Александр Попов [alexander] — блог

 Первая- конечно прокол, в вашу шину залез либо гвоздь, либо саморез, либо же, кусок какого либо металлического предмета. Соответственно проткнул герметичный контур и воздух начал выходить.Ремонт бескамерного варианта в этом случае один — докачиваем — едем до монтажа, где ставят жгут из специальной жидкой резины, который заклеивает прокол, или заплатку изнутри шины, что дороже.

 Вторая-может быть неравномерное соприкосновение покрышки и самого диска. Иногда на шиномонтаже, при монтировании, между кордом и диском попадает посторонний предмет, или же песок. Это тоже может вызывать «спускание». Ремонт тут  один- едем на шиномонтаж и просим прочистить борта. 

Третья-это неисправность ниппеля (впускного — выпускного устройства), находится в так называемом «соске» колеса. Бывает через него выходит воздух. Проверить очень просто, нужно послюнявить палец и намазать выпускное отверстие. Если надуваются пузыри, значит ниппель неисправен. В этом случае нужно просто заменить ниппель.

(По материалам автообзоров)

Определите, действительно ли у вас сел аккумулятор. Если при повороте ключа вы слышите щелчок, но при этом ваша машина не заводится, то вам действительно необходимо воспользоваться проводами для прикуривания. Если транспортное средство производит стартовые шумы, а электрические устройства, такие как фары и радио, работают, то проблема не в аккумуляторе, таким образом, пусковые кабеля не решат вашу проблему.

Припаркуйте автомобиль с заряженным аккумулятором рядом с автомобилем с разряженной батареей и откройте оба капота. Лучше всего расположить автомобили двигателями друг к другу или с боку, так чтобы провода для прикуривания смогли дотянуться до батарей. Важно, чтобы транспортные средства не касались друг друга.

Выключите зажигание. Также необходимо выключить все приборы, так как скачек напряжения может вывести их из строя. Установите стояночный тормоз для обеспечения безопасности. Если аккумулятор имеет трещины или просачивающуюся жидкость, не продолжайте дальше – данная батарея нуждается в замене.

Размотайте соединительные кабели. Обратите внимание, что каждый конец имеет два зажима: красный и черный. Прикрепите один из красных зажимов пускового кабеля к положительной клемме севшего аккумулятора. «Крокодил» должен быть присоединен к металлической части клеммы. Положительная клемма обозначается знаком «+» и имеет красный цвет. Также она немного крупнее, чем отрицательная. Возможно вам придется удалить пластиковую крышку с клеммы, чтобы подсоединить красный зажим. Другой конец красного провода подключите к положительной клемме заряженной батареи.

Теперь возьмите чёрный провод и прикрепите его к отрицательной клемме заряженного аккумулятора. Она обозначена знаком «–» на батарее. Другой конец чёрного провода прикрепите к любой неокрашенной металлической части двигателя автомобиля с разряженной батареей (на массу). Не рекомендуется присоединять его напрямую к минусовой клемме севшего аккумулятора, так как он слишком быстро посадит батарею автомобиля-донора. Не волнуйтесь, если при этом провод заискрится. Если вы не касаетесь металлических частей, вам ничего не будет. Убедитесь, что провода для прикуривания не находятся вблизи каких-либо движущихся частей автомобиля.

Заведите автомобиль-донор и подождите 2-3 минуты, чтобы разряженный аккумулятор немного подзарядился. ЗАТЕМ ЗАГЛУШИТЕ ЕГО, ЧТОБЫ НЕ СГОРЕЛА ЭЛЕКТРОНИКА ОТ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ. После этого попытайтесь завести севший автомобиль. Если этого не произошло, выключите зажигание и позвольте машине с заряженной батареей поработать ещё 5-10 минут, чтобы дать возможность севшему аккумулятору ещё немного подзарядиться.

Как только автомобиль заведётся и будет работать без помех, отключите провода для прикуривания в обратном порядке. Первым снимите черный зажим с блока двигателя, затем — черный «крокодил» с заряженной батареи и красный с соседней клеммы. ПОДКЛЮЧЁННЫЕ ПРОВОДА "+" и "-"НЕ ДОЛЖНЫ СОПРИКАСАТЬСЯ. Наконец, уберите красный провод с севшего аккумулятора.

(По материалам автообзоров)

 В первую очередь, надо вспомнить — в каких случаях запрещена буксировка на гибкой сцепке? П. 20.4 ПДД запрещает буксировать таким способом: в гололед,два и более транспортных средства, мотоциклы без бокового прицепа,транспортные средства с неисправным рулевым управлением или тормозной системой. Если любое из обстоятельств, указанных в п. 20.4 ПДД, имеет место быть, единственное, чем можно помочь пострадавшему коллеге, так это дать ему телефон ближайшего эвакуатора. Хотя нет.  Для буксировки необходимо : 1 Убедиться в исправности буксировочного крюка автомобиля, который надо будет взять на буксир,а также в надежности крепления крюка или буксировочной серьги. Например, нет ли рядом с местами их крепления сквозных раковин ржавчины. 2 По общему правилу буксировочный фал из багажника достает буксируемый. Но если вам по той или иной причине он не подходит (например, предлагаемый фал ранее уже был порван в нескольких местах, о чем красноречиво говорят затянутые на нем узлы, или его длина больше (меньше) рекомендуемых стандартов), опять же — не стесняйтесь, предложите свой. Коль речь зашла о длине фала, напомню, что он должен быть НЕ КОРОЧЕ 4 МЕТРОВ Т НЕ ДЛИННЕЕ 6 М . Если гибкая сцепка короче, то в случае торможения значительно возрастает опасность, что у буксируемого автомобиля может не хватить тормозного пути и он «въедет» в заднюю часть вашей машины. Излишне длинный фал позволяет буксируемому автомобилю значительно отклоняться от траектории вашего движения. Соответственно, на повороте он может выскочить на обочину или на полосу встречного движения. И то, и другое при определенных обстоятельствах может спровоцировать аварийную ситуацию. 3 Проверить надежность крепления гибкой сцепки. Надежность крепления фала повышается, если его пропустить через крюк или серьгу буксируемого автомобиля, а буксировочный карабин закрепить на той части фала, которая уходит к буксирующей машине. При этом получившаяся петля должна быть плотно затянута на крюке или серьге. 4. Не забудьте договориться с буксируемым о знаках оповещения. Например, если он часто «моргает» фарами, значит, у него возникли какие-то сложности и он просит остановиться. Если вы подняли правую руку, то скоро будете притормаживать. На всякий случай обменяйтесь номерами мобильных телефонов. Вполне возможно, что на прямом участке трассы кто-то из вас сможет использовать и этот способ экстренной связи. 5. До начала движения не постесняйтесь спросить у буксируемого водителя, есть ли у него опыт буксировки.Если нет- предупредите, что при неработающем моторе гидравлика тормозной системы требует значительно большего усилия при нажатии на педаль тормоза. Убедитесь, что во избежание заклинивания руля ключ вставлен в замок зажигания буксируемого автомобиля и повернут в нём. В холодное время года или в дождливую погоду окно со стороны водителя в буксируемом автомобиле должно быть приоткрыто. В этом случае окна не будут запотевать изнутри и, соответственно сохраниться обзор через лобовое стекло. 6. Учтите, что печка в буксируемой машине не работает. Её водитель в холодное время года (или суток) должен одеться потеплее. Договоритесь, что как только водитель буксируемого автомобиля станет замерзать, он вам об этом посигналит. У него должна быть возможность отогреться в вашей машине. 7. Аварийное освещение должно быть включено на буксируемом автомобиле. У буксирующего оно работает в штатном режиме, чтобы и буксируемый, и все иные участники дорожного движения могли видеть, какой маневр вы собираетесь совершать (правый, левый поворот, торможение), и заблаговременно корректировали свои действия. 8. Трогание с места, движение буксирующего автомобиля по возможности должно быть плавным, без рывков. Торможение — заблаговременным и не резким. Максимальная скорость движения — НЕ БОЛЕЕ 50 КМ/Ч (см п. 10.4 ПДД). При этом неважно, где вы — на трассе или в населенном пункте. А при наличии ограничений — желательно ещё немного снизить скоростной режим. Километров на 5−10 по отношению к параметру, введенному соответствующим дорожным знаком. Чем меньше ваша скорость, тем больше времени у водителя буксируемой машины на то, чтобы оценить ситуацию, принять правильное решение и реализовать его.

( По материалам автообзоров)

 Исходя из опыта и советов специалистов, заправляться стоит исключительно на известных сетевых АЗС, расположенных вблизи крупных населенных пунктов или вдоль оживленных трасс. Вариантов много: ВР, Shell, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Роснефть, Neste, Татнефть. Результаты экспертиз бензина этих брендов обычно выглядят достойно. И вероятность нарваться на плохое топливо на таких заправках значительно ниже, чем у компаний-однодневок. Внешние признаки заслуживающих доверия АЗС — чистая территория, современные топливораздаточные колонки, яркие вывески, магазинчик с туалетом и прочие атрибуты цивилизации.

Старайтесь избегать заправок-двойников, раскрашенных «под фирму» и называющихся почти так же — например, РВ вместо ВР или ЛИКОЙЛ вместо ЛУКОЙЛ. Не все желто-зеленые АЗС относятся к ВР, а желто-красные — к Шеллу. И никогда не заливайте топливо, которое существенно (на несколько рублей) дешевле, чем на соседней фирменной АЗС: велик риск приобрести отвратительный бензин.Если в безвыходной ситуации вам приходится заправляться на АЗС, где понятия не имеют о классах топлива и используют ржавые колонки и подтекающие пистолеты, то залейте минимум бензина, чтобы дотянуть до более цивилизованного места. А лучше не доводите до горящей лампочки резерва, если не знаете, где поблизости надежная заправка. 

( По материалам автообзоров)

 Аквапланирование – это полная потеря контакта шины с дорожным покрытием вследствие образовавшегося между дорогой и колесом водяного клина. Результатом аквапланирования является полная или частичная кратковременная потеря управляемости автомобиля. Очевидно, что явление это возможно только на дороге, на которой присутствует вода (например, в сильный дождь и/или большая лужа), ну а последствия его напрямую зависят от текущей скорости, конкретной ситуации на дороге, а также от способности водителя сохранять хладнокровие в экстремальной ситуации.

По сути своей, аквапланирование – явление очень временное и может длиться доли секунды, но к сожалению, этого времени иногда оказывается достаточно для крупных неприятностей на дороге. Исходя из законов физики, момент, в который наступит полная потеря контакта шины с дорогой (и наступит ли он вообще), напрямую зависит от массы автомобиля, приходящейся на колесо, скорости движения и толщины водяной пленки на дороге.  Причем основным фактором является именно скорость! Именно от скорости зависит сила, выталкивающая автомобиль на поверхность воды.

Ну и в какой-то степени этот момент зависит от эффективности, с которой шина отводит воду из пятна контакта с дорогой. Навряд ли можно назвать этот фактор не то, что решающим, а даже сколько-нибудь значительным.Нужно также понимать, что для полной потери управляемости, аквапланирование должно одновременно случиться, как минимум, на двух колесах одной оси, причем гораздо хуже, если эта ось – передняя.Нередко даже опытные водители становятся жертвами аквапланирования, пытаясь применить в такой ситуации тактику избежания заноса при скольжении. Тут нужно понимать, что между аквапланированием и скольжением огромная разница, как с точки зрения физики, так и с точки зрения поведения автомобиля. Поэтому, не следует путать аквапланирование, которое наступает только на высокой скорости, со скольжением на мокрой дороге (обычно бывает в самом начале дождя).

Если Вы почувствовали, что машина «уплывает» и Вы уже не контролируете траекторию ее движения, ни в коем случае не делайте никаких резких движений, ни руками (руль), ни ногами (педали). Просто отпустите педаль газа и очень скоро управляемость хотя-бы частично восстановится, после чего Вы сможете осторожно продолжить движение в зависимости от ситуации. Ни в коем случае в таком случае нельзя резко нажимать на газ, тормоз или изменять положение руля – неконтролируемый занос практически гарантирован.

Но главное, помните, что такую ситуацию гораздо проще и правильнее просто не допустить, чем выпутываться из нее целым и невредимым.

(По материалам автообзоров)

 Все очень рады использовать кондиционер в автомобиле, но не все знают, как сделать это правильно. Как следствие, ставят под угрозу свое здоровье и своих близких. Кроме здоровья пострадать могут также наши карманы вследствие возросшего потребления топлива или даже дорогостоящего ремонта. Вот 10 правил для правильного использования автомобильного кондиционера: 1. Проветрите машину перед включением кондиционера. Садясь летом в нагретый автомобиль, прежде проветрите его на стоянке или во время езды, открыв на минуту окно. Только потом включите кондиционер. Салон транспортного средства быстрее охладится, а кондиционер меньше наработается. 2. Для собственного здоровья помните, чтобы разница температур снаружи и внутри автомобиля была максимум в 10 градусов. 3. Настройте кондиционер так, чтобы охлаждение воздуха происходило постепенно. 4. Не устанавливайте кондиционер на максимальную мощность. Это простой путь к простуде и сокращению срока службы компрессора. 5. Во время езды с включенным кондиционером нужно закрыть окна и люк на крыше. 6. Воздух из кондиционера должен быть направлен на окна, а не на тело, в противном случае это может привести к простуде и отрицательно сказаться на суставах. 7. Выйдя из салона прохладного автомобиля на горячий воздух летом, мы можем пережить тепловой удар. Поэтому лучше выключить кондиционер за минуту до прибытия на место. 8. Кондиционер может не только охлаждать воздух в летнее время, но и сушить воздух осенью или зимой. Чтобы использовать кондиционер для сушки воздуха, включите обогрев и кондиционирование воздуха одновременно. Это помогает быстро выпарить оконное стекло. В новых автомобилях при низкой температуре воздуха система кондиционирования автоматически переключается в режим сушки. 9. Для обеспечения правильной работы кондиционера он должен периодически работать, как летом, так и зимой. 10. Раз в год необходимо сделать обзор системы кондиционирования воздуха в специализированном сервисе.
(По материалам автообзоров)

 Все автомобильные компрессоры устроены практически одинаково: рабочий цилиндр, электромотор и манометр. Особо мощные имеют два рабочих цилиндра. Большинство компрессоров являются поршневыми: давление создается движением поршня. Лучше, если корпус компрессора выполнен из металла — тогда отвод тепла через ребра охлаждения будет осуществляться оптимально.

Цилиндр должен быть из высоколегированной стали либо из нержавейки. Если шатун поршня установлен на металлическом валу — очень хорошо. Если же он фиксируется через пластиковые переходники и втулки — плохо: недолговечная конструкция!

Важный момент — наличие дефлятора. Это клапан, который позволяет стравить излишнее давление до нужной величины, не отсоединяя подкачивающий шланг от колеса. Градуировка штатного манометра —в барах (кгс/см²) либо в psi (фунт-сила на квадратный дюйм). Мелкая и частая градуировка на аналоговом манометре нежелательна.

Модели, подключаемые через клеммы аккумулятора, — более мощные. Те, что подключаются через гнездо прикуривателя, — менее производительные. Сетевой шнур должен быть достаточной длины. Витые быстросъемные шланги с резьбовым штуцером очень удобны для подкачки любого из колес и избавляют от необходимости переносить компрессор. Есть компрессоры на собственных аккумуляторах, но они намного дороже
  Производительность для легковых автомобилей с 14–16‑дюймовыми шинами вполне подойдет компрессор производительностью 30–35 л/мин. Рабочее давление — 7–10 атм. Для больших вседорожников выбирайте компрессор производительностью 60 л/мин и рабочим давлением 12 атм. У многих компрессоров есть фонарь с режимом мигания либо иная световая сигнализация — это поможет вам быть заметнее на дороге.

Нелишними окажутся штатная сумка и дополнительные переходники для накачивания велосипедных колес, мячей и надувных матрасов.

Надо ли при пользовании компрессором заводить двигатель автомобиля? Если аккумулятор новый, а подкачать нужно одно колесо, в этом нет нужды. Если же интенсивно накачивать все четыре колеса, придется пустить мотор.

( По материалам автообзоров)

  Порой убежденные владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями рисуют страшную картину. Мол, «дизель» — это шумное чудовище, капризное в питании, которое оставит своего владельца без возможности передвижения в лютый мороз. Но любой автолюбитель, сев за руль дизельной машины, искренне удивляется расходу топлива. Так медленно стрелка датчика уровня топлива не ползет даже у суперсовременного и суперэкономичного бензинового агрегата (естественно, для сравнения необходимо брать совместимые параметры мощности и объема двигателей). Но даже стабильно растущие цены на топливо не могут стать определяющим параметром при выборе дизельного двигателя. Тем временем, многие владельцы дизелей клянутся в своем пожизненном выборе.

В дизель влюбляются не сразу. Должно пройти не несколько свиданий с ним, а несколько лет эксплуатации. Причин связать свою жизнь с дизельной машиной вполне достаточно:

1. Прежде всего, подкупает низкий расход топлива (он почти на 30% меньше в сравнении с бензиновым мотором). Сразу заметите, что стали редким гостем на заправке. Кстати, ваша колонка будет свободна чаще остальных, ведь преобладающее большинство российских автолюбителей по-прежнему ездит на бензине.

2. Даже если вы не самый главный защитник природы, экологичность дизеля почувствуете на себе. Современное дизтопливо обладает минимальной летучестью паров, низкой токсичностью, возгорание топлива маловероятно в отличие от бензина. Соответственно, ваш дизель заботится не только о природе, но и о здоровье своих владельцев и пассажиров.

3. Дизельный двигатель — как долгоживущая и выносливая лошадь. Ведь детали его бензинового собрата быстрее изнашиваются. Так, например, дизельному двигателю не требуется система зажигания и свечи (поскольку самовоспламенение топливно-воздушной смеси происходит иначе, чем в бензиновом двигателе).

4. Особенности строения дизельного двигателя обеспечивают возможность большего сжатия воздуха, чем в бензиновом. А также дизель обладает более высоким коэффициентом полезного действия — то есть преобразовывает больший процент энергии топлива в полезную работу. А это, в свою очередь, влияет на увеличение мощности.

 Тем не менее, владельцы бензиновых двигателей в России далеко не всегда готовы отказаться от привычного вида топлива ради последующей экономии. И для этого есть весомые причины.

Так, например, дизельный автомобиль хоть и реже нуждается в заправке, зато в России подходить к выбору топлива и АЗС нужно внимательно и осторожно. Особенно это касается зимнего периода. Ведь ссуществует несколько видов дизельного топлива — летнее, зимнее и межсезонное. К сожалению, некоторые автозаправочные комплексы практикуют продажу летнего топлива по ценам «зимнего». При этом отличить виды топлива по цвету и консистенции прямо на заправке вряд ли удастся. (Для справки: в зимнем топливе меньшее содержание парафинов, это позволяет ему не мутнеть и не загустевать при низких температурах окружающей среды, а, соответственно, сохранять текучесть и способность проходить через топливный фильтр, обеспечивая нормальную работу двигателя).

 Зачастую ненадежность топлива заставляет дизелистов пользоваться антигелями, которые понижают температуру застывания топлива. Казалось бы, вот залог успешной эксплуатации автомобиля в холодное время года. Но если машина на гарантии, то использование присадок может сыграть «дурную службу» и лишить возможности получить гарантийный ремонт.

 Среди автолюбителей также бытует мнение, что в морозы из-за особенностей запуска дизельного двигателя машина может элементарно не завестись. Но надо иметь в виду, что современные дизели обладают довольно мощными стартерами и аккумуляторами, а также снабжаются свечами накаливания. Все это вкупе с маловязким моторным маслом почти гарантирует успешный запуск современного дизельного автомобиля. Разве что этому может помешать забитый топливный фильтр, который на дизеле, возможно, придется менять гораздо чаще, чем не бензиновом автомобиле.

 Но есть и такие стереотипы насчет дизельных автомобилей, которые стремительно уходят в прошлое. Грохочущий бас дизельного двигателя грозит стать легендой прошлого столетия, дизели становятся все тише, ритмичнее, интеллигентнее. Среди новейшего поколения автомобилей Opel появились так называемые «шепчущие» дизельные моторы — их внутренняя и внешняя шумность в некоторых случаях даже ниже шума бензиновых двигателей.

 Цены на запчасти современных дизельных автомобилей в принципе существенно не отличаются от стоимости ремонта бензинового автомобиля, а с ростом популярности дизелей, профессиональных специалистов по ремонту становится все больше. Мощности дизельных и бензиновых моторов вот-вот начнут острую борьбу благодаря непрекращающемуся развитию технологий.

(По материалам автообзоров)

 Если продажа машины не связана с внеплановой ситуацией, когда срочно понадобились деньги, то к этому событию подходят обдумано и не спеша. Но для каждого владельца момент, когда пора расставаться с автомобилем, наступает в разное время и определить его можно по следующим признакам.

Окончание официальной гарантии

Сигналом к тому, что с машиной пора расставаться может быть окончание действия официальной гарантии. Для большого количества автомобилей это 3 года или 100 000 км. Хотя некоторые марки увеличивают этот срок до 5, и даже до 6 лет, а вот пробег редко превышает 150 тысяч. Чем ближе окончание гарантии, тем дороже стоит обязательно техобслуживание, когда нужно менять не только фильтры и масло, а ещё и ремни, ролики, прокладки и т.п. А после окончания гарантии владелец должен будет сам беспокоится о ремонте и запчастях, поэтому многие предпочитают поменять машину на более свежую. Но не нужно забывать, что по налоговому законодательству, если владеть машиной менее 3 лет, то при продаже государству нужно уплатить подоходный налог в размере 13% от суммы сделки.(Критерием необходимости оплаты налога с дохода от продажи автомобиля будет сумма в 250 тыс. рублей.)

Успеть до обесценивания

Самые большие финансовые потери несут владельцы новых автомобилей. Некоторые из них за первые три года после продажи теряют в стоимости более 40%. Причём под данным агентства «Автостат» дорогие автомобили в процентном отношении теряют в цене намного больше, чем более дешевые. Эксперты проанализировали среднюю величину потери стоимости в разных ценовых сегментах. Так, автомобили до 400 тысяч рублей через 3 года эксплуатации потеряли в цене -29,5%, при стоимости от 400-до 600 тысяч рублей (-26,3%), от 600-до 800 (-26,7%), от 800 тысяч до 1 млн. рублей (-27, 4%), от 1 млн. – до 1,5 млн. рублей (-28,4%), от 1,5 млн. до 2 млн. рублей (-28.9%). Больше всего (-32%) потеряли в цене за 3 года автомобили стоимостью свыше 3 млн. рублей. Для того, чтобы при продаже нового автомобиля потери были бы минимальны, можно менять машины на второй год. Тогда разница в цене составит 10-20% в зависимости от модели. Но если автомобиль уже в возрасте (старше 5 лет), то его цена не так сильно страдает, и на первое место выходят показания пробега и общее состояние машины.

Усталость автомобиля

Сигналы о том, что у автомобиля начали возникать проблемы поступают постепенно. Обычно сначала начинает «сыпаться» мелочёвка ( предохранители, лампочки и т.п.). Более серьёзные проблемы с подвеской, двигателем или коробкой передач можно предугадать по нестабильной работе, шумам, подтёкам масла. Если вовремя проводить профилактические работы, то большой ремонт может ещё долго не понадобиться. Но не имея «своего» мастера или собственных знаний, редко кто будет ездить в сервис для лечения любой «болячки». Чтобы затраты на эксплуатацию автомобиля не превышали разумные траты, лучше с ним расстаться. Причём у автомобилей, выпущенных 15-20 лет назад запас прочности по основным узлам и агрегатам выше, чем у современных автомобилей. Производители стали в большей степени закладывать так называемый «программный износ», чтобы через 3-5 лет людям было выгодно купить новый автомобиль, чем заниматься капитальным ремонтом старого.

Сезонность и состояние рынка

Самым лучшим временем года для продажи является весна с пиком в апреле. Меньше сделок происходит в начале лета и осенью. И совсем мёртвые сезоны – зима, особенного после Нового года, и летний период отпусков. Плюс ещё некоторые нюансы, связанные с моделью автомобиля: полноприводные машины и внедорожники больше интересуют людей осенью и зимой, а спрос на спортивные автомобили, будет выше весной и летом.

Падение спроса на новые автомобили не всегда означает потерю интереса к подержанным. Последние кризисы показали, что на фоне плачевного положения официальных дилеров, продажи машин б/у остаются на стабильном уровне. И наоборот, при экономическом росте люди не боятся брать кредиты и предпочитают новые машины.

 (По материалам автообзоров.)

Cписок необходимого (не все обязательно, но все может понадобиться ):
- водительское удостоверение;
- документы на машину (Свидетельство о регистрации, страхование ответственности перед третьими лицами в планируемых для посещения странах ( в ЕЭС- Green card));
- медицинская страховка;
- паспорта;
- аптечка;
- светоотражающий жилет;
- огнетушитель;
- набор запасных лампочек для фар и фонарей;
- набор предохранителей;
- трос буксировочный;
- накаченное запасное колесо;
-  механический насос или компрессор (лучше и то и другое);
- домкрат;
- баллонный ключ или ключ с небходимыми насадками к вашим секретным винтам;
- светодиодный фанарик, с запасными батарейками, 
- 1л. моторного масла;
- набор инструмента, тестер, нож;
- влажные салфетки для чистки рук; 
- список авторизованных дилеров и сервисов с адресами по маршруту и телефонами;
- флешка с ксерокопиями всех документов и страниц паспортов на случай утраты (взять с собой и положить отдельно).
- книгу по ремонту и обслуживанию.

( По материалам автообзоров)