксировке автомобилей.

Правилам буксировки в ПДД посвящен отдельный раздел "Буксировка механических транспортных средств", однако изучение лишь этого раздела не дает полного понимания процесса буксировки, т.к. понятие "буксировка" многократно встречается в самых разных местах правил.

В серии статей "Правила буксировки автомобиля" будут рассмотрены все пункты правил, относящиеся к буксировке. Ну а в первой статье серии предлагаю рассмотреть виды буксировки, к которым относятся: буксировка на гибкой сцепке, буксировка на жесткой сцепке и буксировка методом частичной погрузки.

Буксировка автомобиля на гибкой сцепке

Буксировка автомобиля на гибкой сцепке является самым распространенным способ буксировки легковых машин.

Сама гибкая сцепка, которая обычно представляет собой матерчатый трос, присутствует в багажнике почти любого автовладельца. Дело здесь даже не в том, что водители заботятся о проблемах возможной буксировки. Обычно трос вместе с огнетушителем, знаком аварийной остановки и аптечкой входит в комплект автомобилиста, поэтому он волей-неволей попадает практически в любой багажник.

Пример буксировки на гибкой сцепке приведен на картинке выше. Кроме буксировочного троса для буксировки потребуются и специальные буксировочные крепления, которые необходимо вкрутить в переднюю часть буксируемого автомобиля и заднюю часть буксирующего.

Именно на гибкой сцепке чаще всего буксируют автомобили категории B.

- Знак «Начинающий водитель» обязаны устанавливают автовладельцы с водительским стажем менее 2-х лет. Считается, что срок в два года позволяет водителю начать уверенно чувствовать себя на дороге.

-Относитесь к такому знаку как к привилегии в дорожно-транспортном потоке.

-За границей подобные знаки используются повсеместно и помогают как органам правопорядка, так и самим водителям.

- Знак устанавливается сзади с любой стороны автомобиля. 

-Штраф за езду без знака составляет 500 рублей, также он пригодится при прохождении техосмотра.

- Психологи рекомендуют побороть в себе "синдром новичка",облегчить жизнь другим участникам движения и использовать этот знак. 

- Ездить со знаком "Начинающий водитель" полагается  два полных года, после чего его можно снять.

(По материалам автообзоров)

Наступила осень. Впереди зима. Дни стали короткими. Дожди, снег, туман ещё ухудшают видимость. Одежда людей стала более блёклой, а автомобили — часто грязными. Управлять автомобилем стало труднее. В условиях недостаточной видимости автомобиль должен быть хорошо заметен участникам дорожного движения. А они — водителю. Ещё водитель должен видеть дорогу и возможные препятствия на ней. Всему этому служат многочисленные световые приборы автомобиля. Главное, конечно, фары, о которых я уже писал. Далее по важности — габаритные огни и стоп-сигналы. Сейчас практически невозможно ездить и без сигналов поворота, хотя Правила до сих пор предусматривают подачу этих сигналов рукой, причём даже днём вряд ли кто обратит на них внимание. Многие автомобили имеют и противотуманные фары и фонари. Причём они помогают не только в тумане. Про противотуманные фары, их конструктивные особенности и эффективное использование знают далеко не все. Даже водители. Чем же они отличаются от других типов фар? И когда их нужно включать? Самое большое заблуждение — что эти фары должны иметь жёлтые стёкла. Действительно, в правилах говорится, что противотуманные фары должны иметь стёкла жёлтого или белого цвета. И всё. И многие считают, что жёлтый свет лучше «пробивает» туман. Но это не так. Разницы никакой нет. Противотуманные фары солидных производителей автомобильной светотехники — белые. У противотуманных фар главное — не цвет, а распределение светового потока. Они дают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Часто и туман не доходит непосредственно до земли, т.к. он возникает при условиях, когда земля теплее воздуха. Светят правильно отрегулированные фары недалеко — метров на десять. Больше и не надо — скорость в тумане небольшая. Зато они светят и в стороны — видеть обочину и линии разметки при плохой видимости необходимо. У некоторых машин сзади есть и противотуманный красный фонарь. Он светит ярче габаритных огней и даже сигналов тормоза. Задний фонарь должен в тумане гореть и днём и ночью. Это позволит едущему сзади водителю в тумане раньше вас увидеть. Днём в тумане нужно вместо противотуманных фар включать дальний свет основных — не для освещения — света достаточно, а чтобы вас видели встречные водители. Противотуманные фары полезны и без тумана. Раньше их рекомендовали включать в темноте на узких дорогах с большим количеством поворотов. Скорость небольшая, а они светят и вбок. Сейчас на некоторых автомобилях основные фары поворачиваются вслед за поворотом руля. Но и при движении прямо светить вбок полезно и на узких лесных дорогах, и при езде по заставленным машинами дворам — могут появиться животное или человек. Я обычно в таких случаях включаю одновременно противотуманные фары и ближний свет основных — он светит чуть дальше. Правильно пользуйтесь имеющимися световыми приборами — и ваша езда станет ещё безопаснее.

 Разрушительная опасность для автомобиля при прохождении водных препятствий - получение гидроудара, который возникает при попадании воды в цилиндры через воздухозаборник.При гидроударе разрушаются поршни, изгибаются шатуны, в блоке цилиндров и головке появляются трещины. То есть проезд глубокой лужи ( более 25-30 см) может закончиться капремонтом двигателя.Для того чтобы этого избежать - найдите в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля разрешенную глубину преодолеваемого брода. Или найдите - на каком уровне в вашем автомобиле находится воздухозаборник (его расположение может быть разным даже в автомобилях одной модели с разными двигателями). У большинства современных иномарок воздухозаборник находится на высоте 40-50 см.

До въезда. Итак, подъехав к луже, которая по внешним признакам является глубокой, - выходим из автомобиля и проводим разведку дна. Проверяем состояние дороги на въезде и на выезде, твердость дна и глубину водоема.Глубокую лужу форсируем только в том случае, если нет объездных путей, и вода не достигает критичного для автомобиля уровня (максимум - 3/4 от высоты воздухозаборника).

Въезжаем. Въезжаем на низшей передаче на скорости 5-10 км/ч.

В луже. Передвигаемся равномерно, без остановок, не снижая оборотов, передачи не переключаем. При этом скорость движения выбираем таким образом, чтобы волна, которая образуется впереди автомобиля, не захлестнула воздухозаборник.

Выезжаем. Выезжаем равномерно, после выезда двигатель не глушите - дайте ему просохнуть.

Опасность для автомобиля. При преодолении глубоких луж промокают тормозные колодки и диски, днище автомобиля, выхлопная система, сцепление, двигатель, коробка передач, мост, вода может попасть в салон. Высока вероятность гидроудара, повреждения электрических цепей, вода может залить выхлопную трубу (давления газа может оказаться недостаточным, и двигатель заглохнет).

Основные сложности. Сложность заключается в объективной оценке глубины водного препятствия и в выборе соответствующей скорости.

Совет. Если двигатель все-таки «хлебнул» воды, - не пытайтесь завести его снова. Это может привести к серьезным повреждениям блока цилиндров.

( По материалам автообзоров)