Блог по теме: автоинструктор спбна Газу ру

 Написать об этом меня подвигло огромное количество одинаковых вопросов от учеников. Обычно вопрос звучит так: является ли "маршрутка" маршрутным транспортным средством? Мой ответ некоторых повергает в легкий шок, некоторыми воспринимается с явным недоверием, но я уже привык.
 Итак, мой ответ: НЕ ВАЖНО, ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Делаем тридцатисекундный перерыв в чтении... Вам, читатель, надо немного сейчас успокоиться, ведь, уверен, Вы только что воскликнули в порыве праведного гнева: как же не важно??!! Это надо знать, чтобы понимать, пропускать "маршрутки", отъезжающие от остановки или нет!!!
 Теперь по порядку: все мы ездим по одному закону. По ПДД. Открываем соответствующий раздел Правил Дорожного Движения:

В идеале он нужен в каждом автомобиле.

В первую очередь автовладельцам, потому как видеорегистратор это ваш абсолютно честный и беспристрастный свидетель при практически любых ДТП.

Если вы стали участником ДТП, то не так просто будет инкриминировать вам то, чего вы не совершали имея видеозапись с места событий, а тем более если виновником ДТП стал работник гос. органов, потому как в данном случае без видеозаписи доказать свою невиновность практически нереально.

Главное, во время оформления ДТП, предоставить ГАИшникам карту памяти с видеозаписью сразу, а не после, уже во время суда, так как в данном случае исключается любая возможность подделки видеозаписи, но при этом желательно сохранить копию самого ДТП с карты памяти на ваш КПК, смартфон либо компьютер и известить об этом сотрудника ГАИ, что у вас есть копия, дабы не вызывать желания избавиться от этой записи.

Любой желающий имеющий может обеспечить себя современным и уникальным видеорегистратором . Тем более что его стоимость вполне приемлема для любого автовладельца. В нашем магазине 12 Вольт видеорегистратор можно приобрести от 2000 до 10000 рублей. Согласитесь, что это незначительная сумма по сравнению со стоимостью вашего автомобиля, страховки автомобиля, да и просто вашего спокойствия и уверенности за рулем.

Видеорегистратор так же очень рекоммендуется, различным службам такси, сдающим авто на прокат, спец.службам, инкасаторам, охранникам, в автомобили сотрудников ГАИ, в застрахованные авто для быстрого принятия решений о вашей невиновности и т.д.

Юридическая точка зрения

Решив отстаивать свою невиновность в суде, помните, что одна лишь видеозапись, пусть даже высочайшего качества, - это слабый аргумент: у записи должен быть юридический статус! И к рассмотрению она будет принята только при условии, что она подлинная, имеет непосредственное отношение к делу и получена законным путем.

Как это проверить? По документам! А именно: факт наличия видеоинформации и ее изъятия с места ДТП должен быть отражен в милицейском протоколе. Для судьи это означает, что изменить или переделать запись владелец регистратора не мог. По крайней мере после составления протокола. Если же видеодоказательство всплывает постфактум, то доверия к нему гораздо меньше. Так что куйте железо, пока горячо!

Вежливо, но настойчиво попросите оформляющего аварию инспектора вписать в протокол марку и модель регистратора, способ его установки и ориентацию камер. Тип носителя информации и его характерные приметы (к примеру: "Карта памяти типоразмера SD синего цвета с царапиной в виде буквы "v") тоже следует зафиксировать на бумаге. Важно, чтобы время на сделанной записи совпадало с реальным (поэтому следите за правильной установкой часов в приборе!) и уж совсем хорошо, если изъятие носителя произойдет в присутствии понятых - этим вы увеличите вес доказательной базы. Перед тем как отдать флеш-карту инспектору, ее лучше (в присутствии тех же понятых) запечатать в подходящий конверт.

А что делать, если сотрудник ДПС отказывается фиксировать факт наличия видеозаписи? Тогда напишите о регистраторе в своих объяснениях. И перед тем как подписать протокол об административном правонарушении, отразите в нем отказ инспектора и свое несогласие с этим.

И последнее. Во время судебного разбирательства надо быть готовым дать пояснения, касающиеся работы "черного ящика" и предоставить суду устройства (ноутбук с программным обеспечением, КПК или портативный видеоплеер) для воспроизведения записи.

Итак зима наступает, а, следовательно, любой автомобилист нашей необъятной Родины должен позаботится о выборе зимних шин. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать зимние шины, что при этом нужно учитывать, цены на самые популярные зимние шины и другие вопросы.

Всесезонные шины нежелательны

Многие автолюбители полагают, что покупать всесезонные шины гораздо выгоднее. Но выгода эта заключается лишь в цене. Дело в том, что летние шины от зимних сильно отличаются: как по характеристикам резины, так и по рисунку. Поэтому в разных климатических и погодных условиях одни и те же шины будут вести себя по-разному, иногда даже непредсказуемо. Попробуйте на летних выехать в гололед... Здесь даже имеет значение не ошиповка колес (о ней поговорим ниже). Представьте себе соленый огурец, который наполовину - со вкусом шоколада. Вот примерно так и работают всесезонные шины. В них разработчики пытались совместить несовместное: свойства летних и зимних шин.

В первом случае можно поступиться какими-то характеристиками, на безопасность они практически влияют. Но вот в "зимней составляющей" все гораздо сложнее. Зимние шины для того и были разработаны, чтобы обезопасить водителя на заснеженной или, что ещё хуже, на заледенелой дороге. Здесь уже нужно говорить о реальных ДТП, которые совершаются не из-за неопытности водителя или каких бы то ни было причин, а именно из-за состояния дороги и поведения автомобиля на такой дороге.

Всесезонные шины подходят, если вы ездите по городу, по хорошо очищенным дорогам и редко когда выезжаете за пределы маршрута дом-работа-магазин. Здесь действительно есть смысл приобрести "всесезонку". Ну, а если вы ещё ездите за город (на дачу, покататься на лыжах, к теще на блины и т.д.) - нужно, конечно, приобретать зимние шины.

Как выбрать зимние шины

Вообще, зимние шины различаются по типам рисунка протектора. Бывают европейский и скандинавский рисунок. Шины с разным типом рисунка предназначены для разных зимних дорог.

Европейский рисунок шин

Такой рисунок очень похож на летний противодождевой. Его характерные особенности: диагональное построение с развитой сетью водоотводящих каналов, большим количеством ламелей и мощными грунтозацепами по периферии протектора. Шины с таким рисунком очень хорошо ведут себя на дороге с раскисшим снегом. Эксплуатируются на дорогах, которые регулярно очищаются, температура воздуха относительно высокая. Поэтому рисунок и называется "европейский": вы в Венеции видели сугробы? Представители: GoodYear Medeo, Pirelli SnowSport, Marangoni Meteo ESC, Barum Polaris; российские: "Снежная королева" (Snowqueen) Московского шинного завода, Кя-68 "Красный Яр" Красноярского шинного завода.

Скандинавский рисунок шин

Для такого типа рисунка характерны: наличие большого количества прямоугольных или ромбовидных "шашек", размещенных в шахматном порядке. Сделано это для того, чтобы сцепление с заснеженной или заледенелой дорогой было наилучшим. очень хорошо ведут себя в глубоком снегу. Однако ничего страшного, если вы будете использовать их в условиях, предназначенных для "европейского рисунка". Вести себя они будут также. Представители: Nokian Hakkapeliitta 4, Norman (производства воронежского завода Amtel и Nokian), Marangoni M100W, Brigestone BM-Z2, "Метелицу" (Киров).

Шипуем колеса

В условиях, далеко не похожих на европейские, имеет смысл шиповать или приобретать уже ошипованные шины. Главным критерием здесь, наверное, будет качество качество ошиповки. Эту процедуру лучше проводить в специализированных шиномонтажных мастерских или в автосервисах. Бывает, что нерадивые шиномонтажники шипуют колеса так, что через пару сотен километров те начинают отваливаться. Как определить почему вывалился шип? Посмотрите на гнездо, где был шип: если оно ровное и круглое - плохая ошиповка, если же гнездо рваное - ваш стиль езды несовместен с "жизнью" шипов.

Обычно ошипованного колеса хватает минимум на два сезона, но зачастую не более четырех. Последующая шиповка вряд ли принесет вам большой уверенности на дороге: шины стареют. И ещё совет: почаще меняйте ведущие колеса с ведомыми, так шипованные колеса будут равномернее изнашиваться. 

Кроме того, некоторые статистические данные подтверждают данные о том, что цвет — это не просто окраска. Например, зависимость аварийности от цвета. Черные, серые и зеленые машины возглавляют этот список, их склонность к ДТП наиболее высока. Существует и вполне логическое объяснение, ведь темные тона гораздо хуже различимы в сумерках и ночное время, что делает такие автомобили незаметными для других участников движения. Яркие желтые, красные, а также белый цвета автомобиля бросаются в глаза и не заметить их сложно.

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что на долю столкновений автомобилей темных цветов приходится 61,3% случаев происшествий, темных со светлыми – 32,6%, светлых со светлыми – 6,1%.

Когда вы проезжаете мимо пешеходов, учтите, что дети и люди среднего возраста держатся на относительно большем расстоянии от светло-красных и желтых автомобилей, а пожилые — пытаются перейти дорогу перед такими автомобилями на самом близком расстоянии. Видимо, это связано с тем, что для них красный и желтый цвета ассоциируются с сигналами светофора. Кроме того, эти цвета пожилые люди различают более рельефно и контрастно, что придает им некоторую уверенность.

Установлено, что окраска автомобиля существенно влияет на оценивание его скорости и расстояния до него. Поэтому кажется, что красный или желтый автомобиль быстрее движется и находится на более близком расстоянии, чем за самом деле, а автомобили синих и зеленых цветов — наоборот.

Аккумулятор

Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. 
В результате в зимних условиях не рекомендуетсяиспользовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают.

 Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Но не спешите его выбрасывать. Если переставить такой аккумулятор на бензиновый двигатель, как все становится на свои места и аккумулятор может с честью прослужить еще несколько лет своему новому, бензиновому другу.
Такие казусы также следует учитывать.

• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо.
• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. 
  При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. 
•  Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
• Если дизель летом работал с дымком, есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
• Подумать, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — прекрасный организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.

Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Причина - изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. 
Если столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, то использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание облегчить жизнь стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. 

Об аэрозольных баллончиках с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов нужно запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы. 

Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забыть влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. 
После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся хитрость. Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки.

Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира. Однако не стоит забывать, что на технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни. На заснеженной или обледенелой дороге колёса легко проскальзывают, добавить сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать.

В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и заставить поработать свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все болезни дизеля, которые летом не заметны.

Зимнее дизельное топливо

Многие автолюбители считают, что доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки. 

Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. 

Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жир. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС 
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. 

Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндропоршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. 
Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. 
Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует объявить войну воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. 
Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц. 
В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает. 

Проверка свечей накаливания дизеля

Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если шалит всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. 

Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания сигнализирует индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. 

Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от плюса аккумулятора подать на клемму свечи, а минус — на корпус. 

У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано.

Специалисты различают несколько основных способов торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый, комбинированный.

Постепенно следует овладеть всеми перечисленными приемами торможения. Однако начинающему водителю необходимо иметь в арсенале несколько наиболее распространенных способов торможения, которые применяются в зависимости от дорожных условий и скорости движения.

Напомним, что все способы торможения можно условно разделить на служебное, экстренное и аварийное. Служебное торможение отличается плавностью и небольшим замедлением (менее 3 м/с2). Оно, в свою очередь, может осуществляться за счет свободного выбега автомобиля, последовательного переключения на низшие передачи и, наконец, плавного нажатия на педаль тормоза до полной остановки автомобиля. При экстренном торможении педаль нажимают быстро и сильно, при этом зачастую возникают блокировка и скольжение колес, что увеличивает тормозной путь. Часто при этом дополнительно используют стояночный тормоз, вспомогательную тормозную систему.

Аварийное торможение осуществляется при выходе из строя рабочей тормозной системы, т.е. педали тормоза, или сильном снижении эффективности ее работы. В этих случаях используются запасные системы (на грузовых автомобилях), стояночный тормоз, а также (у авто спортсменов) приемы бокового скольжения с вращением автомобиля и условия ландшафта дороги.

При любом торможении на педаль нужно нажимать средней частью стопы, как и при работе с педалью сцепления. Причины те же: эта часть стопы и упруга, и чувствительна одновременно. Начинающие водители часто привыкают к неправильному расположению правой ноги при торможении, тормозят пяткой или мыском ноги. Пяткой трудно дозировать усилие на педаль, а мысок, хотя и наиболее чувствителен, но слишком гибок, да может и соскользнуть в неподходящий момент с педали тормоза.

Нужно с самого начала в любых случаях приучить себя нажимать на тормозную педаль без рывков и равномерно. Максимальное замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. На учиться улавливать момент и есть настоящее искусство торможения. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза колеса блокируются, при чем задние, как правило, быстрее передних из за динамического перераспределения прижимающих их сил. Резина в зоне контакта от сильного трения о дорогу плавится, коэффициент сцепления колес с дорогой падает, тормозной путь увеличивается, причем почти вдвое при скорости 60 км/ч. Таким образом, торможение с блокировкой за ведомо хуже, чем без нее, не говоря уже о том, что при торможении на юз автомобиль часто теряет устойчивость, т.е. его может заносить (особенно склонны к этому заднеприводные и с задним расположением двигателя автомобили).

Думается, что невозможно по материалам этого раздела  научиться тормозить без блокировки колес, так как трудно однозначно передать на словах ощущение момента возникновения блокировки, который зависит от множества обстоятельств и индивидуальных особенностей восприятия. Этому учатся на практике на автодроме методом многочисленных повторений торможений в различных условиях и на разном покрытии.

Однако можно сформулировать отдельные универсальные правила торможения. Чем выше скорости (90 км/ч и более), тем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке, следовательно, в этот момент можно приложить к педали тормоза большее усилие. Однако, и это главное, по мере замедления автомобиля усилие на педаль надо ослаблять, чтобы избежать блокировки колес в конце торможения. Этот навык требует определенного волевого усилия и специальных тренировок на автодроме, так как обычно чем ближе препятствие, тем сильнее хочется нажать на педаль тормоза.

Для обеспечения равномерности торможения следует начать ослабление нажатия на тормозную педаль в момент, когда колеса делают свои последние обороты. Это позволяет избежать нежелательных толчков в конце торможения.

Большое значение при экстренном торможении имеет правильно выбранное первоначальное усилие на педаль тормоза. Если водитель слишком сильно нажал на педаль тормоза, колеса заблокируются, придется отпускать педаль до разблокирования колес и снова пробовать тормозить до грани блокировки, естественно, при этом теряется какое-то время. Поэтому опытные водители при экстренном торможении первое нажатие на педаль делают хотя и энергичным, но несколько меньше максимального, чтобы не сорвать колеса на юз, и возле этого положения педали, чуть дожимая ее или растормаживая, балансируют на грани блокировки колес.

Надо приучить себя тормозить всегда до входа в поворот и никогда не делать этого на скользких закруглениях дорог. Иначе автомобиль под действием инерционных сил может не вписаться в поворот или его может занести. Чем более скользкая дорога, тем ниже силы сцепления колес с дорогой, тем более они склонны к блокировке. Поэтому на скользких дорогах на педаль тормоза необходимо нажимать умеренно и очень плавно.

Не следует забывать, что на скользких дорогах скорость движения автомобиля можно снизить не только с помощью педали тормоза, но и комбинированным способом: включать последовательно и быстро пониженные передачи и умеренно притормаживать педалью тормоза. Правда, при этом нужно очень плавно включить сцепление, а еще лучше переключать передачи с перегазовкой, иначе произойдет блокировка ведущих колес при резком включении пониженной передачи. Такой метод торможения требует специальных тренировок на автодроме. Он довольно эффективен, и на скользких дорогах таким образом можно сократить тормозной путь примерно на 20%.

На скользкой дороге нужно тормозить, не выключая сцепления. За счет подводимого от двигателя крутящего момента к ведущим колесам у них снижается склонность к блокировке.

В любых условиях перед началом торможения водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в отсутствии на близком расстоянии следующего за ним автомобиля. Опытные водители, желая предупредить следующего за ним водителя и обезопасить себя и попутчика, перед интенсивным торможением успевают несколько раз слегка прерывисто нажать на педаль тормоза. Мигающие стоп сигналы, особенно при ограниченной видимости, скорее привлекут внимание другого водителя. Резко тормозить не рекомендуется в любых условиях, за исключением экстремальных ситуаций. Резкое торможение увеличивает износ шин, трансмиссии, тормозов, вызывает пере расход топлива и не способствует обеспечению безопасности. Тем более опасно резко тормозить в случае прокола шины, при движении по неровной, выщербленной дороге, так как это может привести к потере управляемости.

Наиболее распространенным и безопасным является плавный способ торможения. Так тормозят на сухом и скользком покрытии в спокойной дорожной обстановке. Водитель плавно и постепенно увеличивает давление на педаль, ослабляя его непосредственно перед полной остановкой.

В экстренных случаях часто применяют резкий способ торможения. Водитель кратковременно и сильно нажимает на педаль тормоза вплоть до блокировки колес, затем несколько снижает усилие до их разблокирования. При таком торможении, особенно на скользких участках, возможен занос автомобиля; при блокировке колес увеличивается тормозной путь, поэтому этот способ используется только при частичном торможении для экстренного замедления в критических ситуациях.

Для надежного и эффективного торможения в экстренных случаях необходимо уверенно владеть ступенчатым (импульсным) способом торможении. Водитель сильно и быстро нажимает на педаль тормоза вплоть до кратковременной блокировки колес, затем чуть отпускает педаль, и снова увеличивает усилие до момента блокировки, и опять отпускает. Таким чередованием нажима и частичного отпускания педали удается балансировать на грани юза колес и получить минимальный тормозной путь.

Более прост в выполнении (правда, и менее эффективен) прерывистый способ торможения. При таком способе после нажатия педали тормоза и блокировки колес педаль полностью отпускают и затем вновь нажимают, повторяя эти действия несколько раз до полного затормаживания.

При торможении на неровных дорогах с чередующимися скользкими участками используют комбинированный способ торможения, заключающийся в сочетании ступенчатого и прерывистого способов на скользких и неровных участках дорог с резким на сухих и ровных дорогах.

Как видим, эффективность и надежность торможения во многом зависят не столько от конструкции тормозов, сколько от мастерства водителя, и сводятся к умению тормозить в экстренных случаях на грани блокировки колес.

Покупая автомобиль, многие задумываются, как продлить срок службы автомобиля. Ведь если за ним не ухаживать и ездить в жестких условиях, то он рано или поздно выйдет из строя. Надо своевременно диагностировать автомобиль в автосервисе, а также бережно за ним ухаживать.

Двигатель – это сердце машины, поэтому требует тщательного ухода, поскольку если довести дело до его поломки, то ремонт принесет ощутимые затраты. За двигателем надо следить, прежде всего, заливать качественное машинное масло, а также тосол, тормозную жидкость и т.д., которые лучше покупать в проверенных специализированных сервисах и обращать внимание на срок годности. Меняя масло, двигатель рекомендуется для начала промыть промывочным маслом и сразу сменить масляный фильтр. Менять масло надо через пятнадцать тысяч километров пробега. Заправлять в автомобиль нужно также и качественное топливо. Поскольку на большинстве автозаправочных станций топливо низкого качества, поэтому необходимо найти качественную заправку и там заправляться, топливо должно заливаться строго такое, которое написано в инструкции к автомобилю. На топливные фильтры тоже необходимо обращать внимание и менять их через семь тысяч километров, а на дизельных моторах через пять тысяч километров. Необходимо следить за уровнем тосола в расширительном бачке, если тосола не будет, то есть риск перегреть двигатель.

Подвеска тоже немаловажная часть автомобиля и отвечает она за устойчивость, маневренность и безопасность при езде. Чтобы продлить срок ее службы, надо избегать больших кочек, ухабов, если же приходится их проезжать, необходимо сбавить скорость насколько это возможно. Ведь если проезжать такие места на большой скорости, то подвеска будет испытывать огромные нагрузки и в скором времени выйдет из строя. Перегружать машину, больше чем написано в инструкции, тоже не рекомендуется, опять же страдать будет подвеска. Если вы надумаете менять колесные диски, то ставить другие нужно таких же размеров что и предыдущие.

Красоту машине придает лакокрасочное покрытие автомобиля, которое также требует ухода. Машину при загрязнении необходимо тщательно мыть и желательно прохладной водой, стирать сухую грязь и использовать абразивы не стоит, можно легко поцарапать покрытие автомобиля и начнется коррозия. Коррозии наиболее часто подвергается внутренняя сторона крыльев и дно, если вы это заметили, то необходимо зачистить это место и покрыть мовилью.

Следует избегать поездок на короткие дистанции, так как при холодном пуске двигателя уменьшается его ресурс. Вовремя следить за уровнем масла в трансмиссии и своевременно его менять. Следить за износом тормозных колодок, изношенные колодки приведут к более раннему износу тормозных дисков, а также это влияет на вашу безопасность. Через каждые восемь тысяч километров пробега желательно менять местами шины, это поможет снизить неравномерный износ покрышек, менять шины следует по диагонали. Давление в шинах влияет на износ протекторов и расход бензина, поэтому тоже требует внимания. Необходимо периодически проверять развал-схождение колес, это также поможет добиться меньшего износа шин и снизить нагрузку на мотор. От правильного выбора скорости тоже зависит срок эксплуатации машины, поскольку если быстро ехать на неровном покрытии дороги вибрации передаются на кузов и его несущие части, а это вызывает скорую усталость металла. Не следует гонять двигатель на максимальных режимах, срок его службы от этого только уменьшается, также следует его прогревать перед каждым выездом. Следуя этим правилам, можно продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

 . Защитная полировка кузова - это нанесение слоя, как правило, силиконового или воскового покрытия, который, создавая защитную полимерную пленку на лакокрасочном покрытии, эффективно отталкивает влагу и грязь (вас не будут беспокоить пятна на вашей машине при высыхании капель воды), позволяет без лишних усилий помыть автомобиль, бережет лкп от негативного воздействия соли и химических реагентов, применяемых во время гололеда, меньше подвержен абразивному действию песка и грязи (меньше мелких царапин «паутинки»).

Поверхность получает насыщенный, глубокий блеск, который, радуя вас, будет защищать вашу машину от 1 до 12 месяцев. Такая процедура защищает поверхность автомобиля от воздействия внешних факторов, не дает лакокрасочному покрытию выгорать под воздействием солнечных лучей.

Специалисты «Центра полировки» гарантируют, что эта технология полировки кузова не нанесет вреда лакокрасочному покрытию, а напротив, сохранит его. Прибегая к ней с регулярностью один раз в полгода, вы защитите кузов автомобиля от коррозии, сохраните его внешний вид и сэкономите на покраске. Вероятно, мало кто усомнится в пользе проведения такой процедуры, как полировка автомобиля.
Защитная полировка машины не предполагает использование абразивных материалов, при ее проведении используют полировочный материал, способный адсорбироваться (впитываться) имеющимся лакокрасочным покрытием. Благодаря этому создается дополнительный слой, защищающий краску от негативных воздействий окружающей среды. Защитная полировка придает кузову насыщенный цвет, блеск, а ее регулярное проведение позволяет на протяжении длительного времени сохранять автомобилю внешний вид нового изделия.

В первую очередь, определите, кресло какой группы подходит для вашего ребенка. Измерив вес ребенка, вы легко сможете определить группу по нашей таблице в разделе «Какие бывают автокресла». Также при выборе важен возраст и, зачастую, рост ребенка, ведь все дети — яркие индивидуальности, в том числе и по своим внешним параметрам. Поэтому, в некоторых случаях определить правильную группу автокресла без специалиста очень сложно. 

Затем важно определиться, сиденье с каким типом крепления вы хотите приобрести (актуально для групп 0+ и 1). Помните, что большинство автокресел с креплением Isofix могут крепиться также и с помощью штатного ремня безопасности.

Сравнивая модели внутри выбранной группы, обратите внимание на те оценки, которые они заработали в краш-тестах. Мы советуем не ограничиваться немецкими тестами, популярными в нашей стране, а изучить результаты тестов, проведенных и в других странах, чтобы узнать наиболее полную и объективную информацию. Помните, что все автокресла, имеющие сертификат соответствия стандартам Европейской Экономической Комиссии ООН (ECE) или Международной организации по стандартизации (ISO), удовлетворяют существующим в Европе высоким нормам детской пассивной безопасности.

На автокресле обязательно должна быть маркировка со значком ECE R44/03 или ECE R44/04. Именно она является свидетельством того, что модель прошла весь цикл испытаний в Европе и удовлетворяет соответствующей редакции Европейского Стандарта Безопасности.

Выбирая автокресло для младенца, исходите из того, сколько времени ему придется проводить в автомобиле. Если предполагаются краткие поездки, обратите внимание на кресла группы 0+. Хотя все они рассчитаны на детей весом до 13 кг, сиденья не одинаковы по своим габаритам, разные модели бывают более или менее просторными. В некоторых моделях ребенок может ездить до года, из других вырастает быстрее. Возможность крепления кресла группы 0+ на шасси удобно для транспортировки ребенка в кресле вне автомобиля. Также помните, что детей как можно дольше нужно перевозить лицом против хода движения, и это правило нужно соблюдать минимум до года, пока шея малыша не окрепнет и он не научится хорошо сидеть.

Если малышу в возрасте до шести месяцев придется переносить долгие поездки, обратите внимание также на кресла группы 0 (или совмещенных групп 0/0+, 0/0+/1), чтобы иметь возможность перевозить ребенка в положении лежа. К сожалению, в основном, автокресла группы 0 моделей предыдущих лет показали очень плохие результаты в независимых краш-тестах, поэтому отнеситесь к данной покупке очень серьезно или воздержитесь от поездок на дальние расстояния с ребенком возрастом до 6 месяцев. У младенцев еще слабо развиты двигательные нервы и мышцы, не окрепли связки шеи, вследствие чего шея — хрупкая и слабая, в то время как голова тяжелее всех других частей тела, а ее вес составляют четверть от тела младенца. Обратите внимание, что ребенок в кресле группы 0 (а также совмещенных групп) обязательно должен фиксироваться широкими и мягкими внутренними ремешками, а вокруг головы малыша должна размещаться дополнительная защита.

В автокреслах для детей весом до 18 кг (группы 0, 0+ и 1) имеются внутренние ремни безопасности. Внимательно изучите замок-пряжку, важно, чтобы он не выглядел хрупким и был сконструирован таким образом, чтобы ребенок сам не смог его расстегнуть. Матерчатая прокладка в районе замка-пряжки должна быть широкой и плотной, чтобы при возможном ударе замок не травмировал низ живота малыша. Также обратите внимание, насколько комфортны накладки на ремни в области плеча и шеи.

Дети до трех лет (а некоторые и старше) часто спят во время поездки. Поэтому важно наличие в кресле отдельных положений для сна и бодрствования, иными словами, удобно, если у кресла регулируется наклон спинки. Эта опция довольно часто встречается, но диапазон регулировок зависит от фирмы-производителя. 

Очевидно, что каждый из вас хочет купить «самое лучшее автокресло». Однако пока не существует одного единственного лучшего сиденья для всех детей. И, тем не менее, вы без труда можете выбрать идеальное автокресло именно для вашего ребенка. И сделать этот выбор очень просто. 

Конечно, каждая дополнительная характеристика прибавляет стоимости любой модели автокресла. Но в процессе эксплуатации оказывается, что все эти функции вовсе не лишние и стоят своих денег. К тому же, на данном этапе рынка, сам по себе «раскрученный» бренд чаще всего не влияет на цену автокресла, но то качество, которое он гарантирует, явно не окажется лишним. Поэтому проверенная марка в области детской автомобильной безопасности сама по себе является гарантией правильного выбора. 

Выбирая автокресло для детей возрастом от 1 года, прежде всего, подготовьте их к этой покупке. Особенно, если дети до этого не ездили в автомобильном сидении. У тех малышей, которые перевозятся в автокресле с младенчества, не возникает отрицательной реакции при использовании подобных устройств. Мотивировок к покупке может быть множество, все они зависят от особенностей характера каждого отдельного ребенка. Большинство мальчишек любят все, что связано с автомобилями, и автогонки — в том числе. Расскажите им про спортивные гоночные сиденья, сравнивая их с будущей покупкой. Для девочки можно провести аналогию с троном принцессы или сиденьем в сказочной карете. Дети могут заинтересоваться покупкой, если вы разрешите им поучаствовать в выборе цвета обивки, что сделает эту покупку для них особенно желанной. 

Дайте ребенку возможность посидеть в выбираемых автокреслах. Ему должно быть удобно и комфортно, в противном случае в дороге он начнет капризничать, отвлекая водителя от дороги. 

Прежде, чем совершить покупку, «примерьте» автокресло в свой автомобиль. Не смотря на то, что многие кресла называются универсальными, они могут все же не подойти к профилю сидений вашего автомобиля, для их крепления может не хватить длины ремня безопасности. В паспорте кресла с креплением Isofix перечислены модели автомобилей, к которым это кресло подходит. Убедитесь, что модель вашей машины есть в списке. Обращаем ваше внимание, что наличие крепления Isofix в автомобиле может зависеть также от уровня комплектации конкретной модели. Подробную информацию вы можете получить у своего дилера. 

Чем проще способ крепления автокресла, тем больше шансов, что каждый член вашей семьи при необходимости сумеет правильно установить автокресло. Перед покупкой продавец-консультант должен показать вам правильный способ крепления автокресла в автомобиле, а ребенка — в автокресле.

Обратите внимание на то, есть ли у автокресла боковая защита головы и плеч, которая повышает безопасность ребенка при боковом ударе. При установке автокресла по схеме против хода движения на переднее сиденье, обязательно отключите фронтальную пассажирскую подушку безопасности (если она есть). В противном случае перевозка ребенка на переднем сиденье запрещена. Мы рекомендуем по возможности устанавливать детское сиденье на заднем сидении, которое является самым безопасным в автомобиле. 

Поинтересуйтесь, из какого материала сделана обивка кресла, снимается ли она полностью для стирки (это условие соблюдается практически всеми производителями). Обратите также внимание на аксессуары, в первую очередь — на солнцезащитные шторки (чтобы ребенку не напекало голову) и чехлы на передние сиденья (чтобы дети не пачкали их обувью).

Чтобы определить, вырос ли ваш ребенок из автокресла, в котором он сейчас ездит, обратите внимание на следующие показатели. Для автокресел группы 1 и выше: выступает ли голова за верхний край спинки более, чем на треть и/или находятся ли точки выхода внутреннего ремня безопасности ниже плеча ребенка. Для автокресел, устанавливаемых против хода движения: точки выхода внутреннего ремня могут располагаться чуть ниже плеча ребенка, но его голова не должна выступать за верхний край спинки.

Мы настоятельно рекомендуем по возможности не покупать кресла, бывшие в употреблении, особенно у незнакомых людей, так как неизвестно, побывало ли оно в ДТП. Даже самая легкая авария может деформировать каркас автокресла, а значит, оно уже не может считаться исправным средством безопасности. Если вы всерьез заботитесь о безопасности вашего ребенка — не позволяйте себе на этом экономить! 

И помните — перевозя ребенка в автокресле, не забывайте пристегиваться сами. Ведь наши дети в первую очередь стремятся во всем брать пример с нас самих. 

Статистика говорит, что вероятность ДТП для начинающих водителей в 1,6 раза выше, чем для водителей, стаж которых более 4 лет.
Водители моложе 25 лет наиболее подвержены ДТП. Чаще всего у них встречаются такие действия, как срезания кривых, движение в левом ряду при наличии свободного правого ряда, движение по встречной полосе, недооценка ситуации и вследствие этого ДТП и стресс.
Приведем типичный пример. В пятницу вечером по проселочной однополосной дороге медленно едет вереница машин. Неопытный водитель пристраивается за ними. Когда этому водителю надоедает ехать с такой маленькой скоростью, он решает произвести обгон всех их. Когда обгон был почти завершен, оказалось, что впереди этой вереницы ехал пьяный мотоциклист, который без предупреждения, решил резко развернуться в другую сторону. Все обошлось: автомобиль въехал в заднее колесо мотоцикла, никто не пострадал. Конечно, начинающий водитель испытал стресс. Этот пример показывает, как излишняя самоуверенность и неверная оценка ситуации, привели молодого водителя к ДТП.
Но на первое место у молодых начинающих водителей, безусловно, выходит превышение скорости, которое также является недооценкой объективно существующих опасностей. При этом свое “Я” часто переносится на ведомый автомобиль, в результате чего мощь автомобиля принимается как его собственная.
Так же известно, что водители в возрасте 40-45 лет управляют машиной наиболее надежно, затем этот показатель начинает падать, что становится особенно заметно к 60 годам. Пожилые люди свыше 60 лет также как и молодые, составляют группу наиболее подверженных ДТП. Эта закономерность проявляется как у мужчин, так и у женщин.