Александр Попов [alexander] — блог

Прокол — мелкое повреждение с потерей герметичности шины. Если: 
- после извлечения инородного предмета (небольшого гвоздя или куска проволоки) края отверстия сходятся и прокол практически незаметен, небольшое повреждение корда возможно; 
- отверстие видно после удаления причины прокола (куска арматуры или болта), корд в каркасе или брекере наверняка порван. 

Порез (пробой) — крупное повреждение с потерей герметичности и обрывом нитей корда - результат наезда на острый и крупный металлический предмет, а также на битое стекло, бордюр тротуара и т.д.От размеров и расположения прокола или пореза зависят возможность и способ ремонта шины.

Боковой порез радиальной шины – это однозначно конец ее эксплуатации, независимо от формы, размера, конфигурации бокового пореза, непосредственно влияющих на возможность использования шины с поврежденной силовой частью. И компромиссов тут никаких не бывает, ни на передней, ни на задней оси, равно как на ведущей и ведомой, такие шины эксплуатировать нельзя!

Вздутие на поверхности шины (так называемая "грыжа") возникает по двум основным причинам: 
- из-за отслоения наружного слоя резины от неповрежденного корда . У бескамерной шины образовавшуюся полость заполняет воздух через дефекты герметизирующего слоя. Способов восстановления первоначальных свойств шины нет; из-за разрыва нитей в каркасе. Очень сложно определить точное место их повреждения и, соответственно, ремонта. Кроме того, если колесо некоторое время эксплуатировать с таким дефектом, может нарушиться связь отдельных нитей каркаса между собой и с резиной шины. Поэтому ремонт не гарантирует полного возврата шине всех ее изначальных качеств.

Основная причина появления грыж - это попадание колеса автомобиля в яму на дороге. При этом скорость автомобиля может быть не очень высокая, и многое зависит от размера ямы, ее формы и от того, какие шины стоят на автомобиле.
Грыжа на шине также может возникнуть и при боковом порезе или притирании колеса боком к препятствию, например, к бордюрному камню. А также грыжа может возникнуть после аварии, когда удар пришелся по колесу.

При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки.
А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.

Теперь давайте поговорим о том, какие последствия нас могут ожидать при дальнейшем использовании покрышки с грыжей.
При движении автомобиля происходит постоянная деформация шины, и увеличивается не только температура самой шины и давление в ней, но и в несколько раз увеличивается нагрузка на внутренний корд. Это крайне опасно, особенно на больших скоростях и поворотах. Этот образовавшийся «пузырь» может неожиданно лопнуть, подобно воздушному шарику, и шина мгновенно потеряет давление и форму.

Поврежденная шина с грыжей может лопнуть при любых повышенных нагрузках на колесо:

- при большой скорости автомобиля
- при сильной загрузке авто
- при резком торможении
- при попадании колеса в яму
- при езде по неровной дороге

На практике известно много случаев, когда шины лопались на ходу даже от небольших грыж. И иногда результатом этого были трагедии на дороге, которые можно было предотвратить. Относитесь со всей ответственностью к данной ситуации, поскольку лопнувшая шина на ходу - это действительно очень опасно.

Производители шин категорически запрещают  эксплуатацию своей продукции даже с небольшими " грыжами".

( По материалам автообзоров)

  Попав в колею, водитель должен поступить следующим образом. Прежде всего следует повернуть рулевое колесо немного в сторону, например вправо, чтобы колесо сильно прижалось к правой стенке колеи, а потом быстро и резко повернуть его влево, а потом выровнить руль. Колесо проедет канавку колеи наискось и выскочит из нее. После этого необходимо только одно — удержаться между двух колей. Если с первого раза маневр не удался, то его надо повторить. Следует, конечно, действовать очень внимательно, чтобы, выбравшись из одной колеи, не попасть в другую, что часто случается даже с опытными водителями.
Колеи следует пересекать наискось под не очень острым углом, иначе колея только расширится и выбраться из неё не удасться. Не надо слишком бояться глубины колеи; колеса переедут колею мягко, потому что ее края осядут и засыплют углубление.

( По материалам автообзоров)

 Критичными показателями при износе шин считается высота протектора в 1,6 мм для летней резины и 4 мм для зимней.Измерить высоту можно с помощью линейки с глубиномером либо штангенциркулем.Тем, у кого нет таких инструментов, можно воспользоваться обычной 10-копеечной монетой, поставленной в одну из канавок. Если слово «копеек» скрыто — значит, покрышка почти новая и не требует замены. Если протектор закрывает только растительный орнамент на зимней шине, то её скоро нужно будет менять; если на летней — замена подождёт. Если скрывается только обод монеты – нужно срочно менять.                             

 Многие современные производители делают на шинах индикатор износа (это выступ,расположенный перпендикулярно оси вращения шины) или закладывают специальный цветной слой, который становится виден при стирании шины. Их проявление служит сигналом для автовладельца сменить резину.Важно следить не только за глубиной протектора, но и за равномерностью износа. Для уверенности в нормальном состоянии колеса замеры глубины протектора лучше делать в разных местах окружности по всей ширине шины. Если внутренняя или внешняя часть стёрты больше, то износ протектора учитывается по минимальной величине, а владельцу лучше проверить сход/развал автомобиля. Если автомобилю часто приходилось ездить по разбитым дорогам, залезать на бордюры, или шины эксплуатировались в полуспущенном состоянии, на боковинах могут быть замятые или не до конца прорванные участки, прорезы и трещины. Лучше проверить их состояние на шиномонтаже до того, как колесо окажется спущенным в самый неподходящий момент. Например, оно может не выдержать нагрузок в повороте, лопнуть и спровоцировать аварийную ситуацию. Особенно внимательно нужно относиться к подобным повреждениям на низкопрофильных шинах.

 В среднем шины выдерживают около 6 сезонов, по истечении которых их лучше заменить. Неправильное хранение и агрессивная езда могут сократить срок службы. Также нужно обращать внимание на срок годности покрышки и дату её производства при покупке, ведь полимеры, в отличие от металла, со временем могут разрушаться и терять свои свойства.

 Если нет возможности обновить все четыре шины, то, в крайнем случае, можно ставить новую резину на ведущие колёса. Но менять нужно именно пару, в противном случае может сильно ухудшиться управляемость автомобиля.

( По материалам автоибзоров)

 Оптимальным решением для личного легкового автомобиля считается  порошковый огнетушитель. На станции ТО у вас потребуют огнетушитель объемом не менее 2 литра, под эти параметры подходитОП-2 или ОУ-2. Выгоднее приобретать огнетушители в специализированных магазинах пожарного оборудования, где цена существенно ниже.

 На что следует обратить внимание при покупке порошкового огнетушителя:

1.      Надежный огнетушитель должен быть в металлическом корпусе, продукция, предлагаемая в пластике, как правило, отличается ненадежностью.

2.      К огнетушителю должен прилагаться паспорт, а у продавца помимо паспорта должен быть сертификат соответствия и пожарный сертификат.

3.      Порошковые огнетушители оборудуются манометром. Если огнетушитель исправен, стрелка должна находиться в зеленой зоне.

4.      Чека огнетушителя должна быть снабжена пломбой.

5.      В комплекте должен быть раструб. У ОП-2 он маленький, в виде пластикового колпачка.  

 Что следует помнить при эксплуатации порошкового огнетушителя:

1.      Срок службы баллона (указан в паспорте), как правило, составляет 10 лет.

2.      Каждые 5 лет следует производить перезарядку. Однако стоимость подзарядки ОП-2 почти равна стоимости нового огнетушителя, поэтому проще купить новый.

3.      Не реже одного раза в год следует проверять давление в огнетушителе по манометру. Если стрелка в красной зоне – огнетушитель не исправен -  перезарядка либо замена.

4.      Проверяйте целостность пломбы и чеки. Надежно крепите огнетушитель. Имеются неоднократные случаи срабатывания после падения с высоты. Порошок от сработавшего огнетушителя лучше всего собирается пылесосом.  

 Как тушить возгорание при помощи порошкового огнетушителя:

1.      Сорвать пломбу;

2.      Выдернуть чеку;

3.      Направить раструбом на очаг возгорания. Надавить на рычаг. Срабатывание может произойти с небольшой задержкой. Наиболее эффективен первый залп, когда порошок выходит под максимальным давлением, за счет чего сбивает пламя. Время выхода заряда ОП-2 составляет примерно 9 секунд.

( По материалам автообзороав)

 Недостаток внимания к рекомендациям автопроизводителей и специалистов по обслуживанию автомобиля может привести как к мелким, но неприятным ситуациям, так и к серьезным последствиям. Разрушение отдельных деталей может ни как не проявляться во время движения, но через некоторое время приведет к выходу из строя дорогостоящего узла.Для наглядности приведем вам несколько примеров:

• грязный воздушный фильтр повышает расход топлива;
• несвоевременная замена масла приводит к образованию смолянистых отложений в двигателе, и как следствие сокращают срок его эксплуатации;
• несвоевременная замена ремня ГРМ (на поверхности зубчатого ремня видны трещины) с большой вероятностью может привести к выходу из строя всего двигателя;
• порвавшийся недорогой пыльник шарнира привода, может вывести из строя шарнир стоимостью более 10 000 рублей, а прохудившийся сальник на редукторе, может привести к полному вытеканию смазки и как следствие к дорогостоящему ремонту.     (По материалам автообзоров)     

 Самое главное после мытья - обработать петли и , а также рабочую часть и личинки замков водовытесняющим аэрозолем типа WD-40. В противном случае мороз сыграет с вами злую шутку, «приварив» замерзшей водой двери автомобиля намертво и «блокировав» дверные замки. Резиновые уплотнители дверей следует вытереть насухо, при желании обработать селиконовой смазкой для резиновых уплотнителей.

( По материалам автообзоров) 

-Остановите автомобиль и заглушите мотор.

-Подождите 10-15 минут для того чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.

-Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.

-Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.

-Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами "min" и "max", минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум "min", необходимо долить масло в двигатель.

Есть такие металические колпачки, раньше на всех наших автомобилях были по умолчанию. На обратной стороне есть специальный "ключик", два полукольца, чтобы вкручивать и выкручивать ниппель.Нужно откруть ключ-колпачок,перевернуть его и обратной стороной открутить ниппель . Если на колёсах пластмассовые колпачки, то выкрутить ниппель никак не получится. В этом случае нужно ключ- колпачок купить ( цена-10-40 рублёй). Сделать это надо заранее, чтобы для всех колёс был хотя бы один ключ- колпачок.

1. Царапины по верхнему слою краски - “волосяные” царапинки или “лучики” вполне можно скрыть восковым карандашом или/и цветообогащенной полиролью. В случае более глубоких тонких царапинок (если их краешки позволяют воску “зацепиться”) подойдет восковой карандаш. Перед нанесением состава карандаша следует промыть царапины от грязи - подойдет уайт-спирит или бензин. Можно подполировать абразивной полиролью.

Если царапины широкие - потребуется подкраска. Для этой цели можно использовать “родную” эмаль (баночка прилагается к автомобилю) или ремонтный флакончик акриловой краски. Краску нужно очень аккуратно нанести на царапину, постаравшись не намазать вокруг - можно использовать промытую в ацетоне выщипанную кисточку от лака для ногтей или даже заточенную и слегка размочаленную спичку. Перед закрашиванием царапина должна быть промыта.

2. Царапины до грунта - особо тонкие можно заделать карандашом, но его придется периодически обновлять, поскольку стойкость такой обработки не очень хорошая. Более широкие необходимо подкрасить. Чтобы не выходить за границы, можно обвести царапину по периметру узким лейкопластырем или клейкой лентой (но той, которую впоследствии можно отодрать без особых усилий). Не используйте скотч! Подкраску следует выполнять в два слоя, слои краски должны быть тонкими.

3. Царапины до металла - заделка только с подкрашиванием. Причем на грунтованных машинах рекомендуется хотя бы один тонкий слой грунта - помимо дополнительного слоя (поскольку глубина уже получается приличная), нанесение грунта позволит краске лучше держаться. После того, как грунт высох, нанести краску в 2-3 тонких слоя и тщательно просушить. Если обнаружена желтизна - протравить уайт-спиритом или бензином до чистого металла, протереть влажной, затем сухой тканью и нанести грунт On-Rust (грунты с антикоррозийными добавками, наносимые на поверхность, пострадавшую от ржавчины).

4. Царапины на окрашенных пластиковых бамперах имеет смысл аккуратно подкрасить из ремонтного флакончика.

5. На машинах “металлик” места подкраски могут искрить (“светиться” ярче, чем остальное ЛКП). Для того, чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется поверх подкрашенного места нанести слой акрилового лака из ремонтного баллончика. ( По материалам автообзоров)

 Низкое давление в шинах увеличит в несколько раз вероятность того, что колесо будет повреждено, кроме того, может испортить состояние колесного диска. Так, машина будет «плыть» по дороге, что сразу же можно заметить на высокой скорости. Ведь именно это является первым признаком спущенного колеса, на который обращают внимание практически все автомобилисты. Конечно же, в такой ситуации первым делом необходимо остановить автомобиль где-нибудь на обочине и проверить состояние шин, особенно если вы только что из шиномонтажа. В наши дни мало кто из владельцев авто пользуется насосом  для ручной накачки шин, все чаще автомобилисты используют услуги шиномонтажников. Слишком сильно накачанные шины тоже не приведут ни к чему хорошему. Ведь область контакта шины с поверхностью дороги будет намного меньше и сцепление будет только в центральной части шины, которая будет страдать от высоких нагрузок, а сам автомобиль станет жестким в комфорте езды, увеличится общая нагрузка на подвеску. Так или иначе, нужно очень внимательно подходить к вопросу давления в шинах. Если оно не будет соответствовать норме, то вероятность ДТП на дороге увеличивается. В Европе стали проводиться мероприятия по выборочному исследованию давления воздуха в шинах. Результаты данной процедуры показали, что ситуация далека от нормальной. Так, только ¼ часть автомобилей была с нормальным давлением воздуха в шинах. 10% проверенных авто подвергали своих владельцев смертельной опасности из-за слишком низкого давления воздуха. Каждый автомобилист должен помнить, что резина пропускает воздух, и шины с каждым днем теряют давление. Таким образом, месячная потеря может достигать до нескольких десятых атмосфер. Если давление воздуха нормальное, то нагрузка будет распределяться равномерно по всей площади шины, жизнь покрышек продлевается, а автомобиль может показать максимум своих возможностей.

( По материалам автообзоров )