Валерий [valera] — блог

безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя:

• умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
• умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
• умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач 'вниз';
• умение остановиться при отказе тормозов.

Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние - разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль 'клюет'.

Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).

Если колесо полностью заблокировано ('юзит'), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.

Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде - в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.

Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение. Классификация приемов торможения автомобиля Различают служебное, экстренное и аварийное торможение.

Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.

Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий.

Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Импульсное торможение автомобиля

К импульсному торможению относят два способа - прерывистый и ступенчатый.

Прерывистое торможение - периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз.

Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.

Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение автомобиля

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны.

Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.

Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого 'мышечного чувства'. У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является 'механизм страха', который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением 'механизма страха' является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения.

В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.

Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние - нет (трение скольжения, или 'юз'). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование.

Прием 'газ-тормоз' чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование - открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.

Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях - как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием 'перегазовка' выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.

Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги - так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.

Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая - выключение и включение сцепления.

Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой - еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип 'летнего' торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение автомобиля

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий.

В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник.

При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара 'в лоб', поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы при торможении автомобиля

- Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем - поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние - нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, 'поймали' сцепление с дорогой, и автомобиль 'среагировал' на вывернутый руль.

- Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска.

- При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями.

- При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении.

- На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации по способам торможения автомобиля

- В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения - чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль.

- Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида.

- Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля.

- В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки.

- Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.

- Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

Научится грамотно управлять автомобилем – задача непростая. Выучить правила дорожного движения, научится крутить руль, и переключать передачи – это лишь полдела. Настоящий водитель – это человек, который чувствует свой автомобиль как часть своего тела, это тот, кто управляет с помощью рефлексов. Разумеется, достичь мастерства невозможно без знания устройства вашего автомобиля и, конечно же, теории управления.

В этой статье мы поговорим об одном из основных узлов вашей машины – коробке переключения передач. В зависимости от конструкции, коробки делятся на два основных типа автоматические и механические, все они выполняют одну функцию – передачу энергии от двигателя к колесам. Мы рассмотрим наиболее популярный в России и самый сложный в управлении тип КПП – механическая коробка переключения передач (МКПП).

Существует несколько разновидностей МКПП

1. Традиционная МКПП – наиболее распространенный тип коробки, о ней и пойдет речь в статье.
2. МКПП секвентального типа – отличаются от предыдущей тем, что в ней нельзя перешагнуть через одну передачу (только последовательно).

Управление МКПП

Управление МКПП осуществляется при помощи сцепления, а также рычага переключения скоростей. Каждой из передач соответствует определенное положение рычага. Начинающему водителю нужно запомнить соответствие передач – положениям рычага. Необходимо научится переключать передачи, не отвлекаясь от дороги, и не задумываясь над тем, какая передача включена в настоящий момент.
Заведите авто, но прежде удостоверьтесь, что ваш рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении. Выжмите до упора в пол сцепление, и переведите рычаг в положение первой передачи. Затем слегка надавив на педаль акселератора, быстро, но не резко отпускаете сцепление, задержав его на несколько секунд в середине хода педали. Если вы выполнили инструкцию точно, ваше авто поедет ровно, не трясясь и без моторного рева.

Развив скорость необходимую для переключения передачи, опять выжимаете сцепление, переключаете передачу, после чего отпускаете сцепление. Включив передачу, одновременно отпускаете сцепление и плавно давите на акселератор. Сменять передачи следует по очереди (с первой на вторую, и так далее).

Снижая скорость, следует переключаться в соответствии со скоростным режимом. Рабочий интервал для большинства МКПП такой: первая передача от 0 до 20 км/ч; вторая от 20 до 40 км/ч; третья от 40 до 60 км/ч; четвертая от 60 до 80 км/ч; пятая от 80 до 150- 200 км/ч.

Как самому выбрать скорость и обороты двигателя, на которых будет включена необходимая передача?

Приведем пример, на первой передаче вы можете ускорить автомобиль до 30 км/ч, а переключится на вторую, вам следует на скорости от 10 км/ч до 30 км/ч. Например, при 18 км/ч, вы можете плавно переключиться на вторую передачу, и ваше авто при этом не будет дергаться.

Также при эксплуатации авто с МКПП помните: чем ниже передача – тем она мощнее, но тем ниже ее максимально и минимально допустимые скорости. Вот почему двигаясь с места и поднимаясь на возвышенность, следует включать 1-ю или 2-ю передачи. Следовательно, 3-ю, 4-ю, 5-ю следует использовать при передвижении на более высоких скоростях, при выезде со спуска. Правильное переключение передач сделает вашу поездку приятной, лишенной неприятного дерганья и оглушающего моторного рева на высоких оборотах.

Чем ниже передача – тем она мощнее, но тем ниже ее максимально и минимально допустимые скорости

Главное, что следует помнить — это то, что ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу во время движения вперед. Это непременно приведет к аварии или выходу МКПП из строя. Чтобы не допустить этого в большинстве современных авто, установлены блокираторы задней передачи. Преимущества МКПП

Водить машину с механической коробкой передач гораздо сложнее, чем с коробкой автоматической, тем не менее, МКПП имеет множество преимуществ:

• Прежде всего, можно управлять стилем езды (от «эконом», до спортивного стиля).
• Можно завестись с раздраженным аккумулятором (подтолкнув автомобиль), можно снизить скорость не используя тормоза, т.е. тормозить двигателем.
• При старте с места МКПП заметно опережает АКПП. В любых погодных условиях МКПП предоставляет гораздо больше возможностей контролировать автомобиль на дороге.

Давайте рассмотрим перечисленные преимущества механической коробки подробней: Торможение двигателем

Главное правило автовладельца: любое действие обязано соответствовать дорожной ситуации. Это касается, прежде всего, торможения двигателем, его следует совершать лишь в конкретных дорожных ситуациях.
В каких случаях следует применять торможение двигателем – это предмет постоянных дискуссий между автовладельцами, однако, есть ситуация, когда оно необходимо. Торможение двигателем обязательно пригодится тогда, когда у авто пропадают тормоза (вследствие неполадки или намокания тормозных колодок), в этом случае его применение становится вопросом жизни и смерти! Чтобы ваша машина перестала разгоняться и начала замедление, нужно отпустить педаль акселератора, оставив передачу включенной – это и есть торможение двигателем, в самом безопасном его варианте.

Неисправности механической коробки передач

Опасный способ применяется тогда, когда скорость слишком высока и требуется срочно ее скинуть. В этом случае придется постепенно переключать передачи, от повышенной к более низкой. Быстрее всего скорость будет снижаться при включенной первой передаче. Однако не пытайтесь переключиться с пятой передачи сразу на первую или вторую передачу. В этом случае вас, скорее всего, занесет, и вы попадёте в аварию. В лучшем случае выйдет из строя коробка передач.

Начинающим водителям, следует помнить, что использование торможения двигателем не только опасно, но и может способствовать повышенному износу деталей МКПП и даже привести к их поломке.

Экономичный стиль вождения

Вторым по важности (после торможения двигателем) преимуществом МКПП является возможность значительно уменьшить свой расход топлива. Для этого нужно придерживается экономичного стиля езды, вот его основные правила:

1. Основной расход горючего происходит в момент разгона вашего авто, когда оно набирает скорость. Из этого следует, что в населенном пункте не следует разгоняться быстрее 60 км/ч, ведь через пару минут вы должны тормозить перед пешеходным переходом. Выработайте привычку «подкатывать» к месту вашей остановки с выключенной скоростью. Это также позволит сократить расход топлива. Старайтесь избегать «перегазовок» во время переключения передач (что сэкономит ваши деньги, а также поможет сберечь МКПП).
2. Нельзя удерживать машину, стоящую на пригорке, при помощи выжатого сцепления и тормоза, это повышает расход бензина и изнашивает сцепление, вырабатывайте привычку переводить рычаг в нейтральное положение во время остановок.
3. Правильная работа с МКПП при экономичном стиле. Стоит переключать передачи МКПП заранее, не доводя стрелку тахометра до 3000 оборотов, лучше всего переключиться на 2500 оборотов. Продолжительная езда на повышенных оборотах приводит к перерасходу бензина. Экономия может составить вплоть до 40 процентов бензина!
4. Движение в многокилометровых заторах является главной причиной перерасхода горючего. Нет методики минимизировать расход, находясь в пробке. Поэтому обязательно следует продумывать свой маршрут, стараясь избегать пробок. В этом вам поможет автонавигатор с функцией прокладки маршрута.

Следуйте этим простым правилам, и вы сможете снизить расход топлива до 50 процентов!

Что делать в случае поломки?

Разумеется, смена стиля управления, поможет достичь экономии только на полностью исправном автомобиле. Любая поломка приведет к уменьшению КПД вашего автомобиля, и как следствие, к увеличению расхода топлива.
Часто начинающие автолюбители даже не знают о такой вещи, как переключение передач с двойным выжимом сцепления при работе с МКПП. Этот способ применялся в те времена, когда еще небыли изобретены синхронизаторы (небольшое устройство, которое выравнивает скорость шестерен и не дает им блокироваться). До изобретения синхронизаторов, водителям приходилось совершать процедуру двойного выжима по несколько десятков раз за поездку.

Применительно к МКПП, одной из самых частых поломок – является выход из строя синхронизаторов. Если с вами произойдет такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. В случае если передачи не переключаются либо хрустят при переключении, вы сможете самостоятельно добраться до гаража, используя двойной выжим сцепления или перегазовку.

Метод «Двойного выжима»

Нужно увеличить обороты, затем отжать сцепление, отпустив акселератор. Затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Маленькая пауза, и опять выжимаете сцепление, после чего переходите на повышенную скорость.

Метод «Перегазовки»

Сбрасываете скорость до оптимальной (в зависимости от того на какую скорость вы хотите переключиться). Выжмите педаль сцепления до конца, затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Добавьте оборотов, дождавшись синхронизации. Полностью выжимаете педаль сцепления, и переключаетесь на пониженную передачу. Самое сложное это – выдержать нужную паузу на «нейтрали». Очень непросто подобрать нужную продолжительность выдержки и уровень оборотов по тахометру, продолжайте тренироваться, пока у вас не получится.

Система сцепления автомобиля

Механическая коробка переключения передач не зря пользуется уважением отечественных автолюбителей. Она проста и надежна как титановый шарик, и благодаря этому, дешева в обслуживании. Единственный ее недостаток – низкий уровень комфорта в управлении, полностью компенсируется повышенным уровнем контроля над автомобилем.

Автомобильная промышленность Японии существует и успешно развивается уже более 80 лет. За это время было создано более 130 различных моделей и модификаций, которые в настоящее время производятся на заводах Страны восходящего солнца. Кроме того, японские марки автомобилей выпускаются по лицензии и в других государствах. Параметры моделей, как правило, не изменяются, но при этом рулевое управление переносится на левую сторону. Производство Несмотря на высокий спрос, эти машины выпускаются небольшими сериями, что позволяет разнообразить ассортимент. Японские марки автомобилей в рекомендациях не нуждаются, практически все модели отличаются высокой степенью надежности, значительным эксплуатационным ресурсом, а также хорошей аэродинамикой. Двигатели на машины устанавливаются умеренной мощности. Все базовые японские марки автомобилей постоянно совершенствуются, а технические характеристики унифицируются. Это позволяет поддерживать темпы конвейерного производства на достаточно высоком уровне за счет взаимозаменяемости узлов и агрегатов. Список японских марок автомобилей "Акура" - модель производится на территории США с 1986 года и представляет собой модификацию японского оригинала Channel II. Насчитывает одиннадцать индексов. "Хонда" - автомобиль выпускается с 1976 по настоящее время, модельный ряд вместе с модификациями насчитывает 68 единиц, характеристики которых представлены в достаточно широком диапазоне. Наиболее популярными моделями считаются "Хонда Аккорд" и "Хонда Сивик". Всего за четыре прошедших десятилетия сменилось девять поколений автомобилей марки "Хонда". "Инфинити" - в модельный ряд входят компактные кроссоверы, изящные седаны, минивэны семейного типа и спортивные автомобили. Все машины отличаются мощной силовой установкой и АКПП двух типов: пятиступенчатой с возможностью ручного переключения и семиступенчатым полным автоматом. Самые популярные модели "Лексус" - автомобиль многовариантный F-сегмента и класса люкс. По своим техническим характеристикам близок к моделям Ауди А8, Jaguar XJ, Lincoln MKS. Машина выпускается с 1989 года, за все время производства сменилось четыре поколения "Лексусов". Мощные моторы различных характеристик позволяют развивать более 250 км/час. "Тойота" - одна из самых популярных моделей японского автомобилестроения. Свыше ста базовых машин и модификаций было выпущено за годы производства большими и малыми сериями. Количество автомобилей марки "Тойота", сошедших с конвейера, выражается 10-тизначными цифрами. "Мазда" - автомобили, выпускаемые концерном "Мазда", старейшим производителем автомототехники. Успешность фирмы обусловлена высоким качеством продукции. Первая автомашина марки "Мазда" появилась в 1962 году, это была четырехдверная модель под названием Mazda Corol 600. Затем последовал серийный выпуск целого ряда моделей - эти автомобили отправлялись в США. В 1967 году начался полномасштабный экспорт новых моделей марки "Мазда" на европейский рынок. "Ниссан" - марка автомобилей, выпускаемых японским концерном "Ниссан", большинство моделей которой относятся к F-сегменту, куда также входит компактный кроссовер X-Trail с двигателем средней мощности и вариаторной трансмиссией. Также на заводах фирмы Nissan производятся семейные минивэны, хэтчбеки, седаны и универсалы. "Мицубиси". Популярные модели этой марки - это "Эклипс", "Паджеро", "Каризма", "Галант", "Лансер", "Спэйс Вэгон". Современные японские автомобили Сегодня концерны по выпуску автотехники во всем мире конкурируют друг с другом, стараясь представить свою продукцию в наилучшем виде и занять лидирующие позиции. Японским автомобильным производителям это удается в полной мере. "Тойота", "Ниссан", "Хонда", "Мазда" и многие другие японские марки автомобилей пользуются устойчивым спросом во всем мире. - 

Советская промышленность автомобилей с кузовом «купе» по целому ряду причин серийно не выпускала. Главной причиной был явный недостаток спроса на внутреннем рынке, так как большинство автолюбителей покупало автомобиль фактически один раз в жизни и требовало от него максимальной универсальности, чему лучше всего соответствовали четырёхдверные кузова — даже двухдверные седаны в таких условиях не пользовались особой любовью потребителя, что уж говорить о менее практичных купе. Слухи о наличии каких либо идеологических предпосылок или официальных запретов на выпуск автомобилей такого типа не основаны на сколько бы то ни было правдоподобных реальных фактах, тем более, автомобили с кузовами «спорткупе» выпускались в других странах Соцлагеря, например, в ГДР и Чехословакии.

Существовали заводские переделки на основе «Москвича-407» с кузовом «двухместное купе» сугубо спортивного назначения, участвовавшие во всесоюзных первенствах, а так же два прототипа спорткупе «Москвич-408-Турист» вместимостью «2+2» (они имели съемную пластиковую крышу, что позволяет рассматривать их одновременно и как кабриолеты), в серию не пошедших. Кроме того, автомобили с кузовами типа «купе» или «спорткупе» были излюбленным мотивом творчества для самодеятельных автоконструкторов СССР.

Автомобили ЗАЗ, вопреки имеющемуся заблуждению, купе не являлись: они имели полноценные, для своего класса, задние посадочные места, и тип их кузова всегда указывался как «двухдверный седан».

Изредка в литературе советских времен «купе» называли автомобиль ВАЗ-1111 «Ока», что не имеет под собой особых оснований.

В 90-е годы российский автопром массового производства автомобилей с кузовом купе так и не освоил ввиду слишком низкого спроса, который полностью удовлетворялся за счет импорта иномарок.

АО «Москвич» выпустило некоторое количество (очень незначительное) автомобилей «Дуэт» на базе модели «Москвич-2141» (точнее, седана «Москвич-2142» с укороченной колёсной базой), однако, несуразный внешний вид и невнятная концепция заставляют относиться к ним разве что как к причуде тогдашнего руководства завода.

Кроме того, несколько малых фирм пытались наладить мелкосерийный выпуск автомобилей с таким кузовом, например, тольяттинская фирма «Моторика» (LADA 110 Coupe), питерская фирма «Автокад» (купе класса GT «Лаура»).

На Парижском автосалоне осенью 2008 года был показан прототип LADA Revolution III. С 2005 года на Опытно-Промышленном Производстве АвтоВАЗа серийно производится модель LADA 112C ВАЗ-21123, относимая производителям к трёхдверным купе-хэтчбекам, но фактически представляющая собой 3-дверный вариант обычного хэтчбека ВАЗ-2112. В перспективе, аналогичная модель появится и на платформе семейства «LADA Priora хэтчбек».

Правительство России условно поддержало законопроект, повышающий наказание для водителей за непропуск "скорой помощи". При этом отказалось увеличивать наказание за помехи движению автомобилей других экстренных служб, например, пожарной охраны.

Сейчас в Госдуме рассматривается несколько законопроектов, предлагающих усилить санкции для водителей, помешавших на дороге машинам экстренных служб с включенными мигалками. Сейчас за помехи в движении "скорой помощи" или пожарной охраны предусмотрены штраф 500 рублей и лишение прав от одного до трех месяцев. Две инициативы предлагают увеличить штраф до 30 тысяч рублей, а прав лишать на срок от полутора до двух лет.

Виновникам смертельных аварий запретят садиться за руль

Один проект, уже принятый Госдумой в первом чтении, вводит усиленное наказание только за непропуск "скорой помощи". Второй ужесточает санкции за помехи движению всех автомобилей экстренных служб с включенными мигалками. Правительство страны поддержало - и то условно - только первую инициативу. "Условно" - означает, что над документом, по мнению правительственных экспертов, еще надо поработать.

    Перейти

"Законопроект поддержан правительством только при условии его доработки ко второму чтению, - пояснил председатель правления АЮР Владимир Груздев. - Сейчас к инициативе есть существенные замечания. Например, законопроектом не определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы о данном правонарушении. При этом лишить специального права, в данном случае права на управление транспортным средством, может только суд. В ходе доработки необходимо определиться, кто и как будет фиксировать правонарушение и готовить материалы для направления в суд. Важно, что разбирательство должно вестись в присутствии человека. Наказание не будет выноситься в автоматическом режиме на том основании, что нарушение зафиксировали камеры на дорогах. К тому же в данном случае важно будет доказать, что именно из-за действий данного конкретного водителя "скорая" не смогла вовремя приехать к больному и оказать помощь. Так что и суду, и должностным лицам, которые будут готовить материалы, надо будет изучать все обстоятельства".

В России вступил в силу новый порядок регистрации машин

Зато идея повысить разом штрафы и для других экстренных служб не прошла. Правительственные эксперты не увидели убедительных доводов, почему надо вводить повышенную защиту и для остальных экстренных служб. Водитель, помешавший пожарным проехать, рискует на три месяца оказаться пешеходом, разве этого недостаточно?

Поэтому пока решено подумать над повышением штрафов только за помехи "скорой помощи". Здесь доводом стала повышенная общественная значимость проблемы. "Действующим законодательством не учитываются негативные последствия непредставления преимущества в движении именно "скорой помощи", которые могут выражаться в неоказании медицинской помощи", поясняют авторы законопроекта.

 

В России с приходом каждой весны вместе со снегом с дорог сходит и асфальт, являя российским автомобилистам огромные ямы, которые начинают латать, как попало и чем попало. Каждый год одно и то же, и водители преисполнены негодования, ведь налоги они платят, а дорог нет. В этой статье мы попробуем разобраться, почему дороги в России в таком ужасном состоянии и как власти собираются решать эту проблему.

Почему дороги в России плохие?

Причиной плохих дорог в России эксперты называют целый комплекс проблем, которые не так просто решить.

• Первая из причин – устаревшая нормативная база, не позволяющая дорожным компаниям использовать при строительстве дорог современные технологии, при помощи которых можно продлить эксплуатационные свойства дорог. Подрядчик не сможет сдать дорогу, если она построена не по стандарту и с нарушением действующих нормативов. Росавтодор ежегодно выделяет средства на совершенствование нормативов, но компании, выигрывающие тендер, занимаются копированием европейских стандартов, которые не годятся для российских условий.
• На втором месте коррупция, благодаря которой из выделенных на строительство дорог средств теряется 10-15%. Кто-то скажет, что этот процент больше, но это не так, поскольку слишком много надзорных организаций следят за госзакупками. Коррупция имеет место при вводе дороги в эксплуатацию, когда контролирующие качество дорог организации получают откаты и принимают дороги с недочетами.
• Третье место занимает некачественный битум, не устойчивый к старению и приготовленный из нефтяных отходов. В последнее время в нашей стране начали появляться организации, производящие качественный битум, но его объема пока не хватает для всех дорожных компаний.
• На четвертом месте огромные нагрузки на дороги, превышающее нормативы. Современные дороги не рассчитаны на эксплуатацию таким количеством автомобилей, многоосными фурами в 40 тонн и т.д. Дорожное полотно быстро приходит в негодность.
• Следующая причина – нарушение технологий при строительстве дорог. Асфальтобетон укладывается холодным, плохо уплотняется и т.д. Все делается по принципу «И так сойдет».
• Одна из важнейших причин – недостаток финансирования и его несвоевременность. Зачастую деньги на строительство дорог выделяются с приходом дождей или с первым снегом, и приходится сразу тратить выделенные средства, иначе в следующем году их объем сократят.
• Последняя их причин – ненадлежащее содержание и ремонт дорог. Дороги должны во время убираться, мыться, подметаться. Верхний слой дорожного полотна необходимо менять и ремонтировать ямы. Однако у нас это делается недобросовестно и несвоевременно, что и приводит к более глобальным проблемам.

Как российские власти собираются решать проблемы дорог

Дмитрием Медведевым дано поручение о направлении 10 млрд. рублей, собранных системой «Платон», на ремонт дорог российских регионов. Также премьер-министр направил в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за нарушение требований при ремонте, строительстве и реконструкции дорог и несвоевременное принятие мер по введению временных ограничений или прекращению движения транспорта. По мнению Дмитрия Медведева данные меры должны повысить безопасность дорог и сократить количество ДТП по причине их недостатков.

С 2017 года будет запрещено использовать не по назначению средства дорожных фондов, которые складываются из штрафов, сборов системы «Платон», акцизов и транспортного налога. Сейчас же запрета нет, и в российских субъектах на ремонт дорожного покрытия не хватает денег. Данный законопроект уже направлен в Госдуму для рассмотрения, и в следующем году субъекты России больше не смогут тратить средства дорожных фондов на другие цели.

Также власти предлагают использовать при строительстве дорог цемент, поскольку цементобетонные дороги в несколько раз долговечнее асфальтобетонных. Однако затраты на такие дороги будут выше и потребуются квалифицированные рабочие и другое оборудование. Но снизятся расходы на эксплуатацию и увеличится срок службы дорог.

Еленой Зимулиной, являющейся сенатором от Омской области, предлагается запретить на законодательном уровне «ямочный» ремонт дорог, поскольку чиновникам проще всего заделать ямку и отчитаться. И если разрешено заделывать ямки 10см на 10см, то во время инспекции Зимулиной были обнаружены залатанные ямы площадью 2 на 3 метра. В ходе прямой линии с Владимиром Путиным поступила жалоба от жительницы Омска на плохие дороги, и сенатор пообещала лично контролировать ремонтные работы.

Какой будет толк от данных мер – покажет время, а пока российские автомобилисты регулярно устраивают флэшмобы, чтобы власти обратили внимание на состояние дорог в их городе.

При выборе дисков для автомобиля, в первую очередь нужно обратить внимание на рекомендации от завода-изготовителя данной машины. Правильно выбрать диски не трудно, главное ответственно, с большим пониманием подойти к данному делу. Как и в любом другом деле здесь есть свои нюансы.

Литые диски весят примерно на 20-30 процентов меньше штампованных, что снижает вес автомобиля, улучшает динамику разгона, плавность хода, снижая тем самым расход топлива (для справки хорошее "литье" плюс хорошие летние шины дают экономию топлива до 12%). Но с точки зрения сохранности подвески машины, легкость литых дисков не дает им желаемой устойчивости. Литые диски намного лучше реагируют на влияния окружающей среды, благодаря оксидной пленке стойки к изменениям. Не последнее значение имеет дизайн дисков, ведь по внешнему виду автомобиля можно судить о наличии вкуса у его владельца. Существует достаточно большой выбор оформления литых дисков, что способствует созданию собственного имиджа. У них большой срок службы, в большой степени, зависящий от стиля езды. К сожалению, после деформации литые диски невозможно восстановить.

Штампованные диски при деформации не лопаются, а могут только помяться, на них не образуется трещин, так как обладают очень большой жесткостью и прочностью конструкции, секрет которой заключается в структуре металла, которая из-за правильной направленности волокон структуры становится прочной. За счет этой технологии, штампованные диски, в отличие от литых, имеют меньшую толщину стенки (примерно 23%). Так же они обладают очень невысокой антикоррозийной стойкостью и требуют дополнительного покрытия. Штампованные диски примерно в полтора раза легче литых, что тоже не является большим преимуществом. На них отсутствуют литейные раковины, что дает возможность установки бескамерных шин. Главное достоинство штампованных колес – это их невысокая, в сравнении с "литьем", цена и все-таки более высокая прочность, может быть поэтому у большинства российских автовладельцев если по два комплекта колес - для зимней эксплуатации зимняя резина на штампованных колесах, а для летней - "литье" на летней.

Традиционно, с начала таяния снегов, появляются вопросы, какие шины выбрать — всесезонные или летние. О том, чем руководствоваться при выборе летних шин, мы уже подготовили пошаговую инструкцию. Теперь рассмотрим всесезонные предложения и то, как различные производители презентуют свои круглогодичные новинки. Однако, если вы внимательно их изучите, то увидите: ни один производитель шин активно не продвигает всесезонные шины на территории России. Потому как каждый производитель шин представляет, что такое зима и лето в России.

Что лучше — летние или всесезонные шины?

При описании всесезонных шин многие специалисты используют очень правильное сравнение с всесезонной обувью. Кто-нибудь готов в России ходить круглогодично в унтах или, наоборот, в легких кроссовках? Нет. Так почему допускается даже возможность о существовании всесезонной «обувки» для машины?

Чем отличается всесезонная резина от летней?

Ведь что такое всесезонная шина с точки зрения строения? Это либо шины особого зимнего подвида (для среднеевропейских зим), которые конструктивно были изменены — менее агрессивный протектор, меньше ламелей, но, при этом, все та же резиновая смесь. Либо это шины летнего сегмента, которым, наоборот, добавили ламелей.

Характеристики всесезонной шины

Как правило, при осмотре протектора всесезонных шин уже появляются сомнения, и возникает немой вопрос — это летняя шина или зимняя? Это очень правильное сомнение и правильный вопрос, так как основные потребительские характеристики всесезонных шин будут уступать в зимним шинам (в зимних условиях) и летним (в летних).

Ниже мы сравним летние и всесезонные шины по основным характеристикам, в которых летние шины будут умело обходить всесезонные.

  

                  Всесезонная шина                                                                             Летняя шина

Сцепление на сухом покрытии

В этой дисциплине безоговорочно победят летние шины. Так, больший негативный профиль всесезонных шин и наличие ламелей, которые так полезны на снегу, будут препятствовать надежной работе на сухом асфальте. И чем выше температура, тем больше разрыв между этими шинами.

Ходимость (ресурс шин)

Резиновая смесь всесезонных шин, ослабленная либо дополнительными каналами и ламелями, либо зимней «рецептурой», будет гораздо интенсивней изнашиваться. В жаркие дни резина будет в буквальном смысле таять, теряя драгоценные миллиметры протектора. Летние шины победят.

Шум

Подготовка всесезонных шин к зиме скажется на ее протекторе, который станет иметь больше кромок для сцепления. Эти же кромки добавят дополнительных голосов в общий шум шин. Протектор летних шин спокойнее - значит, тише.

Сопротивление качению (как следствие, потребление топлива)

Летние шины и здесь одолеют всесезонные, так как рисунок протектора более монолитен, а резиновая смесь лучше подготовлена для снижения тепловых потерь при работе шины.

Что касается сцепления на мокрой дороге, то, в зависимости от условий, всесезонные шины могут получить незначительное преимущества, либо выступить на равных с летними.

Какую выбрать резину на лето: летнюю или всесезонную?

При выборе шин для летнего сезона лучше выбрать летние шины. По совокупности характеристик, летние шины, благодаря своим конструктивным особенностям, лучше подготовлены  для использования в летний период, чем всесезонные.

Особое внимание стоит обратить на летние шины с маркировкой M+S. Данная маркировка ставится, как правило, на шины, допускающие использование вне дорог. Но это не делает их всесезонными.

Обычно с помощью циферблата часов показывают расположение рук на руле. Правильное положение это когда левая рука находится от 9-ти до пол-одиннадцатого, а правая рука – от пол-второго до 3-х. На основании опыта спортсменов, руки должны быть немного согнуты в локтях. Это дает возможность эффективно и быстро отреагировать на изменения дорожной обстановки поворотом руля в ту или другую сторону.   Но, в действительности,  руль держат: одним пальцем, двумя, тремя и т.д., а также двумя руками, сбоку, справа, наискосок и еще как-нибудь. К сожалению, все эти варианты не позволяют совершить  точный и быстрый маневр при необходимости.

Необходимо обратить внимание на большие пальцы, когда держите руль.  Если пальцы обхватывают руль, то это закрытый хват, который используется для более надежного держания руля и нужен при езде по бездорожью или во всех случаях, когда  нужно крепко держать руль.  Руль держать нужно не очень сильно, но и не слабо. Также нужно, держась за руль, стараться не пропускать его через руку и не отпускать, когда после поворота он пытается самопроизвольно повернуться в положение прямо.

Однако, недостаточно правильно держать руль, нужно еще уметь правильно им управлять. Различные маневры требуют разного руления. Для того, чтобы быстро рулить при маневрировании нужно руль крутить так быстро, насколько возможно, и на такой угол поворота, на который поворачиваете, не более и не менее. Руль должен быть в постоянном движении,  кроме маневров при низкой скорости (при езде задним ходом или во дворах). Необходимо избегать моментов, когда руль повернут, и вы его держите в этом положении, а автомобиль едет. Если необходимо сделать маневр, то нужно крутить руль на всем  его протяжении.

Кроме того, нужно стараться рулить только на лучших участках дороги. Нужно стараться держать колеса в положении прямо на плохих местах (неровности, ямы). Довольно часто водители используют различные оплетки руля, но лучше их не применять, поскольку оплетки, натягивающиеся на руль,  могут проворачиваться, а завязывающиеся оплетки не позволяют делать перекат, очень удобный при рулении одной рукой.

Также согласно  п.2.7 ПДД,  за рулем нельзя разговаривать  по мобильному телефону без устройства, освобождающего руки, но многие водители не соблюдают этот пункт.

Все оттенки цветов я брать не буду, а возьму пожалуй самые распространенные, перечислю: — черный, белый, серебристый, синий, красный, зеленый ну и пожалуй желтый.

Черный — первый претендент. Надо сказать смотрится он офигенно,  особенно когда автомобиль чистый, наполированный. Но нужно вам сказать, что черный — это самый не практичный цвет для авто. Все это потому, что малейшие царапины, малейшие вмятинки, все видно очень и очень хорошо, так же  выезжая с мойки летом и доехав до дома, вы увидите на своем авто слабый слой пыли (уже осела пока ехали), еще один минус он выгорает на солнце (становится не такой яркий). Так что черный красив, но крайне не практичен. Плюсом черного цвета, является его броскость в глаза, по статистики черные автомобили не так угоняемы как например серые.

Белый — очень популярный цвет в последние два года, гораздо практичнее чем черный, смотрится на автомобиле тоже очень красиво, хотя не так эффектно как черный. Царапины видны слабее, мелкие вмятины практически не видны. Также пыль на таких автомобилях практически не видна, выезжая с мойки можете не опасаться придорожной пыли, выгорание этому цвету не страшны. Так как броский в глаза, белые автомобили, также не пользуются популярностью у угонщиков.

Серый, серебристый и их оттенки. Самые практичные цвета. Все наверное помнят цвет, «Снежная королева», лет 5-7 назад 80 % отечественных авто были окрашены именно в него. Царапины и вмятины практически не заметны, ну если пристально не разглядывать. Выгорание, пыль после мойки и даже грязь, ему не почем ибо практичен, дальше некуда. Но есть один большой минус — серебристый самый угоняемый цвет, все из за его неброскости, серых машин тысячи и ваша очень быстро затеряется в этом потоке. Помните писал, что у друга угнали авто и какие бывают угонные средства, он был как раз серый.

Следующий претендент, это Синий и его оттенки. Тут немного посложнее, есть светлые оттенки синего, они практичные практически такие же как серые. А есть темные такие же как черные, иногда ночью сложно отличить черный это или темно синий, он такой же не практичный как и черный. Но плюс у этих цветов они броские, не угоняются так часто.

Красный и его оттенки, очень и очень заметные цвета, я бы даже сказал цвета страсти!  Поэтому все спорткары красят преимущественно в красный. Надо сказать умеренно практичный, царапины видны мелкие вмятины не очень но все же проступают. Также этот цвет подвержен выгоранию. Большой плюс — не интересен для угонщиков, практически вообще.

Зеленый, очень специфичный цвет, яркий броский, но мало практичный. Как ни странно прекрасно видны и вмятины и царапины, также быстро выгорает. Плюс не интересен угонщикам, оно и понятно ! 

И последний в нашем посте, это Желтый и его оттенки. Желтый практически не выгорает, царапины и вмятины на нем тоже сложно заметить, да и угонщикам он не интересен. Но надо сказать очень специфичный — не каждый из нас согласится на желтый авто (если это не спорткар, конечно).

Итог: По моему самый практичный и плюс безопасный это белый цвет автомобиля, а  также его оттенки. Не угоняем, да и мелкие повреждения не так заметны, практически не выгорает.