Итак, чем вызвано написание данного текста:
Самый сложный маневр - скажет большинство водителей со стажем. Они то уже забыли, как тяжело было припарковаться в узком дворе или выбрать, какими бортами разъезжаться со встречными при левом повороте. Но поговорим непосредственно про обгон.
Во-первых, открываем ПДД, раздел №1 "Общие положения" и видим, что обгон - это ВСЕГДА выезд на полосу встречного движения! Т.е. перестроение с целью двигаться быстрее соседа по потоку (при этом Вы остаётесь в пределах своей половины проезжей части) не является обгоном. Хотя в обиходе мы тоже называем это обгон.
Не буду копипастить соответствующий раздел ПДД, это можно прочесть самостоятельно. Итак, разбираем то, что не пишут в ПДД. А именно: КАК это сделать без последствий. А последствия лобового столкновения можно посмотреть в интернете - записи с авторегистраторов выложены в сети в большом количестве.
Первое. Прежде чем выполнить обгон (разумеется говорим о водителе начинающем) надо научиться просчитывать расстояние и скорость. Причем идеально - с точностью до секунды. При скорости 60 километров в час автомобиль проезжает в секунду почти 20 метров - огромное расстояние, а на загородных трассах скорости могут быть в два раза больше. Как просчитать? А вот как: много-много раз, увидев вдалеке встречный автомобиль, попробуйте примерно прикинуть, через сколько секунд он проедет мимо Вашего автомобиля. Ошиблись? Он проехал раньше? Поздравляю, Вы родились второй раз, ибо если б выехали на обгон, то лоб в лоб... Ускорение, которое у Вас могло бы быть, если б Вы действительно выехали на встречную? Законодатели мод в сфере обучения вождению - немцы, рекомендуют на своих уроках не брать ускорение в расчёт! Почему? Нужен запас времени!!!
Итак, первый этап - это даже не обгон, а подготовка Вашего глазомера.
Второй этап. Нам потребуется многополосная дорога, желательно магистраль с тремя и более полосами. Двигаясь по своей полосе, попробуйте прикинуть, сколько секунд потребуется для опережения идущей параллельно (но чуть впереди Вас) машины. Ошиблись? Поздравляю, Вы снова родились второй раз.
Итак, второй этап - продолжаем тренировать глазомер, заодно учимся сильно нажимать педаль газа.
Когда глазомер натренирован, приступаем непосредственно к обгону. Тут есть две системы: назовём их "финская" и "польская". "Финский" обгон надёжнее и безопаснее, но требует больше времени. "Польский" требует минимальных временных затрат, но точнейшего выполнения. Самое важное - "польский" обгон БЕЗУМНО СЛОЖНО прекратить, если что-то пошло не так!!
"Финский" обгон: двигаемся за машиной по трассе с такой же скоростью, ждём просвета на встречной полосе, убеждаемся в безопасности, выезжаем на встречную, выполняем обгон, возвращаемся. Недостаток данного вида обгона: Вы вынуждены до последнего двигаться со скоростью не больше того, кто едет перед Вами, т.е. ускорение начинается только на встречной.
"Польский" обгон: Движемся за машиной на достаточно большом расстоянии, ждём просвета... А дальше так: не дожидаясь последней встречной машины (или нескольких) начинаем очень интенсивно разгоняться, приближаясь к тому, кто едет впереди нас (т.е. наша скорость уже на НАШЕЙ ПОЛОВИНЕ проезжей части больше, чем у того, кто впереди), и как только последний из встречных проезжает мимо нас, мы (уже на огромной скорости) выезжаем на встречную для обгона. Плюсы: гораздо меньше времени затрачивается на сам обгон, т.е. на встречную полосу. Недостатки: сами догадаетесь? Требуется настолько точно чувствовать скорость и Вашу и окружающих, что малейшая ошибка приведёт к тому, что придётся экстренно тормозить, а на большой скорости это не есть хорошо. Оттого и назвал я этот вид обгона "польским" - бОльших "гонщиков" чем в Польши, я в Европе не встречал (сказочки про итальянцев мне не рассказывайте, поляки самые "отморозки" в хорошем смысле). Кроме того, такой обгон рекомендован для не очень мощных автомобилей, которым сложно "с места" резко ускориться.
Напоследок: настоятельно рекомендую с обгонами не спешить, а побольше потренироваться первым двум этапам.
Поворот направо... с этого, как правило, начинаются практические занятия после автодрома в городе. Причина понятна: правый поворот очевидно выполнить гораздо легче левого, т.к. нет необходимости пропускать встречные автомобили, про разворот и говорить не стоит.
Сразу оговорюсь: всё ниже написанное является исключительно моим мнением, с которым могут соглашаться или не соглашаться; я не претендую на истину в последней инстанции. Итак...
Алгоритм ученику, как правило, предлагается примерно такой: повернули - пропустили пешеходов на "зебре" - завершили поворот в ПРАВЫЙ РЯД. Да, именно в правый. Почему именно в правый? Я у каждого из своих учеников, уже имеющих права, спрашиваю перед первым правым поворотом на занятии - "в какой ряд надо повернуть направо?" - ответ почти всегда один: "в правый". На вопрос, почему именно правый кто-то говорит, что так учил инструктор в школе, кто-то - что дескать в правилах так написано. Общее у всех ответов одно - неуверенный тон. Оно и понятно, неуверен новичок в своих знаниях. На мой вопрос, чем аргументировал инструктор в школе принудительный поворот именно в правый ряд, ответы делятся пополам - он сказал, что иначе экзамен в ГАИ не сдать; он сказал, что так в правилах написано. Ну, очевидно, что и в ГАИ не сдать, т.к. якобы налицо нарушение правил - поворот не в тот ряд.
Теперь так: того, кто найдёт и покажет мне в ПДД фразу о том, что на сегодня, 18.12.2014 водитель обязан поворачивать направо именно в ПРАВЫЙ ряд, я обязуюсь безвозмездно обучить по любому из моих курсов вождения. Потому что НЕТ ТАКИХ СЛОВ в ПДД!! Заметьте, речь идёт о повороте на обычном перекрёстке, мы не трогаем реверсивные дороги, отсутствующие в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, мы не трогаем "трёхполоску" для двух направлений, отсутствующую в Санкт-Петербурге на сегодняшний день. Мы говорим про стандартный перекрёсток! И об общем заблуждении, что на любом перекрёстке водитель ОБЯЗАН поворачивать именно в правый ряд.
Заблуждение основано на пункте ПДД 8.6, а точнее втором предложении из этого пункта: При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Любой носитель русского языка согласится, что данная фраза не может быть приравнена к словам "в правый ряд".
Разбираем по порядку:
по возможности - что есть возможность? На мой взгляд, это совокупность нескольких обстоятельств
ближе к правому краю - ближе к правому краю, но ведь не в правый ряд
Теперь момент, который мне постоянно с пеной у рта пытаются доказать некоторые личности. Для них очевидно, что правый край проезжей части проходит в правом ряду. Я согласен. Потому что ключевые слова здесь: ПО ВОЗМОЖНОСТИ. А если нет возможности?! Давайте подумаем, в каких случаях водитель лишен такой возможности:
Ещё раз повторюсь, я ни в коем случае не призываю нарушать кого-то правила, если кто-то со мной не согласен, пусть поворачивает в правый ряд, а потом думает как же ему попасть в середину дороги. Предвижу очередной шквал критики от коллег по цеху и некоторых водителей.
И ещё напоследок: я пишу о том, как МОЖНО поворачивать, не более того. А как именно сделать поворот, по какой траектории повернуть в правый, левый или средний ряд, как разъехаться со встречными, как повернуть направо так, чтоб не помешать встречным повернуть налево и т.д. всё это тема практических занятий, на которых мы и отрабатываем эти самые повороты.
П.С. Ученики довольны, не надо делать лишние перестроения после поворота направо.
П.П.С. Я знаю, что некоторые инструкторы учат примерно так, но стесняются об этом говорить. Не стесняйтесь...
В некоторых случае советы ваших отцов и дедушек о том, как надо ухаживать за машиной и как хранить ее в зимнее время, оказываются совершенно бесполезными. Особенно в наши дни и с нашими автомобилями. Портал CNN Money рассказывает о пяти самых больших заблуждениях, связанных с уходом за машинами. Конечно, эти правила касаются современных иномарок, а не "Жигулей" 1980 года выпуска.
Миф первый: зимой не ездить!
Ваш автомобиль не нужно ставить зимой на прикол. Все что требуется от вас, после наступления холодного времени года, это поменять летние шины на зимние или универсальные. Может быть, машины ваших предков и нуждались в зимней консервации, но современные автомобили давно уже не боятся зимы. Другими словами, сверяйтесь с инструкцией по эксплуатации, а не с прогнозами погоды. В зимние месяцы вам потребуется оставлять побольше топлива в баке. "Это связано с тем, что воздух содержит влагу и воду, а вода, в свою очередь, на морозе может замерзнуть и превратиться в лед, – говорит представитель автомобильной группы ААА Роберт Синклер. – Чем больше у вас в баке топлива зимой, тем меньше там пространства для воздуха, а значит, меньше и угроза попадания льда в бензин".
Миф второй: измеритель давления в шинах мне не нужен
Вы должны постоянно замерять уровень давления в шинах зимой, когда угроза снижения давления возрастает. Дело в том, что воздух, содержащийся в камерах, охлаждается, и следовательно, сжимается. Но даже если воздух и не выходит из шин, давление все равно снижается из-за сжатия. По мнению Синклера, ваши камеры теряют от одного до двух фунтов давления всякий раз, когда температура опускается на десять градусов. Если вы приобрели новую машину, в ней скорее всего установлен автоматический измеритель давления в шинах с информатором на приборной доске. Среди всех прочих "идиотских лампочек" этой следует уделять повышенное внимание. Не дожидайтесь того момента, когда давление упадет совсем. Рекомендованный уровень давления в камерах обычно содержится на металлической табличке, прикрепленной к двери водителя.
Миф третий: в холода надо "разогревать" машину
Некоторые люди настаивают, что перед тем как куда-то ехать на машине зимой, двигатель нужно "разогреть" до нормальной температуры. Действительно, с "холодным" движком ехать сложнее. Масло густеет и требуется больше времени (на самом деле – всего чуть-чуть больше), чтобы оно попало в те части двигателя, куда должно попасть. Но оставлять машину с включенным двигателем на несколько минут "для разогрева" без движения совершенно бессмысленно. Это пустая трата времени и горючего. Вы можете завести автомобиль и трогаться сразу. Все что вам требуется, это вести машину осторожно, не разгоняясь, пока движок не нагреется. Пять-десять минут спокойной (без рывков) езды – это все что нужно для начала. А потом выходите на тот уровень скорости и вождения, к которому привыкли. Тормозам тоже не помешает немного прогреться, так что в первые минуты несколько раз плавно притормозите, чтобы привести их в чувство.
Миф четвертый: охлаждающая жидкость в радиаторе не закончится никогда (или закончится очень быстро)
Некоторые водители совсем не беспокоятся о замене охлаждающей жидкости в радиаторе. Другие, наоборот, меняют ее чуть ли не каждый месяц. Крайности в этом вопросе излишни. Вы должны менять охлаждающую жидкость примерно раз в 4 года. Химикаты, из которых производится эта жидкость, служат дольше, чем это было раньше, так что угрозы для двигателя нет никакой. Когда же вы будете менять жидкость, залейте в радиатор специально изготовленный состав, а не водопроводную воду. Она содержит минералы, которые могут навредить вашему автомобилю. Если ваш радиатор предусматривает добавление специальной жидкости одновременно с простой водой, используйте дистиллированную воду, и ровно столько, сколько требуется. Если вы живете в странах с экстремально жарким или холодным климатом, то смене охлаждающей жидкости нужно уделять повышенное внимание. Меняйте ее хотя бы раз в год.
Миф пятый: нужно постоянно менять масло
Многие автолюбители до сих пор считают, что им нужно менять масло каждые 3 месяца, или через каждые 6 тыс. км. Но поступая так, вы нисколько не улучшаете работу двигателя, хотя и не делаете ему хуже. "На движок это влияния не оказывает, – говорит Роберт Синклер. – Это больше влияет на ваш кошелек!" По словам Синклера, новые синтетические масла иногда не нуждаются в замене после десятков тысяч километров пробега. Но даже самые обычные сорта автомобильного масла рассчитаны на срок минимум вдвое больший, чем 3 месяца.
Вожделенные права в кармане, новенький автомобиль – у подъезда, а вот водительского опыта явно не хватает, хотя в теории все так понятно. Знакомо это вам? Не расстраивайтесь! Опыт – дело наживное. А пока прислушивайтесь к советам асов-водителей, будьте неторопливы и внимательны за рулем и постигайте все хитрости умелого вождения, которых, на самом деле, немало. Например, как часто случается, когда на незнакомой дороге буквально ниоткуда появляется яма. Первая рефлекторная реакция большинства автолюбителей - жать на тормоза до последнего. Правда, если вы успеваете остановиться до ямы - отлично, но если вы с выжатыми тормозами влетаете в это самое углубление, то удар будет нешуточный.
Чтобы сберечь диски, шины, а также элементы передней подвески, разблокируйте колеса, отпустив педаль тормоза, непосредственно перед ямой. Попробуйте довести такие действия до рефлекторных, передвигаясь по городу, делайте то же самое даже перед небольшими или знакомыми ямами и перед «лежачими полицейскими».
А от проблем на незнакомой дороге вас часто выручит водительская солидарность и умение пользоваться так называемой «автоазбукой» или «подмигивающей азбукой», которая была изобретена довольно давно. Что это за азбука? А вспомните известный всем водителям сигнал, передаваемый миганием фар:- «Внимание! Впереди засада гаишников!»
С тех пор сигнальная азбука водителей пополнилась и пополняется все новыми элементами. Жаль, правда, что их значение не всем понятно. Чтобы восполнить этот пробел, ниже приведены основные элементы «автоазбуки». Отнеситесь внимательно, вдруг пригодится!
Сигналы фарами и «поворотниками»
• Одно короткое мигание дальним светом в пробке: - проезжай.
• Несколько коротких миганий дальним светом: - необходимо снизить скорость, так как впереди опасность или ГИБДД
- необходимо выключить дальний свет при движении ночью.
• Несколько длинных миганий дальним светом «в спину»: - уступи дорогу.
• Несколько миганий «аварийкой»: - знак благодарности, если вы уступили дорогу.
• Включенный левый «поворотник» у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе): - обгонять нельзя.
• Включенный правый «поворотник»... - обгонять можно.
Звуковые сигналы
• Короткий гудок: - приветствие
- знак благодарности
- своеобразное «пожалуйста», если вы поблагодарили человека «аварийкой».
• Длинный гудок в сочетании с морганием дальним светом: - нужно немедленно остановиться, так как впереди опасность или ваш автомобиль неисправен.
Жесты руками
• Рука описывает круг и указывает вниз: - одно из колес спущено.
• Водителю грузовика показывают кукиш: - между спаренных колес застрял камень.
• Рука указывает на дверь автомобиля: - одна из дверей неплотно закрыта или что-то застряло в проеме.
• Удар ладонью по воздуху: - у вас открыт багажник.
Простые советы, которые помогут водителю не попасть в безвыходную ситуацию на дороге.
Чтобы поездки на автомобиле приносили радость, а не становились источниками многочисленных проблем, нужно соблюдать правила безопасной езды.
1. Собираясь в дальнюю дорогу, проверьте наличие в машине предметов первой необходимости: аптечки медицинской помощи, огнетушителя, знака аварийной остановки, буксировочного троса, запасного колеса. Обратите внимание на срок годности огнетушителя и аптечки. Большинство современных иностранных автомобилей оснащены не полноразмерным запасным колесом, а так называемой «докаткой». Помните, что после ее установки можно двигаться на расстояние не более 80 км со скоростью не выше 60 км/час. В некоторых моделях, оснащенных «безопасными» шинами RunFlat, отсутствует даже «докатка». При повреждении таких покрышек производители рекомендуют двигаться до ближайшего автосервиса со скоростью, не превышающей 60-80 км/час. Примерно в конце октября поменяйте летние покрышки на зимние, так как эксплуатационные свойства летней резины сохраняются при температуре до +7оС.
Выбирайте зимнюю резину с учетом условий эксплуатации автомобиля. Для езды по городу вполне подходят нешипованные покрышки. Если же зимой вы часто выезжаете за город - лучше установите шипованную резину.
2. Всегда возите с собой насос, домкрат, баллонный ключ, набор гаечных ключей, шлицевую и крестовую отвертки. Набор инструментов должен соответствовать той системе измерений, которая применялась при разработке машины. Например, для обслуживания автомобиля американского производства понадобится дюймовый инструмент, а для европейского или отечественного – метрический. Автомобиль, если за ним правильно ухаживать, конечно агрегат надежный, но не стоит забывать хотя бы о базовом наборе инструментов.
3. Готовясь к длительному путешествию, проверьте состояние механизмов и деталей тормозной системы: колодок, суппортов, тормозных дисков, барабанов, шлангов и т.п. Изношенные детали замените. Внимательно осмотрите рулевой механизм. Если нужно, поменяйте свечи зажигания.
4. Также при необходимости долейте масло в двигатель, тормозную жидкость – в бачок гидроусилителя тормозной системы, охлаждающую жидкость – в расширительный бачок, омывающую жидкость – в бачок омывателя. Всегда возите с собой запас тормозной и охлаждающей жидкостей. Своевременное пополнение уровня масла в двигателе способно продлить срок службы мотора. Также этот момент очень важен для автомобиля, находящегося на гарантии. Если во время прохождения очередного техосмотра сотрудники СТО, слив отработанное масло, обнаружат, что его уровень оказался ниже нормы, они составят соответствующий акт, на основании которого автомобиль будет снят с гарантийного обслуживания.
5. Проверьте, хорошо ли накачаны шины автомобиля. Если нужно, доведите давление до нормы.
6. Внимательно осмотрите ремни безопасности, проверьте исправность запорных механизмов. При необходимости замените ремни или запорные устройства, обратившись к специалистам СТО.
7. Не садитесь за руль при плохом самочувствии или в состоянии усталости.
8. Чтобы не утомляться во время длительной поездки, периодически останавливайтесь и отдыхайте. Если сильно устали – поспите 1-2 часа. Сон поможет восстановить силы и сохранить концентрацию внимания.
9. Вызвать сонливость может однообразный, повторяющийся пейзаж. Если вы путешествуете по такой местности - останавливайтесь как можно чаще, при этом выходите из машины и делайте небольшую зарядку, или просто в течение нескольких минут прогуливайтесь по обочине.
10. Если вы принимаете лекарственные препараты, заранее выясните, какими побочными эффектами они обладают. Возможно, во время приема этих лекарств не рекомендуется управлять автомобилем.
11. На незнакомой дороге ведите автомобиль очень осторожно. В населенных пунктах придерживайтесь правой полосы. Следите за указателями и дорожными знаками.
12. Пользуясь GPS-навигатором, делайте поправки на возможные неточности. Они могут возникать во время подготовки навигационных карт. Также имейте в виду, что в режиме движения могли произойти изменения, не учтенные в более ранней картооснове. В любом случае следите за дорожной разметкой и знаками, в том числе временными.
13. Чтобы избежать заносов и аварийных ситуаций во время дождя и гололеда обязательно снижайте скорость.
14. Если вы путешествуете по высокогорной местности, имейте в виду, что атмосферное давление на больших высотах снижается, плотность воздуха уменьшается. При этом наполнение воздухом цилиндров двигателя резко ухудшается. Поскольку на высоте 3000-3500 м весовой заряд рабочей смеси в цилиндре уменьшается, это может также привести к снижению мощности мотора на 20-25% по сравнению с обычными условиями.
15. Разреженный воздух может спровоцировать нарушения в работе системы зажигания, поскольку сопротивление изоляции электропроводки в таких условиях снижается, и она не справляется с перегревом. При этом электролит из аккумуляторных батарей испаряется гораздо быстрее.
16. В горах можно столкнуться с перегревом двигателя. Поэтому необходимо как можно чаще останавливаться, чтобы охладить мотор.
17. С большой осторожностью проезжайте большие лужи, ведь неизвестно, какова на самом деле их глубина и что может находиться на дне.
18. Не проезжайте мимо ДТП. Возможно, кому-либо из пострадавших требуется помощь, и вы можете предоставить свою машину для транспортировки раненых в больницу. К вашей безопасной езде прямого отношения это не имеет, но душевное спокойствие обеспечит - сегодня помогли вы, завтра помогут вам.
19. Двигаясь в темное время суток, не слепите водителей встречных автомобилей дальним светом фар, своевременно переключайте его на ближний. В том случае, если слепят вас, «мигните» водителю встречного транспорта коротким переключением ближнего света на дальний, попросив его таким образом выключить дальний свет. Не включайте дальний свет в туманную погоду, лучше воспользуйтесь противотуманными фарами.
20. Если все же ослепление произошло и вам трудно двигаться дальше – включите аварийную сигнализацию и, оставаясь на той же полосе, постепенно снижайте скорость автомобиля до полной остановки.
21. Если ночью перед вами движется груженый автомобиль, опасайтесь выпадения груза, ведь в темноте заметить предмет, упавший на дорогу, очень сложно.
22. Ночью увеличьте дистанцию между своей машиной и автомобилем, идущим впереди, приблизительно в 1,5 раза.
23. На российских дорогах можно столкнуться с таким опасным явлением как колейность. В городе она ярко выражена на левой полосе дороги, а на загородных трассах – на правой, по которой движутся большегрузные автомобили. При езде по такой дороге старайтесь не попасть в колею, лучше сместитесь в сторону, но следите за тем, чтобы ваш автомобиль не двигался по разметке.
24. Безопасность детей – один из ключевых моментов во время путешествия на машине. Посадите ребенка в специальное детское автомобильное кресло, которое крепится при помощи кронштейнов стандарта ISOfix.
Сразу оговорюсь: ни одного названия шинного бренда вы здесь не найдете. Разговор пойдет только лишь о типах резины. А типов этой самой резины для зимы преудсмотрено три:
"всесезонная"
"зимняя шипованная"
"зимняя нешипованная" ("липучка" в простонародье)
Всесезонная. Якобы можно ездить круглый год. Этот тип резины скорее всего не подойдет для климатических условий Санкт-Петербурга, слишком сильные у нас перепады годовых температур - от -20 зимой до +30 летом, резину, способную выдержать такие колебания и не потерять свои ездовые характеристики, еще не изобрели. На льду или утрамбованном снегу такая резина будет вести себя примерно как летняя, тем более на автомобиле с приводом на одну ось (передний или задний; постоянный полный привод более устойчив на скользкой дороге).
Зимняя шипованная. Отличительный признак, как нетрудно догадаться, наличие металлических шипов, цепляющихся за лед и снег. Есть наряду с многочисленными достоинствами у такой резины и недостатки:
- шипы могут вылетать из колеса
- сцепление на асфальте у такой резины не самое лучшее, т.к. шипы в этом случае мешают, а не помогают: им не пробить твердый асфальт
- "шиповка" запрещена почти во всех странах Евросоюза, так что дальше Литвы в сторону Европы на такой резине уехать не получится (для меня, например, этот фактор решающий)
Зимняя нешипованная, она же "липучка". Шипов нет, за лед и снег резина цепляется специальными прорезями - ламелями. Эти бороздки выполняют роль шипов. Достоинства такой резины:
- лучше характеристики на асфальте (шипов нет, ничто не мешает цепляться за твердый асфальт)
- как правило такая резина гораздо тише, нет гула от шипов
- можно гонять по всей Европе
К недостаткам данной резины можно отнести достаточно спорное мнение о том, что сцепление на льду у такой шины хуже, чем у шипованной шины. Впрочем, последние тесты ведущих шинных производителей говорят о том, что "липучка" ничем не уступает шипам даже на голом льду.
Напоследок, распространенное заблуждение: многие водители называют "липучку" "всесезонкой", якобы на ней можно ездить летом. Можно-то можно, но очень осторожно с разгонами и торможениями - не терпящая жары "липучка" из-за перегрева может просто "растаять" буквально в прямом смысле, не говоря уже о том, что резкие повороты сразу же сотрут все прорези-ламели.
Выбор за Вами! И помните: главная резина не на колесах, а в голове у водителя! Отсутствие мозгов зимой не компенсирует никакая резина. Удачи на дорогах!
Несмотря на то, что современная ситуация на дорогах вынуждает водителей склоняться к автомобилям с АКПП, это не означает что «механика» уже не актуальна. Как известно, у МКПП очень много преимуществ перед «автоматом», несмотря на его кажущееся удобство и простоту.
Под техникой управления автомобилем понимают целенаправленные действия водителя, обеспечивающие безопасность движения и оптимальное решение задач, возникающих перед ним в процессе движения автомобиля. Хорошее владение основными навыками управления автомобилем позволяют отработать специальные методы и условия обучения.
Управление автомобилем в современных условиях - процесс чрезвычайно сложный в техническом и психологическом отношениях.
Водителю необходимо помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности, и серьезно отнестись к процессу обучения . Анализ деятельности человека за рулем позволяет наметить три этапа, которые он должен пройти последовательно по мере совершенствования своего водительского мастерства. Причем, каждый предыдущий этап необходим для овладения последующим. Обучение на первом и втором этапах производится на автодроме или закрытой площадке.
На первом этапе водитель должен достичь определенного технического мастерства. Это степень натренированности водителя в выполнении всех действий, связанных с управлением механизмами автомобиля - двигателем, сцеплением, коробкой передач, тормозами и работа рулевым колесом. Тренировка всех действий, предварительно разбитых на отдельные движения, должна производиться последовательно по упражнениям. При выполнении упражнений обучаемый должен понимать смысл и последовательность всех действий или движений. Данный этап имеет фундаментальное значение для дальнейшего процесса обучения.
Вторым этапом подготовки водителя является формирование навыков определения положения автомобиля на дороге и прогнозирование его траектории под управляющими воздействиями обучаемого. На этом этапе обучаемый должен почувствовать понятие " реакция " автомобиля, уметь управлять автомобилем и контролировать траекторию его движения. После этих этапов обучаемый должен полностью освоить техническую сторону вождения автомобиля. Он должен правильно выполнять намеченные действия при движении автомобиля, а любые действия рычагами и педалями не должны вызывать у него затруднений.
Третьим этапом обучения является формирование навыков взаимодействия с другими участниками движения, анализа и прогнозирования дорожной обстановки, предупреждения аварийных ситуаций. На этом этапе обучаемый при выборе того или иного маневра в сложных ситуациях должен исходить из тактических соображений обеспечения безопасности движения.
Результатом обучения с последовательным прохождением трех этапов должно быть свободное владение автомобилем в различных дорожных ситуациях. Только после этого обучаемый может быть допущен к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения.
Внимание! Для эффективности начального периода обучения необходимо использовать способ мысленного воспроизведения действий или движений в определенном порядке, что позволяет быстро сформировать двигательные навыки. Перед началом любого упражнения, обучаемый должен мысленно воспроизвести порядок действий или движений (для тех кому сделать это трудно рекомендуется проговаривать свои действия вслух), повторить это несколько раз и только затем приступать к отработке упражнения.
Условия обучения. Для того чтобы обучение было эффективным, необходимы специальные условия обучения. Это, главным образом, относится к инструктору практического вождения и месту начального обучения.
Инструктор. При обучении водителя главная роль в учебном процессе при отработке практических навыков отводится инструктору. Инструктор должен быть профессиональным водителем и иметь методическую подготовку, чтобы уметь не только показать практическое выполнение упражнений, но и объяснить технику его выполнения, а также отметить и исправить ошибки ученика.
Внимание! Не каждый водитель способен научить управлять автомобилем.
Методическая подготовка инструктора включает в себя знание основ педагогики, психологии и методики обучения, а также умения применять его при обучении. Инструктор должен быть требовательным, настойчивым, и выдержанным. В арсенале инструктора имеются различные средства воздействия на обучаемого (внушение, замечание, и т.д.), однако пользоваться ими следует умело и тактично. Во время проведения занятий замечания и указания он должен делать спокойно, кратко и доходчиво, без крика и грубости. Основной оценкой профессионализма инструктора является качество вашего обучения. На каждом занятии вы должны получать новые знания и навыки. Если на начальном этапе обучения инструктор очень часто выполняет некоторые действия за вас (притормаживает автомобиль, поворачивает руль), не отмечает ваши ошибки при управлении, а вместо объяснений кричит на вас, лучше найти другого инструктора.
Экипировка. При подготовке к обучению практическому вождению необходимо, чтобы одежда и обувь были удобными. Шляпы, платки и другие головные уборы лучше снимать. Сформулируем основные требования, предъявляемые к одежде. Она должна обеспечивать свободу движений и не нарушать кровообращения. Особое внимание следует обратить на шею и запястья рук. Шейные (сонные) артерии осуществляют кровоснабжение мозга и если они даже незначительно сдавлены, то через некоторое время появляется сонливость, снижается быстрота реакции, а также ухудшается чувствительность вестибулярного аппарата и острота зрения. Если сдавлены запястья рук, то нарушается кровообращение в кистях и уменьшается чувствительность пальцев, что сказывается на быстроте движений. Особенно важно выбрать фасон верхней одежды в холодное время года. Ни плащ, ни пальто, ни тем более шуба "до пят" не подойдут водителю. Для весны и осени незаменима короткая куртка, которая не стесняет движений. Зимой подойдет короткая дубленка или утепленная куртка из кожи. Обувь, как и одежда не должна сдавливать кровеносные сосуды. Главное требование заключается в том, чтобы обувь позволяла хорошо чувствовать педали. Самая удобная - это специальные мокасины, у которых сильно рифленая подошва заходит на задник. Дамам, рекомендуется использовать обувь без шпилек и платформ, потому что обувь на высоком каблуке для вождения автомобиля не годится не только зимой, но и в любое время года.
Многие автомобилисты совершенно неправильно представляют себе понятие «тяжелые» условия эксплуатации, в этой статье попробуем расставить все по своим местам. Если не углубляться в физические и химические процессы, происходящие непосредственно в двигателе автомобиля, можно будет выделить некоторые «тяжелые» условия эксплуатации двигателя автомобиля. Итак, вот какие условия эксплуатации являются сложными для Вашей машины:
1. Использование автомобиля нерегулярно. Машину желательно использовать ежедневно, если же этого не делать двигатель будет требовать к себе повышенного внимания, а также частой замены моторного масла и прослужит гораздо меньший срок, чем двигатель, который работает каждый день. А связано это с образованием конденсата внутри самого мотора при долговременных простоях. Соединяясь с продуктами горения бензина конденсат, образует кислоту, которая разъедает двигатель изнутри.
2. Регулярные поездки, но на малые дистанции. При поездках на короткие расстояния двигатель автомобиля не успевает разогреться до рабочей температуры, а вследствие этого также происходит образование конденсата с описанными выше последствиями.
3. Пробки на дорогах. При езде в дорожных заторах автомобиль осуществляет работу в режиме «старт-стоп», при этом двигатель в момент старта испытывает максимальные силовые нагрузки.
4. Эксплуатация машины в условиях сильно запыленного воздуха. Моторное масло в условиях сильной запыленности воздуха загрязняется и теряет свои свойства. Недаром в Европейских странах улицы не только подметают, но еще и тщательно моют, используя при этом моющие средства.
5. Качество топлива. Тут все достаточно просто, все продукты горения топлива оседают в моторном масле, снижая при этом его эффективность. Ведь все прекрасно понимают, что качество топлива произведенного за границей значительно выше, чем в нашей стране.
6. Работа двигателя в холостую. Когда происходит простой заведенного двигателя автомобиля, снижается эффективность систем охлаждения.
7. Экспресс замена масла или как ее еще называют вакуумная. Производя быструю замену моторного масла, часть уже отработанного масла остается в двигателе. Лучше всего производить традиционную замену масла путем полного его спускания или хотя бы чередовать вакуумную замену с традиционной. При этом после экспресс замены необходимо раньше обычного производить следующую смену масла.
© 2005—2024 Газу.ру
Москва, Коровий Вал, д. 7.
Необходима регистрация
Чтобы выполнить данное действие, необходимо авторизоваться на сайте!
Алексей Никифоров
Валерий
