Где же лючок бензобака?

Автоинструктору приходится отвечать на самые неожиданные вопросы.

Когда мы на учебной машине заезжаем на заправку, многие ученики спрашивают почему лючок бензобака располагается не с той стороны, как на их машине? Действительно, почему? Попробуем разобраться.

Прежде всего, как ,сидя за рулем, определить каким боком парковать машину на заправке? Очень просто: нужно взглянуть на щиток приборов.В большинстве современных автомобилей рядом с пиктограммой бензоколонки есть стрелочка, подсказывающая, где открывается бак. Или, не выходя из салона, дернуть за рычаг открывания лючка и в одном из боковых зеркал можно увидеть тот лючок. Правда не на всех машинах. Ну если это не помогает, и  на заправке не паркуется такая  же как у Вас машина, то придется выходить и обходить свое авто.

Нетрудно заметить, что на большинстве европейских автомобилей лючок справа, а на азиатских — слева. Изначально это было продиктовано безопасностью и удобством. В Европе левостороннее движение, дверь водителя слева, горловина бензобака справа(по диагонали от водителя) Безопасно заливать топливо из канистры на обочине и удобно подъезжать к колонке именно правым боком(не повредишь дверь водителя при открывании). Для азиатов все наоборот.

 Почти все немецкие автомобили имеют горловину справа. Французские автопроизводители не столь консервативны и имеют лючки и справа, и слева, хотя первый вариант распространен больше.

Азиатские марки тоже непостоянны. В рамках одного концерна можно встретить модели с разным расположение лючка. Япония — страна с левосторонним движением, для внутреннего рынка выпускала автомобили с левым расположением лючка. Но некоторые из этих моделей имели европейские или американские леворульные аналоги, сохранив при этом лючок с левой стороны. Автопроизводители из Кореи в начале своего становления равнялись на Японию, поэтому лючок у них тоже слева.

АвтоВАЗ, равняясь на Европу, предпочитает правое расположение горловин, хотя в истории марки были две модели с левым лючком — это ВАЗ 2104 и ВАЗ 2102.

 

Так что в очереди на заправку можно порассуждать о том каких машин продается больше, или очереди с лево- и праворасположенными лючками одинаковы.

25 июля 2016, 22:40 Анна
Какой автомобиль лучше для города

При выборе автомобиля нужно понять, для каких целей вы его приобретаете. Это существенный момент. Вряд ли любителю выезжать на природу, да ещё и в компании многочисленных родственников, подойдёт новенький спорткар, так горячо им любимый, если, конечно, у него в гараже не припрятан альтернативный вариант в виде пятидверной «Нивы». Постараемся выделить несколько категорий и подобрать варианты. Какой лучше купить автомобиль, если вы являетесь сугубо городским жителем? Очевидно, он должен быть компактным и манёвренным. Стояние в пробках, быстрое лавирование внутри сплошного потока и поиск парковочного места — неотъемлемая часть городского жителя. Поэтому чем меньше по размерам будет его автомобиль, тем удобнее и комфортнее он почувствует себя на улицах мегаполиса и пресловутое место на парковке перестанет быть насущной проблемой. Тем, кто редко бывает за пределами города и мало пользуется багажником, рекомендуется приобретать хэтчбек. Плюс ко всему он находится в более низкой ценовой категории. Какую машину выбрать, если вы являетесь семейным человеком и любите изредка вывозить своих домочадцев на природу? Тут, скорее всего, более подходящим окажется автомобиль в кузове седан. Такой вариант весьма неплох для передвижения как по городу, так и по трассе. Высокая вместительность позволит взять с собой всё необходимое. Следует лишь избегать плохих просёлочных дорог, так как из-за небольшого клиренса и мягкой подвески пересечение такой местности может быть проблематично. Сельским жителям или любителям частого отдыха на природе следует обратить внимание на так называемый универсал, лучше полноприводный. Такой автомобиль сочетает в себе комфортность и манёвренность седана и вместительность стандартного внедорожника, легко справляется с небольшим бездорожьем. Желающим выделиться из толпы и любителям продемонстрировать свой статус следует посоветовать приобрести джип или внедорожник. Несомненно, такой автомобиль может похвастаться и комфортом, и безопасностью, и бесстрашием перед плохими дорогами, но, как говорится, любишь кататься… Если вы готовы выложить немалую сумму на питание такого автомобиля, расход топлива которого совсем немаленький, и тратить драгоценное время на поиск парковки такого гиганта, то этот вариант создан для вас, дерзайте. При покупке нового автомобиля не стоит фаршировать его новомодными средствами системы безопасности. Самое необходимое, чем должна быть оснащена машина, это ремни безопасности, ABS и подушки безопасности. Всё остальное — дань моде и не всегда оправданная трата денег.

 

8 мая 2016, 17:08 Валерий
Способы торможения.

безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя:

  • умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
  • умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
  • умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач 'вниз';
  • умение остановиться при отказе тормозов.

Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние - разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль 'клюет'.

Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).

Если колесо полностью заблокировано ('юзит'), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.

Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде - в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.

Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение. Классификация приемов торможения автомобиля Различают служебное, экстренное и аварийное торможение.

Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.

Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий.

Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Импульсное торможение автомобиля

К импульсному торможению относят два способа - прерывистый и ступенчатый.

Прерывистое торможение - периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз.

Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.

Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение автомобиля

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны.

Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.

Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого 'мышечного чувства'. У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является 'механизм страха', который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением 'механизма страха' является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения.

В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.

Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние - нет (трение скольжения, или 'юз'). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование.

Прием 'газ-тормоз' чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование - открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.

Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях - как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием 'перегазовка' выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.

Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги - так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.

Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая - выключение и включение сцепления.

Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой - еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип 'летнего' торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение автомобиля

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий.

В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник.

При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара 'в лоб', поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы при торможении автомобиля

- Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем - поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние - нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, 'поймали' сцепление с дорогой, и автомобиль 'среагировал' на вывернутый руль.

- Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска.

- При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями.

- При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении.

- На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации по способам торможения автомобиля

- В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения - чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль.

- Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида.

- Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля.

- В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки.

- Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.

- Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

30 сентября 2017, 17:36 Валерий
Езда в гололёд.

Правила безопасного движения в гололед практически не отличаются от методов продвижения по снегу. Однако если снежная насыпь часто встречается на дорогах малой интенсивности, то гололеду свойственно образовываться на трассах, протяженных дорогах общего пользования и в городе. При езде в гололед требуется быть предельно внимательным и не забывать о следующих правилах:

  • Из-за слабого сцепления с дорогой любые резкие движения могут привести к проскальзыванию и  нежелательным заносам. Чтобы этого избежать, соблюдайте «золотое правило» — никогда не следует на скользкой дороге делать резкие движения;
  • Из правила выше выходит, что останавливать автомобиль на перекрестке или светофоре предстоит долго из-за запрета на резкий тормоз. Это значит, что необходимо увеличить дистанцию до автомобиля, следующего впереди;
  • При повороте автомобиля в гололед нога должна быть убрана с педали газа, даже если скорость автомобиля очень низкая;
  • Ни в коем случае не старайтесь объезжать такие препятствия, как люки  или увеличенная снежная насыпь. Резкое движение руля может увести автомобиль в занос – лучше понизить скорость и преодолеть препятствие.

Перед тем как выезжать на дороги зимою, внимательно отнеситесь к подготовке автомобиля:

  • На нем должна быть «обута» зимняя резина;
  • Зеркала и стекла очищены от наледи;
  • С крыши должна быть удалена «снежная шапка», которая рискует оказаться на лобовом стекле при торможении, что приведет к опасной ситуации;
  • Фары, задние фонари и другие средства освещения и индикации должны быть очищены.

Если вы направляетесь в дальнюю поездку, обязательно убедитесь, что аккумулятор хорошо заряжен, и  не придется заводить автомобиль при севшем источнике питания в экстремальных условиях.

2 февраля 2017, 13:42 Валерий
Принцип свечения ксеноновых ламп.

Газоразрядная колба высокого давления наполнена смесью газов, при этом одним из основных газов является ксенон, который находится на 56 месте в таблице Менделеева.

Сверху и снизу колбы подсоединяются два электрода, концы электродов помещаются в колбу, которая запаивается. Благодаря блокам розжига на электродах создается большая (примерно 25 киловольт) разность потенциалов.

Возникающее при этом электромагнитное поле запускает процесс ионизации частиц. Частицы сталкиваются, при этом часть энергии от столкновения переходит в световую.

Ксеноновые лампы хороши тем, что  не имеют спирали между электродами, благодаря чему их светоотдача не меняется в течение срока службы. К тому же долговечность таких ламп намного больше долговечности других типов ламп (по той же причине, что и ровность светоотдачи – в них просто нечему перегорать).

Галоген и ксенон – различия.

HID (ксеноновый источник) принципиально отличается от галогеновых ламп накаливания. Так, в ксеноновой лампе свет излучается дуговым разрядом, который создается электромагнитным полем высокой силы, а галогеновая лампа светится благодаря нагретым до высоких температур вольфрамовым нитям.

Ксеноновые лампы примерно в два раза мощнее галогеновых. В частности, световой поток ксенона равен примерно 3200 лм, а максимум галогеновой лампы – всего 1550 лм.

При этом ксенон еще и эффективнее галогена: мощность его потребления составляет всего 35 Вт, в то время как галогеновая лампа «съедает» порядка 55 Вт. Кроме того, теплоотдача ксеноновых ламп – около семи процентов от потребляемой ими энергии, в отличие от галогенки, которая отдает порядка сорока процентов.

Что касается спектра ламп, то ксеноновый свет максимально приближен к дневному, что облегчает видимость. Глаза человека более всего эффективны именно при дневном свете. В этом случае меньше напрягаются и устают глазные мышцы. Чем больше отличие источника света от натурального солнечного, тем больше устают глаза.

Так, дневной свет находится в цветовой температуре порядка 5500 К, в то время как максимум галогеновой лампы отклоняется от нормы примерно на сорок процентов (3200 К).

Еще одним выгодным отличием ксенона от галогена является срок службы. Максимальный срок службы ксенона – около 3000 часов, а галогена – примерно 400 часов.

При этом срок работы ксеноновой лампы связан с так называемым «старением» газа (что всегда составляет один и тот же промежуток времени),  а долговечность галогеновой лампы напрямую зависит от нити накаливания, которая подвержена не только износу, но и механическому воздействию (например, тряске), чего при использовании ксеноновой лампы не может быть в принципе.

29 августа 2016, 20:50 Валерий
Чем дизельный дизельный двигатель отличается от бензинового?

Споры между приверженцами дизельных и бензиновых двигателей не утихают уже очень долго. Но нельзя отдать предпочтение тому или иному устройству – у каждого есть свои преимущества и, конечно же, присущие ДВС недостатки, а оптимальный выбор будет зависеть от конкретных условий эксплуатации и личных предпочтений владельца. В настоящее время многие производители автомобилей снабжают одни и те же модели как бензиновым, так и дизельным двигателем, чтобы был выбор для приверженцев обеих разновидностей агрегатов.

Основные отлчиия дизельного и бензинового двигателей

Принцип работы. Чтобы понять, чем дизельный двигатель отличается от бензинового, в первую очередь, необходимо разобраться в принципах их работы.

  • Бензиновый двигатель. Во впускном коллекторе формируется смесь воздуха и топлива, после чего он подается в камеру сгорания. В самом конце такта сжатия происходит окончательное смешивание топливовоздушной смеси и последующее ее равномерное распределение по всему объему цилиндра. В результате сжатия смесь нагревается примерно до 500 °С, после чего происходит ее воспламенение с помощью свечи.
  • Дизельный двигатель. Образование топливовоздушной смеси в дизельной установке происходит значительно быстрее. В цилиндре дизельного ДВС сжимается только воздух, который нагревается при этом до 900°С. Топливо подается в камеру отдельно. Мелкие капли солярки быстро испаряются и смешиваются с воздухом. Благодаря более высокой температуре, такая смесь самовоспламеняется и не нуждается в дополнительной искре.

Мощность и экономичность. Исторически сложилось мнение, что использование дизельного топлива намного экономичнее, чем бензина. Сейчас это верно лишь отчасти, так как стоимость дизельного топлива практически стала равна стоимости бензина.

Тем не менее, благодаря более эффективному сгоранию рабочей смеси, расход топлива в дизельном двигателе примерно на 15-20% ниже. Такое показание достигается за счет того, что степень сжатия топливовоздушной смеси в дизельной установке почти в 2 раза выше.

Бензиновые двигатели, в свою очередь, обладают большей производительностью. Например, Mercedes-Benz W124 E 200 D в дизельной версии имеет всего 75 л.с., в то время как его бензиновый оппонент может похвастаться почти в два раза превосходящей мощностью, которая составляет 136 л.с.

Однако следует заметить, что сравнительно небольшая мощность дизельных устройств с лихвой компенсируется ровной тягой на любых оборотах, что не под силу бензиновым двигателям.

 

Экологичность. Из-за высокой экологичности, автомобили с установленными в них дизельными двигателями пользуются повышенным спросом в США, а также и в странах Европы. Выхлопные газы дизельных установок выделяют в воздух гораздо меньше оксида углерода и других агрессивных соединений, вызывающих кислотные дожди и прочие экологические проблемы.

16 июня 2016, 15:31 Валерий
Правильный выбор детского автокресла.

Автокресло должно соответствовать весу и возрасту ребенка, его нельзя покупать «на вырост».

Классификация автомобильных кресел по этому параметру может несколько отличаться у разных производителей, но в целом имеет следующий вид.

— Категория 0: вес малыша до 10 кг, возраст до 9 месяцев

— Категория 0+: вес малыша до 13 кг, возраст до 1,5 лет

— Категория 1: вес ребенка 9 кг — 18 кг, возраст 1-4 года

— Категория 2: вес ребенка 15 кг — 25 кг, возраст 3-7 лет

— Категория 3, вес ребенка 22 кг -36 кг, возраст 6-10 лет

Категория 0 (0-10 кг, 0-9 месяцев) — средства перевозки новорожденных детей, которые должны только лежать. Это автолюльки, которые крепятся к заднему сидению автомобиля специальными ремнями. Ребенок в люльке также закрепляется ремнем, для головы предусмотрена специальная защита. Необходимо помнить, что примерно до 9 месяцев голова ребенка остается непропорционально большой и тяжелой по отношению к телу, поэтому правильная установка автолюльки и специальная защита головы принципиально необходимы.

Практические все автолюльки имеют ручки, обеспечивающие удобство переноски. Многие автолюльки могут устанавливаться на шасси колясок, так называемая «система путешествий».

Категория 0+ (0-13 кг, 0-18 месяцев) — автокресла, именуемые переносками. Имеют вид миниатюрного кресла, оснащены ручкой для переноски, крепятся в машине против хода движения. Некоторые производители повышают удобство использования переноски и предусматривают следующие возможности:

— устанавливать на шасси колясок данного производителя («система путешествий»);

— использовать в качестве кресла-качалки благодаря округлой форме основания;

— применять в качестве стульчика для кормления.

Некоторые модели имеют дополнительные вкладыши и подушечки, позволяющие регулировать глубину кресла и высоту подголовника, повышая уровень безопасности. Поскольку ребенок находится в полусидячем положении, рекомендуется его возить в подобном кресле максимум 1,5 часа.

Автокресла категории 0+ и 1 имеют общие черты. Как правило, это литой каркас самого кресла. При наличии крепления ISO FIX они имеют несколько положений спинки, что позволяет менять наклон кресла во время бодрствования и сна ребенка.

Категория 2 и 3 представляют собой кресла, в которых по мере роста пассажира можно перейти от специальных ремней автокресла к штатным ремням безопасности автомобиля. Некоторые модели имеют съемную спинку. Устанавливаются кресла по ходу движения автомобиля на заднем сидении.

Категория 2 (15-25 кг, 3-7 лет) — автокресла, похожие на традиционные кресла автомобиля, устанавливаются по ходу движения. Ремни автокресла надежно удерживают ребенка, но его ручки и ножки остаются свободными, и он может сидеть и наблюдать за дорогой или играть.

Категория 3 (22-36 кг, 6-10 лет) представляют собой специальную подкладку (бустер), которая приподнимает ребенка до уровня, необходимого для правильного использования штатных ремней безопасности автомобиля.

Некоторые производители выпускают универсальные кресла, соответствующие нескольким возрастным группам. Например, возможно использование с 9 месяцев до достижения 10 лет или с 9 до 36 кг. Это увеличивает срок эксплуатации автокресла, но специалисты, однако, рекомендуют пользоваться креслами одной категории.

По мере роста ребенка необходимо контролировать моменты:

— положение головы ребенка в автокресле;

— положение ремней безопасности.

Кресло нужно менять с случаях:

— Категория 1 и выше — если более трети головы ребенка находится выше края спинки и/или если ремни безопасности начинаются ниже уровня плеч ребенка.

— Кресла с установкой против хода движения – край кресла не должен быть ниже головы ребенка, при этом ремни могут находиться чуть ниже уровня плеч.

3 мая 2016, 15:21 Валерий
Причина запотевания стекол в автомобиле.

Почему очень потеют стекла в машине? Часто водители сталкиваются с таким противным явлением, когда
потеют стекла в машине.

Они приносят не только лишь дискомфортные чувства водителю и пассажирам, да и могут сделать аварийную ситуацию на дороге из-за низкой видимости через запотевшие стекла. Происходит это по различным причинам.

Попробуем соединить все предпосылки и разглядеть пути их решения. Понятно, что очень потеют стекла в машине из-за большой различия температуры снаружи и снутри салона, также завышенной влажности салона.

Нужно узнать предпосылки, которые вызывают увеличение влажности салона. Одной из часто встречающихся обстоятельств увеличения уровня влажности в салоне автомобиля является употребление алкогольных напитков водителем либо пассажирами.

При всем этом не непременно, чтоб за рулем был нетрезвый шофер либо в салоне длилась вечеринка. Довольно, чтоб шофер либо пассажир выпили большую дозу алкоголя намедни.

Потому, для того, чтоб не потели стекла, водителю нужно отрешиться от спиртного в денек выезда непременно, намедни уменьшить его до минимума, чтоб сделать свою поездку неопасной себе и пассажиров. То же самое касается и пассажиров, им следует также уменьшить употребление алкоголя намедни и не выпивать в денек поездки.

Запотевшие стекла в автомобиле это не только лишь создание временного дискомфорта и воздействие на безопасность движения. Если сотрудник дорожной патрульной службы приостановит водителя по различным причинам, запотевшие стекла вызовут у него подозрения, что за рулем опьяненный шофер.

Близкой к этой причине, почему потеют стекла в автомобиле, водители именуют и ту, что связана с неуввязками с зубами либо желудком у тех, кто находится в салоне. В таком случае выход может быть: необходимо включить кондюк либо решить свои трудности со здоровьем.

Некие водители именуют одной из обстоятельств,
почему потеет лобовое стекло, наличие на печке фильтра воды, при устранении которой запотевание закончится. Такое происходит, обычно, в межсезонье, когда обогреватель в машине включать еще как бы нет необходимости, но это полезно для стекол.

Снаружи относительная влажность воздуха довольно высочайшая и при включенной печке фильтр стремительно становится мокроватым, потому стекла в машине потеют, если же снять фильтр, то запотевание прекратится. Необходимо лишь просушить фильтр, так как без него машинаможет не завестись.

Опытные водители также советуют при повышенной влажности салона, когда потеют стекла, отрегулировать переключатель для забора воздуха снаружи, чтобы влажный воздух снаружи не попадал внутрь салона автомобиля. Ответ на вопрос,
почему потеют стекла в машине, можно найти, если рассмотреть процесс появления конденсата на поверхности стекла.

Человек садится в холодную машину, а влага конденсируется из воздуха, таким макаром, чем дольше в салоне находятся люди, тем больше влаги попадает с их дыханием в воздух, тем больше ее оседает на холодных поверхностях, тем сильнее потеет лобовое стекло. Влага может также появляться при нарушении герметичности уплотнений на окнах автомобиля, поэтому необходимо хорошо осмотреть салон своего автомобиля при обнаружении беспричинных запотеваний на стеклах.

Иногда в старых автомобилях влага в салоне накапливается из-за протекания люка, пола или вентиляции. Водителям необходимо устранить все причины повышения влажности в салоне своего автомобиля.

Некоторые опытные водители советуют бороться с влагой старым народным способом: при помощи соли. Для этого необходимо поставить в салоне маленькое ведерко с солью, которая будем собирать влагу, по мере намокания необходимо менять соль.

Иногда влага попадает в печку из-под дворников в отверстие забора воздуха, затем благодаря печке она испаряется и в салоне создается атмосфера, подобная той, что бывает в сауне. Поэтому водителю следует тщательно осмотреть печку и место забора воздуха, по мере надобности — заменить или просушить фильтры.

Влага может собираться на ковриках в салоне машины или чехлах сидений. Необходимо обратить на это внимание и тщательно просушить их перед отправлением в дорогу. Также в зимнее время хорошо стряхивать снег с обуви пред тем, как садиться в машину.

Опытные водители советуют перед тем, как отправиться в путь, хорошо проветрить салон и прогреть свой автомобиль.

Затем необходимо включить обогрев и направить воздух на окно, если ваш обогреватель обладает такой функцией. Но есть и другой выход, чтобы не потели стекла. Существует специальное средство под названием Антиапотеватель, которое покрывает стекла прозрачной пленкой.

Влага образуется при использовании автомобиля и во время присутствия там людей, но она уже не собирается в капли. Но для эффективного действия данного средства нужно помнить, что наносится оно на совершенно сухие стекла, затем необходимо тщательно растереть его сухой тряпочкой.

Рекомендуется повторить подобную процедуру два-три раза. Если же стекла запотели, наносить средство уже нет смысла, нужно искать другой выход, о которых уже говорилось выше. Некоторые Автозапотеватели препятствуют образованию влаги на стеклах вообще.

Вам стоит выбрать тот вид средства, жидкое или в виде аэрозоля, которое идеальнее всего подойдет для вашей машины. Некоторые водители продолжают использовать старинный метод защиты от запотевания.

Он заключается в натирании стекол глицерином, после чего они становятся жирными, но об такие стекла можно испачкать руки и в темное время суток на стеклах появляются разводы и блики, которые препятствуют безопасной езде. Особо изобретательные водители советуют, если потеют стекла в машине, перед дорогой нарисовать на них какие-то узоры, а затем тряпочкой без ворса аккуратно растереть эти узоры.

Для начала можно потренироваться на задних или боковых стеклах. Если во время движения, в вашем автомобиле сильно запотели стекла, можно открыть окно, одновременно включив холодным воздухом стекол автомобиля. Это может спасти их на некоторое время.

Среди народных методов борьбы с влагой на стеклах можно назвать, на первый взгляд, немного странный, однако те, кто пользуются именно этим методом, довольны его действием.

Можно натереть стекла обычным табаком из сигарет, после чего хорошенько вытереть стекло тряпкой. Самое важное, чтобы не потели стекла вашего автомобиля, это тщательный уход за ними, подготовка его к использованию, также трезвый стиль жизни водителя и его пассажиров!

12 апреля 2016, 16:49 Валерий
Цвета автомобиля.

Все оттенки цветов я брать не буду, а возьму пожалуй самые распространенные, перечислю: — черный, белый, серебристый, синий, красный, зеленый ну и пожалуй желтый.

Черный — первый претендентНадо сказать смотрится он офигенно,  особенно когда автомобиль чистый, наполированный. Но нужно вам сказать, что черный — это самый не практичный цвет для авто. Все это потому, что малейшие царапины, малейшие вмятинки, все видно очень и очень хорошо, так же  выезжая с мойки летом и доехав до дома, вы увидите на своем авто слабый слой пыли (уже осела пока ехали), еще один минус он выгорает на солнце (становится не такой яркий). Так что черный красив, но крайне не практичен. Плюсом черного цвета, является его броскость в глаза, по статистики черные автомобили не так угоняемы как например серые.

Белый — очень популярный цвет в последние два года, гораздо практичнее чем черный, смотрится на автомобиле тоже очень красиво, хотя не так эффектно как черный. Царапины видны слабее, мелкие вмятины практически не видны. Также пыль на таких автомобилях практически не видна, выезжая с мойки можете не опасаться придорожной пыли, выгорание этому цвету не страшны. Так как броский в глаза, белые автомобили, также не пользуются популярностью у угонщиков.

Серый, серебристый и их оттенки. Самые практичные цвета. Все наверное помнят цвет, «Снежная королева», лет 5-7 назад 80 % отечественных авто были окрашены именно в него. Царапины и вмятины практически не заметны, ну если пристально не разглядывать. Выгорание, пыль после мойки и даже грязь, ему не почем ибо практичен, дальше некуда. Но есть один большой минус — серебристый самый угоняемый цвет, все из за его неброскости, серых машин тысячи и ваша очень быстро затеряется в этом потоке. Помните писал, что у друга угнали авто и какие бывают угонные средства, он был как раз серый.

Следующий претендент, это Синий и его оттенки. Тут немного посложнее, есть светлые оттенки синего, они практичные практически такие же как серые. А есть темные такие же как черные, иногда ночью сложно отличить черный это или темно синий, он такой же не практичный как и черный. Но плюс у этих цветов они броские, не угоняются так часто.

Красный и его оттенки, очень и очень заметные цвета, я бы даже сказал цвета страсти!  Поэтому все спорткары красят преимущественно в красный. Надо сказать умеренно практичный, царапины видны мелкие вмятины не очень но все же проступают. Также этот цвет подвержен выгоранию. Большой плюс — не интересен для угонщиков, практически вообще.

Зеленый, очень специфичный цвет, яркий броский, но мало практичный. Как ни странно прекрасно видны и вмятины и царапины, также быстро выгорает. Плюс не интересен угонщикам, оно и понятно ! 

И последний в нашем посте, это Желтый и его оттенки. Желтый практически не выгорает, царапины и вмятины на нем тоже сложно заметить, да и угонщикам он не интересен. Но надо сказать очень специфичный — не каждый из нас согласится на желтый авто (если это не спорткар, конечно).

Итог: По моему самый практичный и плюс безопасный это белый цвет автомобиля, а  также его оттенки. Не угоняем, да и мелкие повреждения не так заметны, практически не выгорает.

19 июня 2017, 21:33 Валерий
Трогание в горку с коробкой мкпп

 

   

Итак, для того, чтобы правильно трогаться в горку без отката существует три способа. Первый способ таков: стартуем без отката с помощью ручного тормоза. Остановившись на подъеме, удерживаем машину с помощью ножного тормоза и одновременно ставим ее на ручной тормоз. Затем правую ногу переставляем с тормоза на педаль газа. Важно, что автомобиль при этом не откатывается. Следует нажимать на педаль акселератора очень плавно и дозированно, одновременно отпуская сцепление до начала того положения, когда наступает рабочий ход. Кнопку на ручнике нужно нажать заранее, а ручной тормоз отпускать с началом рабочего хода муфты сцепления. Автомобиль при этом способе начинает движение плавно и назад не откатывается. У данного способа есть минус: у старых машин, которые имеют большой пробег, ручник работает не всегда и может в любой момент отказать. Поэтому водители с большим опытом пользуются таким способом нечасто. Можно рекомендовать его начинающим водителям, которые не уверены в своих действиях, а также для уверенного старта на особо крутых подъемах. Ручным тормозом рекомендуется пользоваться при длительной стоянке с включенным двигателем. При стоянке с выключенным двигателем более эффективно и надежно включение передачи (первой или задней). Выбор передачи зависит от того, куда необходимо начать движение. Только постановка машины на передачу дает стопроцентную гарантию от скатывания автомобиля. Если вы начнете движение, не отпустив ручной тормоз, то это, безусловно, приведет к сильному износу тормозных колодок и как следствие – снизит эффективность торможения. На скользком покрытии это может привести развороту или даже заносу автомобиля. Зимой, при резком скачке температур от тепла к похолоданию, при поднятом ручном тормозе задние колодки могут примерзнуть, и вы не сможете двигаться, пока не отогреете задние колеса. Исходя из этого, рекомендуем пользоваться ручным тормозом как можно реже.

Второй способ работает по следующей схеме: рабочим тормозом машина удерживается до начала того положения, когда машина начинает чуть-чуть тянуть - наступает момент рабочего хода сцепления. Далее, с началом рабочего хода следует быстро переставить правую ногу на педаль акселератора. Таким способом машина начинает движение с наименьшим откатом назад. Этот метод повсеместно изучается в автошколах, но он имеет ряд недостатков. Так, в момент старта машина рискует заглохнуть, а на крутом подъеме этим способом двинуться практически невозможно, так как для этого не хватает тяги двигателя. Кроме того, трогание на холостых оборотах очень вредно для двигателя.

Третий способ трогания в горку без отката назад это отпускание тормоза быстрым перемещением ноги на педаль газа, нажатием на нее, одновременно с отпусканием сцепления до начала рабочего хода. Минусом этого способа является вероятность небольшого отката автомобиля назад. Плюсом является трогание на достаточных оборотах. Но помните - высокие обороты двигателя и такое явление как пробуксовка приводят к увеличению износа диска сцепления. Поэтому так важно чувствовать верное соотношение между работой сцепления и оборотами двигателя. Запомните, что чем круче подъем, тем выше должны быть обороты, а медленное отпускание сцепления до момента начала рабочего хода приведет к большому откату автомобиля. В случае, когда машина стоит на месте или скатывается назад, необходимо отпускать сцепление на миллиметр. Если мотор захлебнется, и машина начнет вибрировать, советуем на миллиметр нажать сцепление и немного добавить обороты двигателя. В момент начала движения вперед, отпускайте сцепление до конца, чтобы предотвратить его износ. Рекомендуется при отработке этого способа дать автомобилю покатиться немного назад и тут же поймать его сцеплением. Таким образом, уменьшая каждый раз откат автомобиля, можно добиться плавного трогания на подъеме. Этим способом пользуются все профессиональные водители.

3 февраля 2017, 18:47 Валерий
Регистрация