Личные блоги

 Попробуем разобраться какие тормозные колодки лучше, и на чём в итоге останавливать свой выбор. При этом нужно всегда учитывать, что любой рейтинг тормозных колодок – понятие субъективное. Почему? Да просто потому, что берутся средние цифры и гипотетически подразумевается, что авто эксплуатируется в одинаковых условиях, все детали и механизмы исправны и т.д. На самом деле, ведь это не так.

Прежде, чем вы задумаетесь над тем, какие тормозные колодки выбрать, вспомните о том, каков у вас стиль езды, в каком состоянии у вас, и как давно вы меняли тормозные диски, или диагностировали тормозную систему.Начнем с того, что нужно знать о тормозных колодках. А именно их классификацию и правила выбора, вернее, на что обращать особое внимание при покупке. Все тормозные колодки подразделяются на три группы:

- конвеерные- т.е. те, что называются оригиныльными запчастями и используются при сборке

- автермаркет- т.е.те, что идут в качестве запчастей, оригинальные и неоригинальные

- для поставок в развивающиеся страны

Лучшие тормозные колодки – это естественно из первой группы. Но, не стоит отчаиваться. Тормозные колодки из разряда неоригинальных запчастей никоим образом не могут быть худшего качества, ведь они изготавливаются по технологии оригинальных запчастей. И здесь вступает в игру такое понятие, как «подделка», собственно, благодаря которому у потребителя слова «неоригинальные колодки» вызывают чувство паники.

Выбор тормозных колодок начинается с упаковки. Неоригинальные колодки могут быть упакованы, как  в фирменную упаковку бренда, так и в упаковку завода – изготовителя. Это вас не должно смущать.

Цена. Оригинал, естественно, дороже дубликата. Кстати, оригинальные тормозные колодки еще нужно постараться найти. У многих компаний порядка 90% оригинальных колодок уходит на конвейер.  Стоимость тормозных колодок для афтермаркета, в среднем находится в разносе 30-70% от стоимости оригинала. Качество при этом, как правило не страдает. Разница может быть в незначительных изменениях состава смеси для материала колодки и других нюансах, которые не выходят за рамки ТУ. Это и объясняет меньшую стоимость колодок. Экспортные колодки из третьей группы, изготавливаются, опираясь на заниженные нормативы тех стран, куда они отправляются. При этом не факт, что они плохие, но технология изготовления и состав смеси более упрощен.

Внешний вид. Упаковка тормозных колодок должна иметь знак соответствия стандарту ECE R90 (иногда R-90 или 90R). На самой колодке допускаются трещины: неглубокие и не более пары миллиметров. Опорная пластина должна быть ровной, а материал фрикционной накладки не должен отделяться от основы. Фрикционный материал может иметь на себе сколы по краю, капельки краски, но не инородные тела.

Конструкция тормозной колодки – металлическая основа и непосредственно сама колодка (фрикционный материал). Для обычного вождения в нормальных условиях эксплуатации не нужно мудрствовать. Если вы, конечно, не собираетесь делать тюнинг тормозной системы. Тогда вам к колодкам  Ferodo, например, с прослойкой.

Важно! Выбирая тормозные колодки, не отдавайте дань моде и не думайте, что спортивные тормозные колодки более эффективны. В городских условиях – нет. Это связано с рабочей температурой. Для обычного городского цикла достаточно колодок с рабочей температурой 300-500 градусов С. А  у спортивных колодок прогрев наступает только при 100-200 градусов.

Какому бренду отдать предпочтение при выборе тормозных колодок, это зависит от вас. Их много, и все они достойны друг друга: Jurid, Pagid, Textar, Bosch, Lockheed, Lucas/TRW, Ferodo, Brembo, ATE, Bendix, Remsa.

( По материалам автообзоров)

 Регламент для «городских» и «междугородних» автомобилей отличается. Речь идет о городских пробках, когда масло и элементы двигателя подвергаются воздействию высоких температур, естественная вентиляция картера минимальная и при этом пробеги минимизированы. В таком случае 100 км пути в пробке и 100 км пути по трассе – это два разных эксплуатационных показателя для двигателя и разные нагрузки.Разница условий эксплуатации в пробках и при езде по трассе почти в три раза. Поэтому нужно также учитывать регламент замены по времени. Некоторые производители дополнительно указывают приблизительный регламент в моточасах.Наиболее оптимальными условиями эксплуатации двигателя является езда по трассе со скоростью 110-120 км час. При этом двигатель не перегревается, работает на треть своей мощности (для преимущественного большинства двигателей), а вентиляция картера просто отличная. Однако не все 100 % двигателей подходят под такую характеристику.

 Любителям быстрое езды (также повышенные нагрузки на двигатель) и тем, кто вынужден стоять в пробках важно помнить, что при таких условиях эксплуатации транспортного средства регламент существенно уменьшается.

 Оптимальные условия для работы масла в двигателе: средний скоростной режим и короткие прогревы двигателя (это не значит, что при первом заводе мотора нужно сразу ехать).

 Если перевести стандартный регламент замены масла  15 тысяч в моточасы, и сравнить его с особенностями городской и загородной езды, то получатся следующие показатели:

• Для пробок и медленной городской езды до 25 км/час (что встречается очень часто) – регламент замены 7-10 тыс. км.
• Для загородной езды со скоростью более 90 км/час ресурс выработки может увеличиваться до 20 и более тыс. км. Однако не рекомендуется «передерживать» масло в двигателе даже в условиях такой размеренной загородной езды.

Именно поэтому каждому автомобилисту и владельцу авто нужно помнить, что сервисный регламент – это всего лишь средневзвешенный показатель, который не включает вашей индивидуальной составляющей: характера езды, пробега авто, условий эксплуатации, размера города и прочее.

Вот почему нужно самостоятельно периодически следить не только за уровнем, но и за состоянием (цвет, консистенция) масла в двигателе. При необходимости вы можете обратиться к более опытным коллегам для профессионального резюме. 10 или 15 тысяч километров – это не окончательный приговор по замене, все намного индивидуальнее.

Ровно настолько, насколько влияет манера и характер езды, пробеги и особенности города, ровно настолько и влияет правильный выбор моторного масла. Натуральные, синтетические и полусинтетические масла – все они имеют свои особенности эксплуатации и преимущества. При выборе можно руководствоваться рекомендациями завода-производителя, советами профессионалов или личным опытом. Выбор должен быть осознанным и соответствовать способу эксплуатации вашего транспортного средства. Помните, что выбор масла – это залог работоспособности двигателя, его ресурса и технико-эксплуатационных показателей.

( По материалам автообзоров)

Преимущества:

• Долгий срок службы (от 25 до 50 000 часов работы, для примера галогеновые лампы служат 500 часов, ксенон - 2500 ч)
• Низкое энергопотребление (потребляемая мощность 3,5 Вт; галоген потребляет 55 Вт, а ксеноновые лампы - 35 Вт)
• Возможность создания адаптивных фар, что у галогенных ламп невозможно в принципе, а у ксенона выходит дорого и сложно.
• Свет светодиодных фар близок к естественному свету.

Недостатки:

• Пока что дорогие, но существенно дешевеют.
• Необслуживаемые, если светодиоды перегорели, то заменяется фара в сборе целиком.
• Сложная конструкция, которая требует дополнительного охлаждения.

Без системы управления светят слабо (чуть хуже чем обычные галогенные лампы).

( По материалам автообзоров)

Прокол — мелкое повреждение с потерей герметичности шины. Если: 
- после извлечения инородного предмета (небольшого гвоздя или куска проволоки) края отверстия сходятся и прокол практически незаметен, небольшое повреждение корда возможно; 
- отверстие видно после удаления причины прокола (куска арматуры или болта), корд в каркасе или брекере наверняка порван. 

Порез (пробой) — крупное повреждение с потерей герметичности и обрывом нитей корда - результат наезда на острый и крупный металлический предмет, а также на битое стекло, бордюр тротуара и т.д.От размеров и расположения прокола или пореза зависят возможность и способ ремонта шины.

Боковой порез радиальной шины – это однозначно конец ее эксплуатации, независимо от формы, размера, конфигурации бокового пореза, непосредственно влияющих на возможность использования шины с поврежденной силовой частью. И компромиссов тут никаких не бывает, ни на передней, ни на задней оси, равно как на ведущей и ведомой, такие шины эксплуатировать нельзя!

Вздутие на поверхности шины (так называемая "грыжа") возникает по двум основным причинам: 
- из-за отслоения наружного слоя резины от неповрежденного корда . У бескамерной шины образовавшуюся полость заполняет воздух через дефекты герметизирующего слоя. Способов восстановления первоначальных свойств шины нет; из-за разрыва нитей в каркасе. Очень сложно определить точное место их повреждения и, соответственно, ремонта. Кроме того, если колесо некоторое время эксплуатировать с таким дефектом, может нарушиться связь отдельных нитей каркаса между собой и с резиной шины. Поэтому ремонт не гарантирует полного возврата шине всех ее изначальных качеств.

Основная причина появления грыж - это попадание колеса автомобиля в яму на дороге. При этом скорость автомобиля может быть не очень высокая, и многое зависит от размера ямы, ее формы и от того, какие шины стоят на автомобиле.
Грыжа на шине также может возникнуть и при боковом порезе или притирании колеса боком к препятствию, например, к бордюрному камню. А также грыжа может возникнуть после аварии, когда удар пришелся по колесу.

При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки.
А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.

Теперь давайте поговорим о том, какие последствия нас могут ожидать при дальнейшем использовании покрышки с грыжей.
При движении автомобиля происходит постоянная деформация шины, и увеличивается не только температура самой шины и давление в ней, но и в несколько раз увеличивается нагрузка на внутренний корд. Это крайне опасно, особенно на больших скоростях и поворотах. Этот образовавшийся «пузырь» может неожиданно лопнуть, подобно воздушному шарику, и шина мгновенно потеряет давление и форму.

Поврежденная шина с грыжей может лопнуть при любых повышенных нагрузках на колесо:

- при большой скорости автомобиля
- при сильной загрузке авто
- при резком торможении
- при попадании колеса в яму
- при езде по неровной дороге

На практике известно много случаев, когда шины лопались на ходу даже от небольших грыж. И иногда результатом этого были трагедии на дороге, которые можно было предотвратить. Относитесь со всей ответственностью к данной ситуации, поскольку лопнувшая шина на ходу - это действительно очень опасно.

Производители шин категорически запрещают  эксплуатацию своей продукции даже с небольшими " грыжами".

( По материалам автообзоров)

  Попав в колею, водитель должен поступить следующим образом. Прежде всего следует повернуть рулевое колесо немного в сторону, например вправо, чтобы колесо сильно прижалось к правой стенке колеи, а потом быстро и резко повернуть его влево, а потом выровнить руль. Колесо проедет канавку колеи наискось и выскочит из нее. После этого необходимо только одно — удержаться между двух колей. Если с первого раза маневр не удался, то его надо повторить. Следует, конечно, действовать очень внимательно, чтобы, выбравшись из одной колеи, не попасть в другую, что часто случается даже с опытными водителями.
Колеи следует пересекать наискось под не очень острым углом, иначе колея только расширится и выбраться из неё не удасться. Не надо слишком бояться глубины колеи; колеса переедут колею мягко, потому что ее края осядут и засыплют углубление.

( По материалам автообзоров)

8 ноября 2017 года, вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которым изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением.

В новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку.

В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

Взято отсюда: http://www.gibdd.ru/news/federal/3655565/

Теперь на таких перекрестках нужно быть вдвойне осторожными, так как первое время многие еще будут ездить не по новым правилам, а как привыкли. Будьте внимательны!

 Критичными показателями при износе шин считается высота протектора в 1,6 мм для летней резины и 4 мм для зимней.Измерить высоту можно с помощью линейки с глубиномером либо штангенциркулем.Тем, у кого нет таких инструментов, можно воспользоваться обычной 10-копеечной монетой, поставленной в одну из канавок. Если слово «копеек» скрыто — значит, покрышка почти новая и не требует замены. Если протектор закрывает только растительный орнамент на зимней шине, то её скоро нужно будет менять; если на летней — замена подождёт. Если скрывается только обод монеты – нужно срочно менять.                             

 Многие современные производители делают на шинах индикатор износа (это выступ,расположенный перпендикулярно оси вращения шины) или закладывают специальный цветной слой, который становится виден при стирании шины. Их проявление служит сигналом для автовладельца сменить резину.Важно следить не только за глубиной протектора, но и за равномерностью износа. Для уверенности в нормальном состоянии колеса замеры глубины протектора лучше делать в разных местах окружности по всей ширине шины. Если внутренняя или внешняя часть стёрты больше, то износ протектора учитывается по минимальной величине, а владельцу лучше проверить сход/развал автомобиля. Если автомобилю часто приходилось ездить по разбитым дорогам, залезать на бордюры, или шины эксплуатировались в полуспущенном состоянии, на боковинах могут быть замятые или не до конца прорванные участки, прорезы и трещины. Лучше проверить их состояние на шиномонтаже до того, как колесо окажется спущенным в самый неподходящий момент. Например, оно может не выдержать нагрузок в повороте, лопнуть и спровоцировать аварийную ситуацию. Особенно внимательно нужно относиться к подобным повреждениям на низкопрофильных шинах.

 В среднем шины выдерживают около 6 сезонов, по истечении которых их лучше заменить. Неправильное хранение и агрессивная езда могут сократить срок службы. Также нужно обращать внимание на срок годности покрышки и дату её производства при покупке, ведь полимеры, в отличие от металла, со временем могут разрушаться и терять свои свойства.

 Если нет возможности обновить все четыре шины, то, в крайнем случае, можно ставить новую резину на ведущие колёса. Но менять нужно именно пару, в противном случае может сильно ухудшиться управляемость автомобиля.

( По материалам автоибзоров)

 Оптимальным решением для личного легкового автомобиля считается  порошковый огнетушитель. На станции ТО у вас потребуют огнетушитель объемом не менее 2 литра, под эти параметры подходитОП-2 или ОУ-2. Выгоднее приобретать огнетушители в специализированных магазинах пожарного оборудования, где цена существенно ниже.

 На что следует обратить внимание при покупке порошкового огнетушителя:

1.      Надежный огнетушитель должен быть в металлическом корпусе, продукция, предлагаемая в пластике, как правило, отличается ненадежностью.

2.      К огнетушителю должен прилагаться паспорт, а у продавца помимо паспорта должен быть сертификат соответствия и пожарный сертификат.

3.      Порошковые огнетушители оборудуются манометром. Если огнетушитель исправен, стрелка должна находиться в зеленой зоне.

4.      Чека огнетушителя должна быть снабжена пломбой.

5.      В комплекте должен быть раструб. У ОП-2 он маленький, в виде пластикового колпачка.  

 Что следует помнить при эксплуатации порошкового огнетушителя:

1.      Срок службы баллона (указан в паспорте), как правило, составляет 10 лет.

2.      Каждые 5 лет следует производить перезарядку. Однако стоимость подзарядки ОП-2 почти равна стоимости нового огнетушителя, поэтому проще купить новый.

3.      Не реже одного раза в год следует проверять давление в огнетушителе по манометру. Если стрелка в красной зоне – огнетушитель не исправен -  перезарядка либо замена.

4.      Проверяйте целостность пломбы и чеки. Надежно крепите огнетушитель. Имеются неоднократные случаи срабатывания после падения с высоты. Порошок от сработавшего огнетушителя лучше всего собирается пылесосом.  

 Как тушить возгорание при помощи порошкового огнетушителя:

1.      Сорвать пломбу;

2.      Выдернуть чеку;

3.      Направить раструбом на очаг возгорания. Надавить на рычаг. Срабатывание может произойти с небольшой задержкой. Наиболее эффективен первый залп, когда порошок выходит под максимальным давлением, за счет чего сбивает пламя. Время выхода заряда ОП-2 составляет примерно 9 секунд.

( По материалам автообзороав)

 Недостаток внимания к рекомендациям автопроизводителей и специалистов по обслуживанию автомобиля может привести как к мелким, но неприятным ситуациям, так и к серьезным последствиям. Разрушение отдельных деталей может ни как не проявляться во время движения, но через некоторое время приведет к выходу из строя дорогостоящего узла.Для наглядности приведем вам несколько примеров:

• грязный воздушный фильтр повышает расход топлива;
• несвоевременная замена масла приводит к образованию смолянистых отложений в двигателе, и как следствие сокращают срок его эксплуатации;
• несвоевременная замена ремня ГРМ (на поверхности зубчатого ремня видны трещины) с большой вероятностью может привести к выходу из строя всего двигателя;
• порвавшийся недорогой пыльник шарнира привода, может вывести из строя шарнир стоимостью более 10 000 рублей, а прохудившийся сальник на редукторе, может привести к полному вытеканию смазки и как следствие к дорогостоящему ремонту.     (По материалам автообзоров)     

 Самое главное после мытья - обработать петли и , а также рабочую часть и личинки замков водовытесняющим аэрозолем типа WD-40. В противном случае мороз сыграет с вами злую шутку, «приварив» замерзшей водой двери автомобиля намертво и «блокировав» дверные замки. Резиновые уплотнители дверей следует вытереть насухо, при желании обработать селиконовой смазкой для резиновых уплотнителей.

( По материалам автообзоров)