Валерий [valera] — блог

 

807  

Итак, начинает накрапывать дождь. Это один из самых опасных для водителя моментов. Кажется, что дорога еще сухая и можно, не снижая скорости и не меняя стиля вождения, ехать дальше. Но это не так.

С первыми каплями дождя, упавшими на асфальт, на нем образуется пленка из воды, пыли, грязи и прочих компонентов (бензина, масла). Эта пленка снижает сцепление шин с дорогой, что приводит к аварийным ситуациям, самая безопасная из которых - вылет на обочину. Поэтому с первыми каплями дождя снижайте скорость и не делайте резких движений рулем. Если дождь разошелся на полную, включайте стеклоочистители и габаритные огни, снижайте скорость до 60- 70 км/ч и ведите машину осторожно.

Если перед Вами едет машина, из-под колес которой вырывается целый фонтан водяной пыли, то есть два варианта: обогнать ее или увеличить дистанцию. Что лучше - решайте сами. Если возможен безопасный обгон, то обгоняйте. Если нет - снизьте скорость и увеличьте дистанцию. Потому как фонтан пыли попадает на ваше лобовое стекло и практически лишает вас переднего обзора.

Не стремитесь к большой скорости. Это совершенно не нужно и очень опасно. Большинство водителей прекрасно понимают, что такое дождь, поэтому обычно скорость потока машин падает до 60- 70 км/ч . Не выделяйтесь - лучше ехать медленно, но доехать.

Тормозить следует плавно. Если нажать педаль тормоза до упора, то машина слетит с дороги. По возможности применяйте торможение двигателем. Это когда отпускается педаль газа, и при этом нажимается педаль тормоза. Когда скорость упадет до 20 км/ч , выжимайте сцепление и переходите на нужную передачу. Либо просто останавливайтесь.

При езде в дождь может возникнуть эффект аквапланирования. При наезде на воду, шина выталкивает воду из-под себя (из-под пятна контакта шины с дорогой), но так как шина находится в движении, то не всегда вся вода на дороге успевает выйти из этого самого пятна. Когда вода остается, образуется водная подушка между шиной и дорогой. Сцепление с дорогой у такой подушки нулевое, потому ваша машина не едет по дороге, а скользит по воде - плавает. И может легко уплыть с дороги в кусты. Это и есть эффект аквапланирования.

Учтите, чем выше скорость вашего автомобиля, тем больше влаги не успевает выйти из-под шин. Машина при скольжении на воде практически неуправляема. Тормозить резко - верный путь к аварии. Увеличивать скорость - тоже. Выжимать сцепление бесполезно. Если вы чувствуете, что ваша машина поплыла, то не паникуйте. Просто снимите ногу с педали газа, не делайте резких движений рулем, и очень аккуратно нажимайте на тормоз - потихоньку и нежно. Как только машина вернется на дорогу, можете снять ногу с педали тормоза, переложить ее на газ и продолжать движение с меньшей скоростью.

При проезде любого мокрого участка дороги будьте внимательны. Глубокие лужи на дороге проезжайте как можно медленнее и осторожнее. Под ними могут скрываться открытые колодцы теплотрасс и канализации. Тем более что если вы разгонитесь и въедете в лужу на полной скорости, то есть вероятность серьезного повреждения бампера или радиатора. Да еще волна воды зальет двигатель, и он заглохнет прямо посереди огромной лужи.

После проезда мокрого участка несколько раз слегка нажмите на педаль тормоза. Влага, попадая на тормозные диски, сводит эффективность торможения к нулю. К тому же появляется возможность их заклинивания во время торможения. При нажатии на педаль тормоза - диски просушиваются.

Выводы: При движении во время дождя следует снижать скорость до разумной, не стоит резко тормозить и совершать резкие движения рулем.

Что нам поможет?

Стеклоочистители. Лучше всего силиконовые. Они более эластичные и более плотно прилегают к стеклу. Плюс они нейтральны к воздействию агрессивных жидкостей. Лучше всего будет залить в бачок омывателя специальную жидкость, которая удаляет жирные пятна со стекла. Можно так же установить дворники большего размера, чем стандартные. Для этого измерьте свои дворники рулеткой, придите в автозапчасти и посмотрите там дворники, длина которых больше длины ваших примерно на 2 см .

Дождевая резина. Очень полезная штука. Сейчас выбор такой резины очень велик. Исходить при ее выборе можно только из собственных финансовых возможностей. Однако не обязательно покупать импортную. Ряд отечественных производителей выпускают очень качественную дождевую резину. Дождевая резина обеспечивает хорошие сцепные свойства в сухую погоду и повышенные в мокрую.

Что надо помнить при использовании дождевой резины - сцепные свойства на мокрой трассе у нее значительно лучше других шин. Но учтите, что даже лучшие гонщики Формулы 1, на суперсовременных машинах - и те часто вылетают с мокрой трассы. Отсюда правило - даже если есть дождевая резина, водить машину надо разумно. Она лишь увеличивает уровень безопасности, а не делает вас и вашу машину неуязвимыми.

Вопрос, как правильно перестраиваться, при ближайшем рассмотрении, не так уж и прост. Не многие из нас, совершая ежедневные вояжи «дом –работа –магазин –кафе -дом» в конце дня вспомнят, сколько раз нам пришлось перестроиться. А между тем, именно этот, обыденный, на первый взгляд, маневр является самым опасным и аварийным.

Допустим, едешь по правой полосе, на следующем перекрестке нужно повернуть налево. Необходимо перестраиваться. Сзади догоняют машины. Какая-то неуверенность возникает. Как "поймать" момент и перестроиться правильно?

Рассмотрим более подробно перестроение. Этот маневр предусматривает изменение полосы движения автомобиля. Первое правило правильного перестроения – включить поворотник. Это простое действие обозначит ваши намеренье и дальнейшие действия не будут неожиданными для «соседей» по дорожному полотну.

Зачастую, бывает так: посмотрев в правое (левое) зеркало и набрав скорость, перестраиваемся, как нам кажется, правильно. И всё внимание уходит в "зеркало". А машины впереди начали тормозить. В лучшем случае успеваем затормозить, в худшем, рихтуем и тюнингуем впередистоящего. Частенько такие аварии происходят из-за не правильного перестроения на съездах магистралей. Ждем промежутка, чтобы перестроиться из кармана выезда (к примеру) на КАД. В этом случае первое правило правильного перестроения – смотреть сначала вперед и начинать движение только после впередиидущего. Правило очередности , в принципе, очень важно. Всегда дожидайтесь окончания перестроения впередиидущего, а то в надежде, что его «корма» вот-вот освободит Вам дорогу, нажимаете на газ, сокращая дистанцию до минимума, а чаще всего попадая в ДТП. При любом манёвре советую держать "круговой обзор" - быть в курсе и видеть всё, что вокруг вас. Это сложно на первый взгляд - но со временем получится. Главное начать тренироваться.

Сколько раз приходится наблюдать, как перестраиваются новички. Для них попасть в нужный ряд - самое сложное испытание в городской сутолоке. А за собой не замечали? Наверняка припомните, как вы притормаживаете, пытаясь найти «окно», чтобы втиснуться в соседний ряд, вызывая хор клаксонов.

Избежать подобного несложно. Этот до боли очевидный совет даже и давать как-то неудобно. Тем не менее, осмелимся: чтобы безопасно перестроиться, вместо привычного торможения необходимо набрать скорость потока, в который вы собираетесь влиться. Самая безопасная скорость – скорость потока. А правильно перестраиваться и маневрировать так, чтобы в результате ваших действий другие водители не должны были тормозить или изменять направление своего движения.

Вообще перестроением считает выезд из занимаемой полосы или ряда с сохранением первоначального направления движения. Напомню что при движении по прямой в своем ряду, никуда не перестраиваясь, вы пользуетесь преимуществом перед участниками движения, которые намерены перестроиться в ваш ряд. Однако культура вождения, хотя у нас и понятие это довольно расплывчатое, гласит дать дорогу другому водителю, особенно, если он «попросил» об этом, включив поворотник. Основное правило вождение, если у вас есть возможность предотвратить ДТП, вы обязаны воспользоваться этой возможностью. При одновременном перестроении, т.е. если вы хотите перестроиться влево, а автомобиль, двигающийся слева от вас хочет перестроиться в ваш ряд, то здесь работает правило помехи справа, т.е. он (она) должен вас пропустить.

Если позволяет дорожная ситуация, перестраивайтесь настолько плавно, насколько можете. Для этого необходимо держать соответствующую дистанцию. Таким перестроением Вы не создадите опасной ситуации для едущего сзади «водителя-аса», который не соблюдал дистанцию. У него останется время для маневра или торможения.
Кроме того, плавное перестроение комфортнее для пассажиров и лучше для машины. В последнем случае меньше идет нагрузка на колеса и стойки. Особенно это важно при многочисленных перестроениях, т.к. машину меньше раскачивает.

Есть еще один опасный момент - "мертвая зона" зеркал. Лучше всегда хоть на мгновение, но повернуть голову в сторону поворота. Очень важный совет в пути к правильному перестроению - максимально просмотреть полосу впереди. Знаю как минимум двух человек, которые обрадовавшись свободной полосе, на скорости аккуратно перестроились и внезапно обнаружили стоящий грузовик на своей полосе и не успели затормозить.
Если необходимо перестроиться, а впереди на вашей полосе стоят машины, не спешите к ним приближаться вплотную, оставьте себе место для разгона, чтобы перестроение удалось. Не стоит бояться вклиниваться в плотное движение. Включаем поворотник. Не пропустила первая машина, чуть ближе подруливаем и так далее. Чаще всего пропускают (лично я пропущу, когда другой водитель заранее показывает поворотник, если нет - постараюсь не уступить). Можно и просто показать поворотник и ждать, но как показывает практика, это практически бесполезно.

Итак подведем итог и запомним самое главное:

• При перестроение уступить дорогу тем кто уже движется в ряду, в который вы намерены перестроиться.
• Перед перестроением включаем сигнал указания поворота.
• Не приближаемся близко к впередиидущему.
• Перед перестроением внимательно смотрим в зеркала и «мониторим» «мертвую зону».
• При взаимном перестроении пропускаем помеху справа.
• При взаимном перестроении из одного ряда, дожидаемся, пока проедет впередиидущий (Правилами это не оговаривается.. тут кто первый встал, того и тапки. Но практика показывает, что такая осторожность убережет от неприятных ситуаций).

 

И помните, ДТП разбирается по ПДД. Ваш маневр не должен создавать трудностей для других участников движения.

 

В дальние поездки многие привыкли выезжать ночью – машин меньше на дорогах, ехать можно быстрее. Но нужно помнить, что езда в темное время суток, значительно отличается от обычной езды. Согласно статистическим данным, больше аварий выпадают именно на темное время суток. С наступлением темноты в два-три раза увеличивается вероятность совершить неверный маневр по отношению к другому авто, можно не заметить пешехода или велосипедиста и т.д. Поэтому без острой необходимости не следует отправляться в поездку ночью. Но ситуации бываю разными и если все-таки так сложилось что поездку нельзя перенести то нужно соблюдать все меры для того чтобы повысить личную безопасность в дороге.

В темное время суток обзор для водителя очень маленький, видимость ограничена пятнами фар на асфальте, чаще всего это является основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Потому в таких ситуациях нужно стремиться обеспечить лучшую видимость, а это можно сделать, проверив правильность работы тех частей машины, которые обеспечивают безопасное движение ночью.

В первую очередь необходимо проверить работу и чистоту стоп сигналов, фар, а также указателей поворотов. Фары следует хорошо отрегулировать для того что расширить зону видимости, которую фары освещают.

Также нужно обратить на то, в каком состоянии находятся, стекла машины, чистые они или нет. Еще нужно проверить исправность работы стеклоочистителей и зеркала бокового вида и отрегулировать зеркала заднего вида для более комфортного обзора.

Снизить риск помогут следующие правила езды в ночное время суток:
1) перед поездкой ночью нужно очень хорошо выспаться, вы сами знаете, чем заканчиваются поездки в ночное время. Рассеянное внимание ни к чему хорошему привести не может. Организм человека все- таки привык бодрствовать днем, а не ночью, поэтому даже если вы проспали целый день, ночью все равно будет снижение реакций и заторможенность. Для того чтобы с этим бороться необходимо:
* во время поездки держать окно приоткрытым, для того чтобы кислород циркулировал в машине и воздух постоянно попадал на лицо;
* слушать бодрящую музыку, которая не способствует засыпанию;
* делать остановки, во время них выпить чашечку чая и легкий перекус;
Не стоит забывать важное правило, не садится за руль в нетрезвом состоянии, как бы вам при этом не казалась, что вы трезвы и бодры.

2) Нужно правильно использовать ресурсы фар машины. Казалась бы ничего сложного, стемнело, включай фары и езжай, но не все так просто. Есть четкие правила пользования светом в определенных ситуациях, рассмотрим их ниже:
— дальний свет нужно включать только в моменты, когда других автомобилей нет на полосе движения. Как только машина попадает в зону видимости, а это 150-200 метров, нужно переключить свет на ближний. Как только она проедет и следующую машину не видно, можно снова включить дальний свет.
— если необходимо остановиться нужно, съехать с дороги на самый край обочины, если же нет такой возможности, сразу же надо включить габариты, чтобы другие тоже поняли об изменении ситуации на дороге.
— если вас ослепили встречным светом, надо включить аварийку, и начать постепенно останавливаться при этом, не меняя полосу движения.

3) Надо выбрать оптимальную скорость во время движения в темное время суток. Каждый сам для себя выбирает комфортную для себя скорость, но рекомендуемая скорость движения с ближним светом – 50км/ч, а с дальним – 90км/ч.

4) Ночью видимость хуже, поэтому расстояние до всех объектов зрительно увеличивается, а это требует повышенного внимания к дистанциям.

5) Зачастую в качестве ориентира ночью применяют разделительную полосу или край обочины. Для того чтобы облегчить движения по ночной дороге, можно ехать за впереди идущим автомобилем на безопасном расстоянии.

6) Не нужно проделывать сложные маневры на дороге ночью, так как возрастает риск попасть в аварию.

Нужно запомнить все эти правила и придерживаться их в процессе движения. Следует уважать других водителей, не слепить друг друга дальним светом, аккуратно выполнять маневры, при этом используя все необходимые сигналы, не выезжать без острой необходимости на встречную полосу.
Тем не менее, при возможности отказаться от ночной поездки, лучше перенести ее на утро.
Удачного пути! 

Сезонная подготовка авто — вещь необходимая. Справившись с зимней эксплуатацией, многие водители ограничиваются банальной чисткой салона и сменой резины, полагая, что более тщательная подготовка авто — лишняя трата денег, но на самом деле, это далеко не так. Юрий Горячев

• 18

Большинство водителей считает, что вопрос подготовки авто к летней эксплуатации – миф, запущенный стремящимися к легким деньгам сервисменами. Попробуем разобраться, так ли это и правда ли, что любой автомобилист способен воспроизвести необходимый комплекс мероприятия своими силами.

Итак, начнем. Первое, о чем нужно задуматься – здоровье двигателя. Замена моторного масла – только начало. И это не обязательный пункт комплекса, как, собственно, и полноценное ТО. Если время смены не пришло, особого смысла в этом нет.

Куда важнее – состояние воздушного и салонного фильтров. Оба относятся к категории копеечных расходников, однако это тот случай, когда лучше «перебдеть, чем недобдеть». Воздушный фильтр, к примеру, оказывает прямое влияние на качество работы систем смесеобразования и воспламенения. К тому же, продлевает жизнь моторному маслу. Салонный же фильтр призван очищать то, чем вы дышите. Если авто оборудовано кондиционером, его чистота в буквальном смысле становится залогом здоровья и водителя, и пассажиров.

Второй пункт касается инспекции роликов и ремней. Начиная с системы ГРМ (если у вас, конечно, не цепной привод) и заканчивая приводящими ремнями навесного оборудования. К чему приводит обрыв или перескок первого, объяснять, надеемся, излишне. Впрочем, обрыв и проскальзывание второго в последствии также сулит массу «удовольствий».

Проблема в том, что делать все это придется, как минимум, в собственном гараже, а за неимением оного – в автосервисе. Дилерском ли или просто знакомом – не так уж и важно. Важно другое, определить на глаз ресурс ремней новичок не сможет. Если он вообще будет в состоянии добраться хотя бы до одного из них.

К слову, заезд в сервис позволит также оценить состояние различных прокладок и резиновых соединений. Подтеки масла и антифриза на зимней пыли видны, что называется, невооруженным глазом, как, собственно, и источник их появления.

 

Перед тем как выбрать шины, стоит узнать, из чего их производят. Основными компонентами для изготовления резины являются каучук и сажа. Также добавляют в состав некоторые виды силикатов, для большей вязкости в структуру вносят растительные и синтетические масла и крахмал. Стойкости шинам прибавляют присадками.

Все ингредиенты должны в итоге обеспечить высокую степень сцепления с мокрым асфальтом и снижать коэффициент трения качения. Данные по этим параметрам можно найти в открытых источниках от производителей. На этих цифрах компании часто заостряют внимание покупателей.

Летние шины, имеющие повышенный коэффициент сцепления, устроят активных водителей. Тем же, кто предпочитает сэкономить деньги на заправках при дальних поездках, можно порекомендовать делать выбор в пользу пониженного коэффициента сопротивления качению.

Нужно знать, что «переобувать» автомобиль необходимо тогда, когда температура приблизилась к +70С.

Желательно заранее позаботиться о замене скатов на сезонные.

Подбор по протектору

Одинаково ведущих себя шин на всех типах дорог пока нет, а баланс приходится соблюдать, выбирая из различных узоров от производителей. Картинка с массивными выступающими частями рисунка с крупными канавами между элементами подойдет для агрессивной внедорожной езды. Орнамент создаст достойное пятно контакта и будет цепляться за все уступы и неровности такой трассы.

В городских условиях данная резина будет себя вести слишком шумно, не даст развивать хорошую скорость, снизит управляемость и будет сильно изнашиваться при длительной эксплуатации на твердом покрытии.

Для мегаполисов уместнее будет меньший рисунок с неяркой фактурой. Это даст максимальное пятно контакта на асфальте. Автомобиль с такими шинами будет более устойчив на виражах и снизит акустический эффект от работы по покрытию.

Есть несколько устоявшихся типов рисунков для протекторов летних скатов.

Ненаправленный симметричный протектор

Этот тип является наиболее популярным и универсальным вариантом для нанесения узора. К положительным качествам такого рисунка относят одинаковые выдаваемые характеристики шин при разных условиях работы, в том числе и направлении вращения колеса. Их можно безболезненно перестанавливать в пределах одного автомобиля. Они будут эффективнее работать на мощных машинах при высокоскоростных нагрузках. Для дождливой погоды с ними стоит снизить скоростной режим.

Направленная симметрия

В этих скатах обязательным условием является соблюдение направленности. Иначе вся работа инженеров по созданию качественных летних шин будет незаметна. Такая фактура на поверхности колес понижает способность автомобиля к аквапланированию. Однако, когда колесо будет неверно поставлено, то это может привести к обратному эффекту.

Асимметрия в рисунке протектора

С этим рисунком колеса демонстрируют одинаково качественную работу и во время дождя, и на сухом покрытии. Происходит это благодаря конструктивному делению на внутреннюю и внешнюю области. Направление вращения в данном случае играет важную роль, поэтому необходимо контролировать монтаж шины на автомобильный диск.

Благодаря такому орнаменту на своей поверхности, комплект колес обеспечивает высокую курсовую устойчивость для автомобиля, а также предсказуемость при совершении маневров. Невзирая на направленность рисунков, различные шины могут быть с неодинаковыми по глубине канавами.

Нужно знать, что более глубокие канавки позволяют увереннее вести себя на мокрой дороге.

Для вывода из зоны контакта ненужной воды используются технологические канавки, за счет чего снижается эффект аквапланирования. Резина с этими свойствами маркируется значками «Aqua» или «Rain». Для V-образного рисунка протектора рекомендуется сухой асфальт, а на мокром покрытии у них повышается риск неустойчивости.

Заключение

Подбирая летнюю резину для автомобиля, необходимо знать, в каких условиях и по каким дорогам она будет преимущественно эксплуатироваться. Низкопрофильные скаты будут неэффективными для некачественных покрытий с большим числом рубленых ям. Внедорожная резина даст больше хлопот на асфальте. Для оберегания от боковых порезов некоторые компании используют колеса с усиленными боковинами.

Колеса со схожим рисунком могут давать совершенно разный результат. Об этом говорят даже тесты крупных автомобильных изданий, ведь состав резины также влияет на эксплуатационные свойства.

Есть много компаний с не такими разрекламированными именами, но производящие качественные скаты, поэтому выбирать по одному ценовому критерию неправильно. Хотя и покупка подозрительно дешевого комплекта должна вызывать подозрения.

При покупке бывших в употреблении скатов надо обратить внимание на наличие латок, характера износа, явных дефектов, глубины протектора и остальных отклонений. Проверять надо тщательно каждый скат, чтобы комплект не доставил неожиданностей на трассе.

 

При экстренном торможении автомобиля возможна блокировка одного или нескольких колёс. В этом случае весь запас по сцеплению колеса с дорогой используется в продольном направлении. Заблокированное колесоперестает воспринимать боковые силы, удерживающие автомобиль на заданной траектории, и скользит по дорожному покрытию. Автомобиль теряет управляемость, и малейшее боковое усилие приводит его к заносу.

Антиблокировочная система тормозов (АБС, ABS, Antilock Brake System) предназначена предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомобиля. Антиблокировочная система повышает эффективность торможения, уменьшает длину тормозного пути на сухом и мокром покрытии, обеспечивает лучшую маневренность на скользкой дороге, управляемость при экстренном торможении. В актив системы можно записать меньший и равномерный износ шин.

Вместе с тем, система АБС не лишена недостатка. На рыхлой поверхности (песок, гравий, снег) применение антиблокировочной системы увеличивает тормозной путь. На таком покрытии наименьший тормозной путь обеспечивается как раз при заблокированных колесах. При этом, перед каждым колесом формируется клин из грунта, который и приводит к сокращению тормозного пути. В современных конструкциях ABS этот недостаток почти устранен - система автоматически определяет характер поверхности и для каждой реализует свой алгоритм торможения.

Антиблокировочная система тормозов выпускается с 1978 года. За прошедший период система претерпела значительные изменения. На основе системы АБС построена система распределения тормозных усилий. С 1985 года система интегрирована с антипробуксовочной системой. С 2004 года все автомобили, выпускающиеся в Европе, оснащаются антиблокировочной системой тормозов.

Ведущим производителем антиблокировочной системы является фирма Bosch. С 2010 года компания производит систему ABS 9 поколения, которую отличает наименьший вес и габаритные размеры. Так, гидравлический блок системы весит всего 1,1 кг. Система АБС устанавливается в штатную тормозную систему автомобиля без изменения ее конструкции.

Наиболее эффективной является антиблокировочная система тормозов с индивидуальным регулированием скольжения колеса, т.н. четырехканальная система. Индивидуальное регулирование позволяет получить оптимальный тормозной момент на каждом колесе в соответствии с дорожными условиями и, как следствие, минимальный тормозной путь.

Конструкция антиблокировочной системы включаетдатчики частоты вращения колес, датчик давления в тормозной системе, блок управления и гидравлический блок в качестве исполнительного устройства.

Датчик скорости устанавливается на каждое колесо. Он фиксирует текущее значение частоты вращения колеса и преобразует его в электрический сигнал.

На основании сигналов датчиков блок управления выявляет ситуацию блокирования колеса. В соответствии с установленным программным обеспечением блок формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства - электромагнитные клапаны и электродвигатель насоса обратной подачи гидравлического блока системы.

Гидравлический блок обединяет впускные и выпускные электромагнитные клапаны, аккумуляторы давления, насос обратной подачи с электродвигателем, демпфирующие камеры.

В гидравлическом блоке каждому тормозному цилиндру колеса соответствует один впускной и один выпускной клапаны, которые управляют торможением в пределах своего контура.

Аккумулятор давления предназначен для приема тормозной жидкости при сбросе давления в тормозном контуре. Насос обратной подачи подключается, когда емкости аккумуляторов давления недостаточно. Он увеличивает скорость сброса давления. Демпфирующие камеры принимают тормозную жидкость от насоса обратной подачи и гасят ее колебания.

В гидравлическом блоке устанавливается два аккумулятора давления и две демпфирующие камеры по числу контуров гидропривода тормозов.

Контрольная лампа на панели приборов сигнализирует о неисправности системы.

Принцип работы антиблокировочной системы тормозов

Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы:

1. удержание давления;
2. сброс давления;
3. увеличение давления.

На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угловой скорости, блок управления ABS сравнивает угловые скорости колёс. При возникновении опасности блокирования одного из колёс, блок управления закрывает соответствующий впускной клапан. Выпускной клапан при этом также закрыт. Происходит удержание давления в контуре тормозного цилиндра колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тормозном цилиндре колеса не увеличивается.

При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза.

Как только угловая скорость колеса превысит определённое значение, блок управления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Происходит увеличение давления в контуре тормозного цилиндра колеса.

Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до завершения торможения или прекращения блокирования. Система ABS не отключается.

 

В середине 90-х годов в Европе появился новый вид тюнинга двигателя, не требующий вмешательства в его механическую часть. Этот вариант доработки мотора получил название чип-тюнинг (chip-tuning).

Улучшение характеристики двигателя без механических переделок стало возможным благодаря появлению электронных блоков управления мотором. (ЭБУ или ECU - Engine Control Unit).

ЭБУ это своеобразный компьютер, управляющий работой двигателя. Как и любой компьютер ЭБУ имеет свою микросхему памяти (чип), в которой на заводе заложена программа с определенными параметрами управления мотором.

Чип-тюнинг с помощью специальных программ - контроллеров, позволяет изменить заложенные заводские настройки, чтобы улучшить характеристики двигателя и полностью раскрыть его потенциал.

Большинство тюнинговых ателье сами не редактируют считанные файлы, их отправляют на фирмы, специализирующиеся именно на их редакции. От того, насколько хорошо специалист, занимающийся редакцией программы, понимает работу мотора, знает его резервы и слабые места, зависит результат чип-тюнинга.

Для редактирования программ контроллеров обычно применяется специальное программное обеспечение (ПО), позволяющее найти и представить в графическом виде таблицы калибровочных данных.

«Перечиповка» дает возможность откорректировать: работу систем, отвечающих за токсичность мотора, подачу топлива в цилиндры, настройки зажигания и ограничителя оборотов. 

Таким образом, можно добиться прибавки крутящего момента и мощности при настройке режимов атмосферного мотора в пределах от  5-10 %. Для турбомоторов можно изменить настройки работы давления наддува, разница может составлять 20-30 % от начального значения.  

Благодаря чип-тюнингу автомобиль получает дополнительный запас мощности, который позволяет водителю реже переключать передачи и более комфортно чувствовать себя при обгонах. У машин с автоматической трансмиссией улучшается плавность переключения передач.

Увеличение мощности двигателя не означает повышение расхода топлива. Мотору становиться легче разгонять автомобиль с любых оборотов, а значит, не требуется его «раскрутка в звон».

При грамотном чип-тюниге "краники" как раз то прикрываются, то есть топливная карта правится в сторону уменьшения количества впрыскиваемого топлива, а мощность увеличивается путем повышения КПД от сгорания топлива. Это подтверждает уменьшение расхода после чиповки на фоне возросшей мощности и крутящего момента.

Хотя довольно часто в первые недели после чиповки владельцы замечают повышенный расход. Но это происходит из-за того, что в первые дни хочется проверить новые возможности мотора. Как только «гонки» заканчиваются, расход обычно становится ниже привычной нормы.

Также одним из основных вопросов перед процедурой чип-тюнинга является сокращение ресурса двигателя. Но если двигатель получает возможность без лишних нагрузок разгонять машину, почему его ресурс должен уменьшиться?

На самом деле ресурс мотора в первую очередь зависит от таких факторов как: качество моторного масла и своевременность его замены, движение с непрогретым (холодным) двигателем на высоких оборотах, ну и конечно, качество топлива.

Почему же завод - изготовитель сам не добавит все эти «прелести»? Дело в том, что машины выпускаются для широкого круга потребителей, эксплуатируются в разных условиях, с неодинаковой средней температурой,  и, конечно же, на топливе разного качества. Потому заводу-изготовителю проще перестраховаться и оставить в запасе, "каких то" 20-30% лошадок.

Производителю экономически не выгодно проводить настройку ПО под каждый автомобиль, поэтому настройки используются не индивидуальные, а усреднённые.

Очень часто автомобиль чипуют при переводе на другой вид топлива - газ. Естественно, на серийной заводской прошивке, рассчитанной под применение бензина, автомобиль на газе поедет, однако работа двигателя на ней будет не совсем оптимальна.

Отрицательным результатам чип-тюнинга может считаться сужение зоны нечувствительности двигателя к качеству топлива для атмосферных моторов, и  возможным повышением чувствительности к высоким температурам окружающего воздуха.

Но при этом не нужно забывать о том, что каждый современный двигатель снабжен датчиком детонации, основной задачей которого является «оповещение» блока управления о входе двигателя в зону детонации (из-за некачественного топлива или превышения нагрузки), на что ЭБУ реагирует немедленным уменьшением  угла зажигания. К тому же любой автомобиль снабжен системой охлаждения с 2-х,  3-х кратным запасом производительности.

Возможное повышение нагрузки на нагнетатель двигателя наддувных моторов может быть скомпенсировано применением более качественных смазочных материалов и изменением режима их охлаждения, также желательно наличие турбо-таймера.

 

Всем привет! Итак, в стране и вообще в мире, творится какая-то неразбериха, банки кредитов не дают, поэтому, сегодня мы будем выбирать подержанный автомобиль.

А для того чтобы минимизировать Ваши моральные и финансовые расходы, а также не таскать каждую приглянувшуюся развалюху к знакомым в сервис на осмотр, мы и попытаемся сделать кратенький экскурс по колдобинам, которые могут ожидать Вас в процессе покупки и обладания автомобилем с пробегом.

Будем считать, что с маркой, ценой и годом выпуска вы примерно определились, если нет,  то в этом вам может помочь наша предыдущая статья «Какую машину выбрать?»

Вопрос, где искать вашу будущую любимицу или любимца тоже ясен -см. статью  «Где купить автомобиль?»

И все же быстрее и проще включить компьютер. И вы с горящими глазами лезете на наши любимые сайты auto и bibika.ru, забиваете модель, год, цену и начинаете выбирать.

Допустим, вам понравилась парочка экземпляров, на фото – просто – «супер», на звонок продавцу получен ответ, что каким-то чудом машина еще не продана, и стоит только вас дожидается. Вы договариваетесь с продавцом, и уже даже, наверное, прихватив «на всякий случай» с собой денежки  несетесь на встречу.

И вот тут первое предупреждение - не стоит тащить с собой всю сумму, возьмите пару тысяч на залог, этого будет достаточно, во-первых, для вашей же безопасности, во-вторых убережет от необдуманных действий.

Лучше возьмите с собой: 
• небольшой магнитик, завернутый в тряпочку (попробуйте приложить его к холодильнику, он должен еле держаться)- им вы будете определять зашпаклеванные места, 
• небольшой фонарик
• ветошь, чтоб было чем вытереть руки, ну или подложить под колени - иногда  это требуется.

И вот вы приезжаете на место встречи и видите предмет вожделения. Приветливый продавец начинает вам рассказывать все прелести своего пока еще автомобиля, а вы его с восторгом слушаете, бывает, конечно, что и просто молчат - но это уже отдельные случаи.

В любом варианте, что делаем первым делом:

Начнем с кузова - обходим автомобиль и внимательно, при нормальном освещении,
осматриваем состояние лакокрасочного покрытия, конечно желательно, чтоб машина была чистой, но с нашим климатом и дорогами это почти фантастика.

Сравниваем очень внимательно оттенки и структуру краски отдельных кузовных деталей, особенно разница может быть заметна при сравнении двух элементов расположенных рядом - крыла и капота, дверей, и т.д.

Присядьте возле правой фары автомобиля и осмотрите борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите это у другого борта, а затем осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "восстановленные" места. Если заметны разницы в оттенках, зерне металликов, «шершавости» покраски - так называемой «шагрени», то можно сразу спросить в лоб у продавца, почему красилась та или иная деталь автомобиля, и как давно, чтоб успокоился, и дал Вам спокойно осмотреть машину.

Все неровные места, вызывающие  подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте стойки кузова по всей их длине.

Плохими признаками также являются вздутия, пузыри и трещины, которые могут быть  по низу дверей, крышки багажника, порогов и арок, вокруг рамки лобового стекла. Положите под   колени  взятую с собой ветошь и осмотрите снизу пороги и днище автомобиля, особенно в местах поддомкратников.

Если увидите слои отваливающегося антикоррозийного покрытия днища, это сигнал к тому, что в дальнейшем (на подъемнике) днищу стоит уделить пристальное внимание, ну а если увидите замятия и дыры - это повод для основательного торга.

Дальше внимательно смотрите на резинки и «пластмаски» вокруг стекол, ручек дверей, нет ли на них следов краски или грунта. Отличается ли цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей от окраски  подкапотного пространства и крыльев, что является признаками того, что машина была перекрашена, а под краской и слоями шпатлевки может скрываться все что угодно.

Попутно смотрим на зазоры между всеми кузовными элементами, бамперами и кузовом и прочими. Обращаем внимание на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Стандарты у производителей разные, но все зазоры должны быть ровными а края элементов гладенькими. Иначе это показатель того что элементы восстанавливались.

Следует также внимательно осмотреть лонжероны (под капотом) на предмет их правки, подкрашивания и вытягивания - признаков восстановления после сильного удара, и возможной потери геометрии кузова.

Существуют мнения что - во первых, битые машины это беда, а во вторых, не битых машин практически нет. Но машины бьют по-разному и качественно перекрашенного элемента машины, на котором могла быть царапина, или перекраска в результате полной замены элемента, бояться не стоит, хорошая покраска выдерживает несколько лет, а вы ведь не собираетесь ездить на ней вечно. Зато есть повод сбить цену.

Но бывает и так, что попадаются экземпляры, у которых видны следы перекрашивания крыши, или машины целиком, это уже признак того, что машина могла побывать в серьезной аварии, а качественно как правило такие машины не восстанавливают, готовят на продажу.

Это грозит вам тем, что машина через некоторое время «полезет», а это дорого.

Чем выше стоимость автомобиля, тем выше качество покраски, и непрофессионалам бывает достаточно трудно это разглядеть, по этому рекомендуется брать с собой человека знакомого с секретами  автомалярного искусства. Он быстро раскусит крашеные детали, а от вас потребуется лишь терпение.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ: ЕЗДА ПО СНЕГУ И В ГОЛОЛЕД – ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На курсах в автошколах потенциальных водителей предупреждают, что в первый год после выдачи прав лучше отказаться от идеи самостоятельного управления автомобилем в зимний период. Связано это с повышенной сложностью вождения транспортного средства по заснеженным дорогам. Даже в крупных городах дорожные службы не всегда справляются со снежным покровом на дорогах, а в сельской местности или за пределами основных трасс и вовсе очистке дороги не уделяют должного внимания. В целях собственной безопасности водитель должен заучить основные правила езды по снегу и в гололед в зимнее время года. К тому же, эти правила совсем простые и очевидные, но их несоблюдение может стоить водителю и пешеходам жизни.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности эксплуатации автомобильных аккумуляторов зимой ЕЗДА ПО СНЕГУ – ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

С опытом водители начинают лучше чувствовать свой автомобиль, и они даже не задумываются о том, как водить машину зимой. Но в первые годы за рулем, во время движения по участкам дороги, которые замело снегом, следует помнить об основных правилах предосторожности:

• Двигаться следует только по дорогам, которые обозначены знаками и бордюрами. Если данное правило не соблюдается, увеличивается риск попасть колесом в яму, наехать на колдобину, бордюр или другой опасный для шины и колеса объект;
• Поворачивать необходимо с предельной осторожности на максимально низкой скорости и очень плавно. Ни в коем случае не думайте «бросать» машину в поворот!;
• Необходимо максимально оградиться от движения по спускам и уклонам. Если автомобиль застрянет, то задним ходом самостоятельно выбраться под уклон практически невозможно;
• В зимний период водитель обязан устанавливать специализированную резину. Лучше, если она будет с настоящими шипами для повышения сцепления с дорогой. Не следует накачивать шину до предельных значений в зимний период;
• Не залезайте на автомобиле в снег, который может оказаться выше радиуса колеса. Проблемы возникнут не только в краткосрочной перспективе в виде необходимости доставать автомобиль с посторонней помощью, но и велик риск попадания снега в элементы двигателя.

Озвученные выше правила применимы к любому типу снега. Всего же автомобилисты разделяют снег на дороге на 3 основных категории. Для каждого типа снега характерен свой стиль вождения, который позволит избежать аварий.

ЕЗДА ПО РЫХЛОМУ СНЕГУ

В середине или начале зимы снег часто идет без дождевых осадков, и он рыхло ложится на землю. Часто за пределами города на проселочных или небольших дорогах, где практически нет трафика, такой снег может лежать нетронутый автомобилями и дорожными службами. Данный тип снега преодолевать проще всего – его необходимо проехать на хорошей скорости, старясь не тормозить.

Рыхлый снег должен разлетаться из-под колес автомобиля, и застрять в нем невозможно, если соблюдать правила движения по заснеженным дорогам.

ЕЗДА ПО МОКРОМУ СНЕГУ

Сложным условием для водителя автомобиля является движение по мокрому снегу. Главное правило при езде по «тяжелому» снегу – необходимо максимально исключить возможность полной остановки автомобилю. Машина должна создать собственную колею и по ней двигаться, закатывая в нее новый снег и преодолевая его шинами. Исходя из законов геометрии, чтобы задние шины на поворотах могли пройти по колее, созданной передними, лучшим вариантом будет проходить их с максимальным радиусом.

Внимание: Если машина полностью остановилась в мокром снегу, по которому она двигалась с большим трудом, лучше немного сдать назад, а после этого вновь начать движение. Это позволит вернуть автомобиль в нужную колею и дальше двигаться накатом на нее.

Обратите внимание, что если ставится задача преодолеть на автомобиле большой участок дороги с мокрым снегом, лучше озаботиться спуском давления в шинах. При движении по дороге со столь сложными погодными условиями, опустите давление в шинах до 0,7-1 атмосфер. Двигаться рекомендуется на заранее выбранной передаче, стараясь держать обороты двигателя на одном уровне. Если вы стали ощущать, что автомобиль может заглохнуть, лучше остановиться, но не с помощью тормозов, а продолжая движение на сцеплении (для ручной коробки передач) или без нажатия педали акселератора (для автоматической трансмиссии).

ЕЗДА ПО СНЕЖНОМУ НАСТУ

Снежный наст является одним из самых сложных условий для движения автомобиля. Если предстоит долгая поездка по снежному насту и избежать ее нельзя – важно подготовить к данному испытанию шины, а еще лучше найти партнера, которому также необходимо преодолеть тяжелый участок заснеженной дороги.

Двигаться по снежному насту следует на спущенной резине до значения в 0,3-0,4 атмосфер. Из-за льда, образованного на снежной массе, сцепление колес автомобиля снижается практически до нуля. При этом жесткая ледяная  корка имеет большое сопротивление и с трудом проминается под шинами. Опускать давление в шинах рекомендуется, чтобы увеличить площадь давления на снежный наст, что позволит прогибать и разламывать ледяную корку.

Опытные водители рекомендуют при движении по снегу, покрытому льдом, поворачивать с помощью предварительной «раскатки» поворота. Для этого необходимо:

1. Полностью остановиться перед поворотом не используя тормоза;
2. Далее руль слегка выкручивается в сторону противоположную повороту, а автомобиль сдает назад;
3. После этого руль поворачивается немного в сторону поворота, и автомобиль движется вперед.

В зависимости от крутизны поворота, массы автомобиля, мощности двигателя, обледенелости снега и других параметров, может потребоваться повторить описанную выше процедуру 2-3 раза. Это необходимо чтобы максимально расширить колею, с которой будет производиться поворот.

Если удалось найти партнера для езды через дорогу, на которой образовался снежный наст, он будет выступать в качестве страховки. Один из автомобилей должен двигаться вперед , продавливая под собой ледяную корку, а второй при необходимости сможет вытянуть его назад, если машина застрянет.

ЕЗДА В ГОЛОЛЕД

Правила безопасного движения в гололед практически не отличаются от методов продвижения по снегу. Однако если снежная насыпь часто встречается на дорогах малой интенсивности, то гололеду свойственно образовываться на трассах, протяженных дорогах общего пользования и в городе.При езде в гололед требуется быть предельно внимательным и не забывать о следующих правилах:

• Из-за слабого сцепления с дорогой любые резкие движения могут привести к проскальзыванию и  нежелательным заносам. Чтобы этого избежать, соблюдайте «золотое правило» — никогда не следует на скользкой дороге делать резкие движения;
• Из правила выше выходит, что останавливать автомобиль на перекрестке или светофоре предстоит долго из-за запрета на резкий тормоз. Это значит, что необходимо увеличить дистанцию до автомобиля, следующего впереди;
• При повороте автомобиля в гололед нога должна быть убрана с педали газа, даже если скорость автомобиля очень низкая;
• Ни в коем случае не старайтесь объезжать такие препятствия, как люки  или увеличенная снежная насыпь. Резкое движение руля может увести автомобиль в занос – лучше понизить скорость и преодолеть препятствие.

Перед тем как выезжать на дороги зимою, внимательно отнеситесь к подготовке автомобиля:

• На нем должна быть «обута» зимняя резина;
• Зеркала и стекла очищены от наледи;
• С крыши должна быть удалена «снежная шапка», которая рискует оказаться на лобовом стекле при торможении, что приведет к опасной ситуации;
• Фары, задние фонари и другие средства освещения и индикации должны быть очищены.

 

   

Итак, для того, чтобы правильно трогаться в горку без отката существует три способа. Первый способ таков: стартуем без отката с помощью ручного тормоза. Остановившись на подъеме, удерживаем машину с помощью ножного тормоза и одновременно ставим ее на ручной тормоз. Затем правую ногу переставляем с тормоза на педаль газа. Важно, что автомобиль при этом не откатывается. Следует нажимать на педаль акселератора очень плавно и дозированно, одновременно отпуская сцепление до начала того положения, когда наступает рабочий ход. Кнопку на ручнике нужно нажать заранее, а ручной тормоз отпускать с началом рабочего хода муфты сцепления. Автомобиль при этом способе начинает движение плавно и назад не откатывается. У данного способа есть минус: у старых машин, которые имеют большой пробег, ручник работает не всегда и может в любой момент отказать. Поэтому водители с большим опытом пользуются таким способом нечасто. Можно рекомендовать его начинающим водителям, которые не уверены в своих действиях, а также для уверенного старта на особо крутых подъемах. Ручным тормозом рекомендуется пользоваться при длительной стоянке с включенным двигателем. При стоянке с выключенным двигателем более эффективно и надежно включение передачи (первой или задней). Выбор передачи зависит от того, куда необходимо начать движение. Только постановка машины на передачу дает стопроцентную гарантию от скатывания автомобиля. Если вы начнете движение, не отпустив ручной тормоз, то это, безусловно, приведет к сильному износу тормозных колодок и как следствие – снизит эффективность торможения. На скользком покрытии это может привести развороту или даже заносу автомобиля. Зимой, при резком скачке температур от тепла к похолоданию, при поднятом ручном тормозе задние колодки могут примерзнуть, и вы не сможете двигаться, пока не отогреете задние колеса. Исходя из этого, рекомендуем пользоваться ручным тормозом как можно реже.

Второй способ работает по следующей схеме: рабочим тормозом машина удерживается до начала того положения, когда машина начинает чуть-чуть тянуть - наступает момент рабочего хода сцепления. Далее, с началом рабочего хода следует быстро переставить правую ногу на педаль акселератора. Таким способом машина начинает движение с наименьшим откатом назад. Этот метод повсеместно изучается в автошколах, но он имеет ряд недостатков. Так, в момент старта машина рискует заглохнуть, а на крутом подъеме этим способом двинуться практически невозможно, так как для этого не хватает тяги двигателя. Кроме того, трогание на холостых оборотах очень вредно для двигателя.

Третий способ трогания в горку без отката назад это отпускание тормоза быстрым перемещением ноги на педаль газа, нажатием на нее, одновременно с отпусканием сцепления до начала рабочего хода. Минусом этого способа является вероятность небольшого отката автомобиля назад. Плюсом является трогание на достаточных оборотах. Но помните - высокие обороты двигателя и такое явление как пробуксовка приводят к увеличению износа диска сцепления. Поэтому так важно чувствовать верное соотношение между работой сцепления и оборотами двигателя. Запомните, что чем круче подъем, тем выше должны быть обороты, а медленное отпускание сцепления до момента начала рабочего хода приведет к большому откату автомобиля. В случае, когда машина стоит на месте или скатывается назад, необходимо отпускать сцепление на миллиметр. Если мотор захлебнется, и машина начнет вибрировать, советуем на миллиметр нажать сцепление и немного добавить обороты двигателя. В момент начала движения вперед, отпускайте сцепление до конца, чтобы предотвратить его износ. Рекомендуется при отработке этого способа дать автомобилю покатиться немного назад и тут же поймать его сцеплением. Таким образом, уменьшая каждый раз откат автомобиля, можно добиться плавного трогания на подъеме. Этим способом пользуются все профессиональные водители.