Александр Попов [alexander] — блог

 При аренде автомобиля за границей наряду с национальным водительским удостоверением требуется иметь и международное. Сложно ли его получить?

 Для получения водительского удостоверения международного образца необходимо иметь всего два документа: паспорт и действующее российское водительское удостоверение. Паспорт при этом можно даже заменить загранпаспортом или военным билетом. Кроме двух документов нужно подготовить цветную или черно-белую фотографию размером 35х45 мм на матовой фотобумаге и квитанцию об оплате пошлины за выдачу международных прав.Имея на руках все вышеперечисленное, вам нужно обратиться в любое отделение ГИБДД, занимающееся выдачей водительских удостоверений, и написать заявление на получение водительского удостоверения международного образца. У вас примут документы и заявление и уже в течение часа выдадут желаемый документ. Как видим, ничего сложного.

( По материалам автообзоров)

 Часто можно видеть на автомобилях лопнувшее лобовое стекло. Стекло лопается зимой, как правило в сильные морозы, когда владельцы автомобилей хотят побыстрее отогреть замёрзшее стекло и направляют на него сильный поток горячего воздуха печки. Для того, чтобы избежать повреждения стекла при его отогреве, следует помнить что:

- температура обдувающего воздуха не должна быть выше 18-20 градусов ( если не регуляторе температуры нет цифрового обозначения, выставить уровень на стыке красной и синей зон)

- скорость вращения вентилятора не должна привышать средние значения ( не более отметки 3 на шкале)

- после отогрева лобового стекла, при увеличении температуры обдувающего воздуха печки, направить поток воздкха в ноги и на лобовое стекло.

 Эти несложные правила помогут сохранить лобовое стекло в морозы в целости, что существенно скажется на бюджете.

 Во многих развитых странах мира водительское удостоверение имеет особую ценность. Например, в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США из-за массового распространения автомобилей этот документ де-факто заменяет внутренний паспорт. Иметь его при себе, будучи за рулем, необходимо в большинстве развитых держав.

Исключение — Великобритания, где права потребуют представить в полицию в недельный срок лишь в случае нарушения. Подобный либерализм можно объяснить разве тем, что именно у англичан самый большой опыт обучения будущих водителей — первая автошкола открылась в Лондоне без малого сто лет назад. И есть к чему готовиться.

Тест на права сложный: 50 вопросов за 57 минут (многие подразумевают два или более правильных ответа), предел допустимых ошибок — 14%. Тесты на правильную реакцию (14 роликов по минуте каждый) имитируют повседневные дорожные ситуации: необходимо точно и быстро распознать аварийную и набрать не менее 44 баллов из 75 возможных; не успел — выбыл. Потом еще и практика, в ходе которой достаточно одной серьезной ошибки, чтобы провалиться. А перед поездкой попросят прочитать номерной знак, удаленный на 20,5 м, — для проверки зрения.

Кстати, это требование английского протокола, равно как и многие другие, распространяется и на бывшие английские колонии, например Пакистан и Индию. Здесь для получения полноценной лицензии придется пройти двухлетний испытательный срок безаварийной езды с юношескими правами. В Англии, как, кстати, и в Японии, выдают права на вождение только машин с автоматической трансмиссией, официально именуемых «двухпедальными», — в этом случае экзамен также проведут на автомобиле с автоматом.

В Америке без автомобиля ты не человек. Немудрено, что здесь разрешено водить уже с 14 лет. В штатах с низкой плотностью населения, таких как Южная Дакота, Аляска, Арканзас, Айдахо, Айова, Вайоминг, Монтана, Мичиган, в этом возрасте можно получить учебные права, сдав лишь теорию. Они, правда, накладывают некоторые ограничения — например, на перевозку людей, буксировку прицепов, вождение крупногабаритных автомобилей, а также езду в темное время суток и часы пик. Но многие барьеры могут быть сняты по ходатайству учебного заведения (школы), медучреждения или работодателя, если, например, начинающий водитель не успевает вернуться домой после занятий до темноты или ему необходимо в часы пик возить на процедуры родственника и т. д. 

С наступлением шестнадцатилетия при наличии годового опыта езды с учебными правами можно перейти на следующую ступень и получить так называемую ограниченную лицензию с расширенными возможностями. Таким образом, 18-летие, возраст обретения полноценного документа, большинство соискателей встречает, уже имея опыт вождения.

Человек «с улицы» для того, чтобы получить права, должен пройти курс, включающий в себя 30 часов теории (правила, устройство автомобиля) и 36 практики, в том числе 18 часов за рулем, 12 ч. на штурманском месте и 6 часов наблюдений за другим водителем и инструктором с заднего дивана. Затем — тест на знание правил, которые, кстати, могут различаться от штата к штату, а также экзамен по вождению. Общие затраты — 130–150 долларов. Неудивительно, что многие европейцы приезжают в США, чтобы сэкономить на водительском удостоверении.

В Европе право на вождение автомобиля доступно гражданам с 18 лет. Однако, сдав теорию, можно получить учебные права уже с 16 лет и водить автомобиль в компании с инструктором или водителем, обладающим пятилетним стажем. Система экзаменов требует серьезной подготовки и в целом похожа на английскую, но с региональными особенностями. Так, например, в Скандинавии введен курс по управлению автомобилем на скользких покрытиях.

В Германии есть курс первой помощи, который проводит Красный Крест. А в Швейцарии с 2005 года все постоянные права имеют трехлетний срок действия, по истечении которого водителю придется пройти двухдневную учебу; по ее итогам ему либо продлевают права либо, в случае грубых нарушений, заставляют повторно проходить те или иные программы. С 2013 года вводится единый стандарт водительского удостоверения для всех стран-членов ЕС, а также России. Это пластиковая карточка типа кредитной, в которую впаян чип с антропометрическими данными водителя, историей нарушений и т. д. 

( По материалам автообзоров)

Белый оттенок выхлопным газам придают пары воды, что в большинстве случаев свидетельствует об оптимальной работе двигателя. Ведь, как уже было сказано, вода – неотъемлемый продукт горения топлива, и чем её больше, тем полнее при прочих равных окисляется горючее.Но иногда обилие воды в выхлопе может быть признаком серьезной проблемы. А именно - результатом попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Чаще всего это происходит из-за прогорания прокладки между блоком цилиндров и головкой: жидкость течет прямо в камеру сгорания, где она затем испаряется и частично просачивается сквозь кольца, попадая в смазочную систему. Бывает так же, что герметичность каналов охлаждения нарушается просто вследствие дефектов литья. В любом случае эксплуатация автомобиля в таком состоянии крайне нежелательна.

Черный дым из выхлопной трубы является следствием неполного сгорания топлива. При этом та часть горючего, для которой не хватило воздуха, под воздействием высокой температуры начинает разлагаться, образуя сажу. Она-то и придает выхлопу темный оттенок.В современных авто, где за процессом сгорания присматривает компьютер, черный дым из выхлопной трубы встретишь нечасто – электроника не допускает таких грубых ошибок в смесеобразовании. Правда, это справедливо это лишь для бензиновых двигателей, а дизели до сих помогут немного копить. Ведь, горючая смесь в них формируется в крайне сжатые сроки, из-за чего она получается очень неоднородной, с участками высокой концентрации топлива. Чтобы улучшить её равномерность, применяют очень большие давления впрыска. Но до конца решить проблему пока не удается, и поэтому в выпускной системе ставят специальные противосажевые фильтры.

Выхлоп автомобиля с синеватым, сизым оттенком появляется в результате сгорания масла в цилиндрах. Как правило, это характерно для старых машин, чей двигатель уже израсходовал свой ресурс. Из-за износа стенок цилиндров, поршневые кольца, обеспечивающие уплотнение и удаление масла, работают уже не так эффективно, в результате снижается компрессия, возрастает расход масла, и автомобиль начинает дымить и хуже тянуть.

( По материалам автообзоров)

 Причин для замены тормозной жидкости не так уж и много, но, все они существенно влияют на её качество и эксплуатационные свойства.

 -Банальная неисправность тормозной системы, когда: уже вытекла или постепенно уходит тормозная жидкость. Этот вопрос вначале требует тщательной диагностики тормозной системы, а затем её ремонта. И, только потом производится замена тормозной жидкости.

-Главная причина – гигроскопичность тормозной жидкости. Это значит, что в период эксплуатации в тормозную жидкость попадает влага. Это происходит вместе с воздухом. Хотя и считается, что тормозная система является замкнутой, но воздух все же попадает. Чем чревато попадание влаги в ТЖ? Тормозная жидкость с влагой теряет свое главное свойство – высокая температура кипения. Чем больше влаги, тем меньше температура закипания ТЖ, соответственно снижение её качества.

 -Редкая причина – произведенное смешивание ТЖ, например, в безвыходной ситуации при неисправности тормозной системы, чтобы добраться до СТО или гаража. Смешивание тормозных жидкостей произведенных на разных основах (силиконовая, гликолевая и так далее), категорически не рекомендуется.

 Универсальный срок замены любой тормозной жидкости: 1 раз в два года эксплуатации или после 40 тысяч км. пробега.  Речь идет о замене широко-пользовательских тормозных жидкостей на гликолевой основе.

 Одной из главнейших качественных характеристик масла является, как известно, его вязкость. Именно от нее зависит степень распределения масла по поверхностям трения, и в конечном счете — ресурс двигателя. Для всесезенных масел первая цифра (рядом с W) — зимний класс, после дефиса «летний» класс. Чем меньше цифры — тем более жидкое масло. От класса вязкости зависит правильное смазывание двигателя, особенно во время пуска и прогрева двигателя при отрицательных температурах. Более жидкое масло работает лучше при отрицательных температурах и экономит топливо на 2%. Более густое масло надежнее при перегревах двигателя, в жарком климате и для старых изношенных движков. Наиболее распространенные классы, безопасные для любых двигателей: 5W-30 и 5W-40. В условиях экстремально низких температур (-40 и ниже) рекомендуется масла 0w-20 и 0w-30. Для старых и изношенных: 15w-40. Будьте осторожней с маслам классов 0w-40 и 0w-50, они могут быть опасны для вашего двигателя.Конструкция двигателей может сильно отличаться друг от друга. При разработке новых моторов конструкторы ориентируются на определенную вязкость масла. Поэтому у разных моделей — разная мощность маслонаососов, диаметр пропускных каналов, размер хонинговки, разные параметры по отводу тепла. Поэтому прежде чем покупать моторное масла, загляните в инструкцию по эксплуатации, в крайнем случае воспользуйтесь одним из подборников масла на сайте Шелл, Мобил, Кастрол и т.д. Все они подбирают масло по системе Олислагер, где забиты требования автопроизводителей и подбор масел идет по ним.

( По материалам автообзоров)

 Принцип «работы» красок с эффектом «металлик» основан на отражении света. Алюминиевые пластинки, распределенные в слое краски, выполняют роль своеобразных микрозеркал, отражающих падающий на них свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.Помимо эффектных пигментов, в этих красках присутствуют и «обычные» цветовые пигменты, обеспечивающие покрытию тот или иной цвет. Только в отличие от одноцветных красок, в которых применяются светонепроницаемые пигменты, в металликах необходимо использовать иной тип пигментов — светопроницаемые. Алюминиевые пластинки ведь распределены в толще краски, в пигментной среде, а значит только прозрачные пигменты позволят световым лучам «пробраться» к этим пластинкам и отразиться от них.Таким образом принцип «работы» металликов сводится к следующему: световые лучи, попадая на лакокрасочное покрытие, проходят через полупрозрачные цветовые пигменты, в результате чего формируются лучи с определенным цветом (длиной волн). Затем эти лучи попадают на частицы алюминия, отражаются от них и, либо снова проходят через светопроницаемый цветовой пигмент, либо сразу выходят наружу. Благодаря этому мы не только видим покрытие цветным (например, зеленым), но и наблюдаем особый искрящийся эффект.

 С точки зрения эффектности обычная краска ( эмаль) имеет красивые цвета и оттенки, но её стойкость к внешним воздействиям довольно низкая. Чтобы избежать подобных последствий, была разработана двухслойная система: с нанесением поверх краски прозрачного лака.Двухслойное покрытие оказалось не только более долговечным и прочным (находящаяся под слоем лака цветная эмаль не истирается и медленнее выгорает), но и более эффектным (лак выступает в роли своеобразной лупы, усиливая оптический эффект), и стало повсеместно применяться для окраски автомобильных кузовов.

  ( По материалам автообзоров)

 С учетом сложившейся ситуации вокруг присадок, несколько автомобильных клубов, автоизданий, а также отдельные энтузиасты не раз проводили различные практические тесты и опыты. Вполне очевидно, что наиболее достоверными можно считать результаты, которые были получены  при одновременной проверке сразу нескольких автомобилей, причем на специальных стендах. Дело в том, что такой подход позволяет исключить влияние наружных температур, стиля вождения, режимов езды и т.д. Именно такой тест  в разное время провели эксперты журнала «За рулем», немецкий автоклуб ADAC и другие. В первом источнике отдельно отмечено только положительное влияние присадок на мотор (увеличение компрессии, снижение износа и т.д.). Единственное, в сравнительном тесте составов практически везде в тройке лидеров фигурирует хорошо известный на отечественном рынке «Супротек». С учетом того, что данный бренд на территории СНГ постоянно ведет активную рекламную компанию, привлекает к сотрудничеству известных автоблоггеров, обозревателей, специалистов и экспертов, можно несколько усомниться в результатах теста и полной достоверности приведенной информации. А вот немцы из клуба ADAC акцентируют внимание на том, что их тесты выявили фактическую бесполезность использования защитных и других составов в масло. Не было заметно как улучшений, так и ухудшений на всех трех тестовых автомобилях. Также стоит отметить мнение отдельных экспертов, что улучшение работы мотора после использования добавок во многих случаях можно сравнить с эффектом плацебо. Другими словами, водители начинают использовать присадку, при этом также чаще меняют масло и фильтры.В результате агрегат начинает лучше и тише работать по очевидным причинам. Еще заслуживает внимания тот факт, что как в Европе, так и в СНГ подавляющее большинство подобных средств не проходили официальных испытаний. 

 Итак, с учетом приведенной выше информации становится понятно следующее: 

-польза от присадок возможна, однако она минимальна. Более того, с учетом стоимости продуктов, такое улучшение можно считать сомнительным.

-как правило, восстановить работоспособность изношенного двигателя на долгое время присадками попросту невозможно. Другими словами, если положительный эффект и проявится, все равно это всего лишь кратковременная отсрочка до капремонта.

-что касается новых двигателей, сами автопроизводители не рекомендуют использовать подобные присадки. Еще нужно учесть, что если будет установлен и доказан факт их использования, производитель откажет в ремонте машины по гарантии.

( По материалам автообзоров)

 Двигатель любого автомобиля будет длительное время обладать своими ходовыми качествами лишь в случае качественного и грамотного ухода за ним. Выполняя несложные правила ухода за двигателем, можно, несомненно, продлить его ресурс.

1. Использование горючего, масла и антифриза в соответствии с требованиями производителя. Каждый тип двигателя автомобиля требует своего вида горючего. Использование другого вида топлива приведет к его поломке и необходимости ремонта. Аналогичная ситуация и с использованием масла. Если предприятие рекомендует использовать масло фирменного производства, то его и следует приобретать. Применение другого вида масла приведет к непосредственному сокращению срока работы мотора.Кроме того, обязательно надо выдерживать все сроки по замене масла, в противном случае это приведет к серьезному и дорогостоящему ремонту мотора.Жидкость для охлаждения должна быть качественной и меняться в строго установленное время. Категорически нельзя заливать вместо нее воду, это обеспечит загрязнение системы охлаждения, а также приведет к перегреву мотора.

2. Постоянный контроль над функционированием воздушного фильтра.Для продления ресурса двигателя необходимо постоянно контролировать работоспособность воздушного фильтра и обеспечивать его своевременную замену. При несоблюдении сроков замены этого устройства в двигатель будет проникать грязь и пыль, со временем он забьется, мощность мотора упадет, что приведет к перерасходу топлива. А двигаться без фильтра вообще нельзя, что может привести к снижению ресурса двигателя в кратчайший промежуток времени и при малом пробеге автомобиля.

3. Не доводить работу двигателя до нештатных режимов.К таким ситуациям относится движение в рваном режиме, очень резкие старты. Необходимо выработать равномерный стиль вождения автомобиля.

4. Своевременное прохождение технического обслуживания автомобиля.Техническое обслуживание следует проходить в строго определенное время, указанное предприятием производителем. При прохождении должны быть ликвидированы все выявленные нарушения и неисправности в работе автомобиля. При этом следует провести полноценную диагностику всего автомобиля.

5. Отсутствие долгих прогревов.При холодном старте возникает повышенное трение деталей, ввиду густого масла, которое при полном прогреве на холостых оборотах сопровождается низким давлением и увеличивает износ.

6. Производить замену моторного масла через 10 тыс. км пробега при городском режиме эксплуатации автомобиля.

Выполняя эти простые правила ухода за автомобилем, можно значительно продлить срок работы двигателя.

( По материалам автообзоров)

Автомобильные цепи противоскольжения – это, что-то типа сменного протектора, дающего возможность превратить обычную шоссейную шину в шину для гололеда или бездорожья. Конструктивно это цепь противоскольжения состоит из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми «грунтозацепами”, которые значительно увеличивают сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое «жесткое бездорожье”. Тогда надеваются цепи противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей противоскольжения преодолевать очень нелегко, даже на шипованной резине.Цепи Цепи противоскольжения делятся на два класса: «жесткие” и «мягкие”. У первых в качестве поперечин используется сама цепь, а у вторых – армированные резиновые «грунтозацепы”. Существуют два базовых вида рисунка: «лесенка” и «ромб/соты”. В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В «ромбе” их соединяют наискосок, получая «паутинный” рисунок. Цепи противоскольжения отличаются по размерам и формам звеньев (или грунтозацепа). Для изготовления цепей противоскольжения используют различные материалы, такие как сталь, титан (очень дорогие), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами. Сказать, какие цепи противоскольжения, или какой рисунок лучше, однозначно нельзя. Так как все зависит от условий, где их применяют. Так, «жесткие” цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем «мягкие”, зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 50 км/ч. «Мягкие” дают возможность осуществлять движение со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем «жесткие”, изнашивают резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет «жесткий” вариант. Тем, кто ездит там, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего снега, больше подойдут «мягкие”  цепи. То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем выше внедорожные качества, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и сильнее износ шины.

( По материалам автообзоров)