Езда на механике зимой.

Многим начинающим автомобилистам будет полезно знать о том, как ездить на механике. МКПП – это механическая коробка переключения передач или в народе «механика».

Сейчас мы расскажем вам о том, как правильно ездить с механической коробкой передач при разных условиях, ведь уметь просто переключать ее – это только полдела.

Тормозим на сухой дороге

Если вы движетесь по сухой дороге, не стоит при торможении сразу включать пониженную передачу. Тормозите на той, на которой едете, и только снизив до минимальных оборотов, плавно переключайте на пониженную, при выходе оборотов на номинальные для текущей передачи, снова включайте пониженную. Этот способ особенно полезен, когда нужно остановиться при большой скорости. К тому же при «торможении двигателем» у вас всегда есть запас мощности в случае возникновения экстренных ситуаций.

Как ездить на механике по скользкой дороге

Если вы трогаетесь на скользкой дороге, то делайте всё плавно и сцепление лучше чуть-чуть передержать, тогда будет гораздо меньше пробуксовки, и в итоге, вы тронетесь с места быстрее. И помните, ни в коем случае не катайтесь «на нейтралке» - зимой это очень опасное занятие.

Остановка на скользкой дороге

Если вам нужно остановиться зимой, то сначала включите пониженную передачу, а потом начинайте тихонько играть тормозом, короткими нажатиями, тогда ваши колеса не заблокируются. По такому принципу работает АБС – антиблокировочная система, но не у всех она есть в автомобиле.

Когда нужно остановиться очень быстро, например, если выскочил пешеход на дорогу, то также включайте пониженную передачу и резким, коротким толчком ударьте по педали тормоза, через секунду повторите, и делайте так, пока не остановитесь полностью. Просто нажав на тормоз, вы может скользить по дороге ещё долго.

Яндекс.Директ Инструктор повождению в СПбИндивидуальный подход! Все районы СПб. Спокойная и дружелюбная обстановка!my-instructor.comСанкт-Петербург

Поворот на скользкой дороге

Руль на скользкой дороге нужно поворачивать очень плавно и не на большой угол, в противном случае машина просто не повернёт, так как колеса заблокируются и будут бесполезными для автомобиля – он просто будет скользить туда, куда направлена основная его сила.

Сидим в сугробе

Если вы «сели» в сугроб и вам никак не тронуться, то самой главной ошибкой водителей является нажать газ в пол и надеяться на выход. Это грубейшая ошибка при пробуксовке. Нужно выезжать «в раскачку». Чуть-чуть поддаёте газу и плавно отпускаете сцепление, но поддерживаете его, потом отпускаете и, сделав так несколько раз, вы раскачаете ваш автомобиль взад-вперёд. Главное, не давайте колёсам пробуксовывать, нужно почувствовать этот момент.

Как ездить на механике с горы и в гору

Ехать с горы всегда нужно на включенной передаче. Во-первых, автомобиль не будет беспредельно набирать скорость, во-вторых, в случае возникновения опасности вы всегда сможете среагировать.

Если нужно тронуться в горку, то выжимаем сцепление, включаем передачу, нажимаем педаль газа одновременно с отпусканием сцепления. Газа нужно давать больше, чем обычно. И не переключайте передачу на следующую раньше времени, оборотов должно быть с запасом, так как под горку автомобиль быстро теряет скорость.

Надеемся, что наша статья дала ответ на вопрос о том, как ездить на механике и у вас не возникнет проблем в дороге.

7 ноября 2016, 14:37 Валерий
Езда в тумане. Советы новичкам.

Все автомобилисты сталкиваются с таким природным явлением на дорогах, как туман, который бывает во все времена года. К примеру, летом наиболее характерен утренний туман – выехав пораньше, чтобы не попасть в пробки, из города на любимую дачу, на последних нескольких десятках километров приходится практически ползти в предрассветной дымке. Зимой, при повышении температуры до плюсовых отметок, нередки многодневные туманы, незначительно рассеивающиеся на несколько часов днем. Для всех видов транспорта туман – серьезное препятствие в нормальной работе. Новичкам-водителям нужно быть особенно внимательными в таких условиях.

Как водить автомобиль в туман

1) Правильная езда на автомобиле в туман – это не столько оптимальная (пониженная) скорость, сколько внимательность и аккуратность. Иногда туман настолько плотный, что не видно капота собственного автомобиля. Самое лучшее в таком случае –остановиться и переждать. Простоять несколько часов и вытаскивать машину из кювета – разница большая.

2) Если туман не очень плотный, и вы намерены продолжать движение, не забудьте включить световые приборы — противотуманные фары, в частности. Туман никогда не стелется по самой земле, всегда есть небольшой просвет между туманом и дорогой. Это свойство как раз и учитывается при установке противотуманок — их располагают как можно ниже. Противотуманные фары, освещая небольшой участок дороги перед автомобилем, дают возможность передвигаться, хоть и с небольшой скоростью, зависящей от плотности тумана.

Свет от фар должен быть направлен только вниз, на дорогу и ни в коем случае не вверх, иначе рассеивающиеся лучи ослепят вас. Направленный на дорогу свет позволит вовремя заметить препятствие или съезд на обочину, что предотвратит аварийную ситуацию.

3) При езде в тумане не следует «брать за ориентир» впереди идущую машину. Водитель «ведущего» автомобиля видит перед собой не больше вашего! При небольшом отдалении и, тем более, при повороте, впереди идущая машина внезапно скроется из вида.

Если края дороги различимы, лучше всего ориентироваться по ним, а также, если позволяет местность, по придорожным столбам, деревьям, кустарникам. Нежелательно смотреть только перед своей машиной – быстро утомляются глаза, и теряется ориентация в пространстве.

4) Лобовое стекло во время поездки все время должно оставаться чистым, включайте дворники, которые уберут капельки оседающего тумана.

5) Двигаться в тумане нужнопридерживаясь правой стороны. Не следует выезжать на встречную полосу – увидев фары автомобиля, двигающегося навстречу, не всегда можно успеть уйти от столкновения, тем более, что времени в этом случае крайне мало. Внимание: во время тумана запрещен обгон, совершаемый с выездом на встречную полосу!

6) При езде в тумане следует помнить, что в нём цвета источников света меняются, кроме красного: красноватым кажется желтый цвет, а зеленый можно спутать с желтым. Кроме того, в тумане затруднительно правильно определить источник света. Белый свет впереди может быть и от фар встречной машины, и от фонаря у дома, стоящего недалеко от обочины, и от любого другого источника вне дороги; красный свет совсем не означает, что это габариты впереди идущего автомобиля или его стоп-сигналы, это могут быть и светофор, стоящий на неосвещенном железнодорожном переезде, и фонарь, используемый во время дорожных работ.

7) В тумане очень трудно определить, двигается ли другой автомобиль, поэтому не приближайтесь к другому транспортному средству на большой скорости. Учитывайте при расчете расстояния до предмета или автомобиля, что в тумане оно (расстояние) кажется бОльшим, чем в действительности.

8 ) Если вы решили остановиться, то поставьте машинумаксимально правее и оставьте включенными габаритные огни, а также используйте световую аварийную сигнализацию.

При езде в тумане важно увеличить, дистанцию, не совершать резких маневров и торможения, а также не вести автомобиль уставшим. Внимательность и осторожность должны стать вашими главными правилами при управлении автомобилем в туман.

28 сентября 2016, 16:27 Валерий
Советы начинающим водителям.

Сегодня очень сложно встретить человека без водительских прав. Практически все стремятся поскорее закончить автошколу, получить ВУ и пересесть на собственное авто. Однако наличие прав и водительский опыт — абсолютно разные вещи. Чтобы стать опытным водителем, тех 50-80 часов вождения, которые предлагаются в автошколе, совсем не достаточно. В данной статье  постараюс дать некоторые советы начинающим водителям, основываясь на собственном опыте и опыте других водителей. Прежде всего, не будем заострять внимание на каких-то нюансах. Если вы садитесь за руль собственного авто в первый раз, а инструктора рядом нет, придерживайтесь простых правил. Не забывайте о знаке «Начинающий водитель». Он не даст вам никакого приоритета на дороге, тем не менее, другие водители будут знать, что вы новичок и, возможно, не будут так яростно выражать свое недовольство, если вы что-то сделаете не так. Всегда планируйте свой маршрут. Сегодня это сделать совсем не сложно. Зайдите на карты Google или Яндекс. Посмотрите, где будет проходить путь, есть ли там сложные перекрестки и установлены ли какие-то знаки. Подумайте, когда нужно будет поворачивать или перестраиваться с одной полосы на другую. Будьте спокойны и уравновешены. Новички часто суетятся и принимают неверные решения. Простая ситуация: вы выезжаете со второстепенной дороги на главную, а за вами образовывается длинная очередь. Стоящие сзади водители начнут сигналить, однако не стоит спешить, дождитесь пока образуется просвет в автомобильном потоке, и только после этого совершайте маневр. Чувствовать себя спокойно и уверено важно в любых ситуациях, не обращая внимания на других, более опытных и агрессивных водителей. Вы не затем получали права, чтобы сразу же лишиться их из-за нарушений. Еще несколько важных советов новичкам: не включайте громко музыку — она вас будет отвлекать; поставьте телефон на беззвучный режим, чтобы всякие сообщения об СМС или электронной почте не отвлекали вас, вообще не разговаривайте по телефону, в крайнем случае купите гарнитуру Bluetooth; всегда проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой; настройте удобно под себя водительское сидение и зеркала заднего вида. Понятно, что советов никто не слушается, но именно это вам рассказывали в автошколе. Поведение на дороге Первое правило, которое нужно запомнить, — на дороге всегда хватает нарушителей. Только в экзаменационных билетах пишут о том, что нужно выполнять требования «помеха справа». На самом деле вы столкнетесь с тем, что очень часто вам не будут уступать дорогу. В таких случаях не стоит нервничать и пытаться что-то доказать, лучше пропустить лихача лишний раз. Если нужно затормозить, смотрите в зеркала заднего вида, потому что те, кто за вами, могут и не успеть среагировать — ДТП будет обеспечено. Если же тормозят перед вами, не пытайтесь их объехать, возможно впереди какая-то помеха или пешеход выскочил на проезжую часть. Также максимально снижайте скорость при подъезде к остановкам общественного транспорта, знакам «Школа», «Дети на Дороге». Дети, пенсионеры и пьяные — самая опасная категория пешеходов. От греха подальше старайтесь снижать скорость, если, например, увидели, как дети играют на обочине, или старушка в отчаянии бросается за уходящим троллейбусом. Яндекс.Директ Инструктор по вождению в СПб Индивидуальный подход! Все районы СПб. Спокойная и дружелюбная обстановка! my-instructor.comСанкт-Петербург Рядность движения — наиболее сложный момент на широких городских магистралях в четыре полосы в одну сторону с напряженным трафиком. Старайтесь сразу же занять свой ряд, если нужно будет поворачивать налево или направо на перекрестке. Для этого держите в памяти весь маршрут. При перестроении внимательно следите за сигналами других автомобилистов, также учитесь пользоваться зеркалами заднего вида. Старайтесь быстро вписываться в поток, набирая или снижая скорость. Маневры старайтесь выполнять плавно. Вообще, ни в коем случае не жмите резко на газ, тормоз, не поворачивайте резко руль. Старайтесь учитывать габариты автомобиля. Выполняя маневры или поворачивая на перекрестке, учитывайте радиус разворота, чтобы не получилось так, что вы сместитесь в соседний ряд или полностью перекроете одну из полос. Очень часто новичков подрезают — прямо перед носом у них занимают свободное место в потоке. Не стоит обижаться на таких водителей. Просто соблюдайте шахматный порядок перестроения. Если происходит какая-то внештатная ситуация, например вас резко подрезают или не предоставляют приоритет на дороге, не стоит резко крутить руль, чтобы уйти от столкновения, лучше затормозить, подав сигнал в виде 2-3 коротких гудков. Таким сигналом вы выразите свое отношение к нарушителю. Бывает и такое, что автомобиль глохнет на перекрестке. Не стоит сразу же стараться завести мотор, вы только усугубите ситуацию. Невозмутимо включите аварийку, подождите несколько секунд и пытайтесь завестись снова. Во время езды в ночное время ни в коем случае не смотрите на фары встречных авто. Взгляд должен быть направлен вдоль центральной линии разметки, чтобы видеть свет фар крайним зрением. Дальним светом пользуйтесь лишь на пустых или полупустых трассах. Вовремя его отключайте, если вдали засветились фары приближающегося автомобиля. Старайтесь в ночное время останавливаться, давать отдых глазам и делать небольшую разминку, чтобы мышцы немного расслабились. Ну и самое главное — прислушивайтесь к советам более опытных водителей, и не забывайте постоянно повышать свое водительское мастерство.

11 июля 2016, 12:58 Валерий
Советы начинающему водителю.

1. Больше практики - меньше страхов

Выезжая на дорогу, молодой автомобилист учится преодолевать многочисленные фобии, когда каждая попутная машина - это потенциальная угроза, каждое перестроение из ряда в ряд - испытание, а диагональная парковка - и вовсе настоящий экзамен. Первое время за рулем отделаться от страха перед неизвестностью сложно, а побороть его можно только по принципу "клин клином", учась на собственных ошибках. Поэтому ездить важно много и по разным маршрутам (за исключением трасс с высоким скоростным режимом).

2. Не уверен - не обгоняй

Перед началом любого маневра нужно удостовериться в том, что своими действиями Вы не создаете угрозу безопасности дорожного движения. Для новичков, которые первое время плохо ориентируются в дорожном потоке, это правило особенно актуально. Лучше принять в сторону и проигнорировать нервно сигналящих позади себя, чем, не успев "проскочить", исправлять последствия роковой ошибки.

3. Смотрите по зеркалам

Главная ошибка молодого водителя в том, что часто он смотрит только вперед, забывая про обстановку по бокам и позади автомобиля. При этом переключая внимание на обстановку слева или справа, нельзя упускать из виду обстановку впереди и позади себя. Чем чаще Вы будете смотреть в зеркала, тем меньше неприятных неожиданностей преподнесет Вам дорога.

4. Своевременно совершайте маневры

Любой маневр, будь то перестроение, поворот или разворот, не должен создавать препятствие или опасность движению другим автомобилистам. Причем предпринимать маневры важно, не забывая про "поворотники", и не в последнюю минуту, как это часто бывает, чтобы не доставлять дискомфорт себе и другим водителям.

5. Без резких движений

Резкие маневры - главный источник неприятностей на дороге. Если это перестроение, то оно должно быть плавным, размеренным, если торможение, то тоже спокойным, за исключением ситуаций, когда оно экстренное и предпринимается во избежание аварийной ситуации. Особенно важно не делать резких поворотов руля на скользкой дороге в дождливую погоду или снегопад - это чревато заносом и серьезными последствиями.

25 мая 2016, 12:47 Валерий
Что такое чип двигателя!

 

В середине 90-х годов в Европе появился новый вид тюнинга двигателя, не требующий вмешательства в его механическую часть. Этот вариант доработки мотора получил название чип-тюнинг (chip-tuning).

Улучшение характеристики двигателя без механических переделок стало возможным благодаря появлению электронных блоков управления мотором. (ЭБУ или ECU - Engine Control Unit).

ЭБУ это своеобразный компьютер, управляющий работой двигателя. Как и любой компьютер ЭБУ имеет свою микросхему памяти (чип), в которой на заводе заложена программа с определенными параметрами управления мотором.

Чип-тюнинг с помощью специальных программ - контроллеров, позволяет изменить заложенные заводские настройки, чтобы улучшить характеристики двигателя и полностью раскрыть его потенциал.

Большинство тюнинговых ателье сами не редактируют считанные файлы, их отправляют на фирмы, специализирующиеся именно на их редакции. От того, насколько хорошо специалист, занимающийся редакцией программы, понимает работу мотора, знает его резервы и слабые места, зависит результат чип-тюнинга.

Для редактирования программ контроллеров обычно применяется специальное программное обеспечение (ПО), позволяющее найти и представить в графическом виде таблицы калибровочных данных.

«Перечиповка» дает возможность откорректировать: работу систем, отвечающих за токсичность мотора, подачу топлива в цилиндры, настройки зажигания и ограничителя оборотов. 

Таким образом, можно добиться прибавки крутящего момента и мощности при настройке режимов атмосферного мотора в пределах от  5-10 %. Для турбомоторов можно изменить настройки работы давления наддува, разница может составлять 20-30 % от начального значения.  

Благодаря чип-тюнингу автомобиль получает дополнительный запас мощности, который позволяет водителю реже переключать передачи и более комфортно чувствовать себя при обгонах. У машин с автоматической трансмиссией улучшается плавность переключения передач.

Увеличение мощности двигателя не означает повышение расхода топлива. Мотору становиться легче разгонять автомобиль с любых оборотов, а значит, не требуется его «раскрутка в звон».

При грамотном чип-тюниге "краники" как раз то прикрываются, то есть топливная карта правится в сторону уменьшения количества впрыскиваемого топлива, а мощность увеличивается путем повышения КПД от сгорания топлива. Это подтверждает уменьшение расхода после чиповки на фоне возросшей мощности и крутящего момента.

Хотя довольно часто в первые недели после чиповки владельцы замечают повышенный расход. Но это происходит из-за того, что в первые дни хочется проверить новые возможности мотора. Как только «гонки» заканчиваются, расход обычно становится ниже привычной нормы.

Также одним из основных вопросов перед процедурой чип-тюнинга является сокращение ресурса двигателя. Но если двигатель получает возможность без лишних нагрузок разгонять машину, почему его ресурс должен уменьшиться?

На самом деле ресурс мотора в первую очередь зависит от таких факторов как: качество моторного масла и своевременность его замены, движение с непрогретым (холодным) двигателем на высоких оборотах, ну и конечно, качество топлива.

Почему же завод - изготовитель сам не добавит все эти «прелести»? Дело в том, что машины выпускаются для широкого круга потребителей, эксплуатируются в разных условиях, с неодинаковой средней температурой,  и, конечно же, на топливе разного качества. Потому заводу-изготовителю проще перестраховаться и оставить в запасе, "каких то" 20-30% лошадок.

Производителю экономически не выгодно проводить настройку ПО под каждый автомобиль, поэтому настройки используются не индивидуальные, а усреднённые.

Очень часто автомобиль чипуют при переводе на другой вид топлива - газ. Естественно, на серийной заводской прошивке, рассчитанной под применение бензина, автомобиль на газе поедет, однако работа двигателя на ней будет не совсем оптимальна.

Отрицательным результатам чип-тюнинга может считаться сужение зоны нечувствительности двигателя к качеству топлива для атмосферных моторов, и  возможным повышением чувствительности к высоким температурам окружающего воздуха.

Но при этом не нужно забывать о том, что каждый современный двигатель снабжен датчиком детонации, основной задачей которого является «оповещение» блока управления о входе двигателя в зону детонации (из-за некачественного топлива или превышения нагрузки), на что ЭБУ реагирует немедленным уменьшением  угла зажигания. К тому же любой автомобиль снабжен системой охлаждения с 2-х,  3-х кратным запасом производительности.

Возможное повышение нагрузки на нагнетатель двигателя наддувных моторов может быть скомпенсировано применением более качественных смазочных материалов и изменением режима их охлаждения, также желательно наличие турбо-таймера.

24 февраля 2017, 21:38 Валерий
Антиблокировочная система тормозов.

 

При экстренном торможении автомобиля возможна блокировка одного или нескольких колёс. В этом случае весь запас по сцеплению колеса с дорогой используется в продольном направлении. Заблокированное колесоперестает воспринимать боковые силы, удерживающие автомобиль на заданной траектории, и скользит по дорожному покрытию. Автомобиль теряет управляемость, и малейшее боковое усилие приводит его к заносу.

Антиблокировочная система тормозов (АБС, ABS, Antilock Brake System) предназначена предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомобиля. Антиблокировочная система повышает эффективность торможения, уменьшает длину тормозного пути на сухом и мокром покрытии, обеспечивает лучшую маневренность на скользкой дороге, управляемость при экстренном торможении. В актив системы можно записать меньший и равномерный износ шин.

Вместе с тем, система АБС не лишена недостатка. На рыхлой поверхности (песок, гравий, снег) применение антиблокировочной системы увеличивает тормозной путь. На таком покрытии наименьший тормозной путь обеспечивается как раз при заблокированных колесах. При этом, перед каждым колесом формируется клин из грунта, который и приводит к сокращению тормозного пути. В современных конструкциях ABS этот недостаток почти устранен - система автоматически определяет характер поверхности и для каждой реализует свой алгоритм торможения.

Антиблокировочная система тормозов выпускается с 1978 года. За прошедший период система претерпела значительные изменения. На основе системы АБС построена система распределения тормозных усилий. С 1985 года система интегрирована с антипробуксовочной системой. С 2004 года все автомобили, выпускающиеся в Европе, оснащаются антиблокировочной системой тормозов.

Ведущим производителем антиблокировочной системы является фирма Bosch. С 2010 года компания производит систему ABS 9 поколения, которую отличает наименьший вес и габаритные размеры. Так, гидравлический блок системы весит всего 1,1 кг. Система АБС устанавливается в штатную тормозную систему автомобиля без изменения ее конструкции.

Наиболее эффективной является антиблокировочная система тормозов с индивидуальным регулированием скольжения колеса, т.н. четырехканальная система. Индивидуальное регулирование позволяет получить оптимальный тормозной момент на каждом колесе в соответствии с дорожными условиями и, как следствие, минимальный тормозной путь.

Конструкция антиблокировочной системы включаетдатчики частоты вращения колес, датчик давления в тормозной системе, блок управления и гидравлический блок в качестве исполнительного устройства.

Датчик скорости устанавливается на каждое колесо. Он фиксирует текущее значение частоты вращения колеса и преобразует его в электрический сигнал.

На основании сигналов датчиков блок управления выявляет ситуацию блокирования колеса. В соответствии с установленным программным обеспечением блок формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства - электромагнитные клапаны и электродвигатель насоса обратной подачи гидравлического блока системы.

Гидравлический блок обединяет впускные и выпускные электромагнитные клапаны, аккумуляторы давления, насос обратной подачи с электродвигателем, демпфирующие камеры.

В гидравлическом блоке каждому тормозному цилиндру колеса соответствует один впускной и один выпускной клапаны, которые управляют торможением в пределах своего контура.

Аккумулятор давления предназначен для приема тормозной жидкости при сбросе давления в тормозном контуре. Насос обратной подачи подключается, когда емкости аккумуляторов давления недостаточно. Он увеличивает скорость сброса давления. Демпфирующие камеры принимают тормозную жидкость от насоса обратной подачи и гасят ее колебания.

В гидравлическом блоке устанавливается два аккумулятора давления и две демпфирующие камеры по числу контуров гидропривода тормозов.

Контрольная лампа на панели приборов сигнализирует о неисправности системы.

Принцип работы антиблокировочной системы тормозов

Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы:

  1. удержание давления;
  2. сброс давления;
  3. увеличение давления.

На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угловой скорости, блок управления ABS сравнивает угловые скорости колёс. При возникновении опасности блокирования одного из колёс, блок управления закрывает соответствующий впускной клапан. Выпускной клапан при этом также закрыт. Происходит удержание давления в контуре тормозного цилиндра колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тормозном цилиндре колеса не увеличивается.

При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза.

Как только угловая скорость колеса превысит определённое значение, блок управления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Происходит увеличение давления в контуре тормозного цилиндра колеса.

Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до завершения торможения или прекращения блокирования. Система ABS не отключается.

26 февраля 2017, 19:34 Валерий
Как выбрать автомобиль на рынке?

 

Всем привет! Итак, в стране и вообще в мире, творится какая-то неразбериха, банки кредитов не дают, поэтому, сегодня мы будем выбирать подержанный автомобиль.

А для того чтобы минимизировать Ваши моральные и финансовые расходы, а также не таскать каждую приглянувшуюся развалюху к знакомым в сервис на осмотр, мы и попытаемся сделать кратенький экскурс по колдобинам, которые могут ожидать Вас в процессе покупки и обладания автомобилем с пробегом.

Будем считать, что с маркой, ценой и годом выпуска вы примерно определились, если нет,  то в этом вам может помочь наша предыдущая статья «Какую машину выбрать?»

Вопрос, где искать вашу будущую любимицу или любимца тоже ясен -см. статью  «Где купить автомобиль?»

И все же быстрее и проще включить компьютер. И вы с горящими глазами лезете на наши любимые сайты auto и bibika.ru, забиваете модель, год, цену и начинаете выбирать.

Допустим, вам понравилась парочка экземпляров, на фото – просто – «супер», на звонок продавцу получен ответ, что каким-то чудом машина еще не продана, и стоит только вас дожидается. Вы договариваетесь с продавцом, и уже даже, наверное, прихватив «на всякий случай» с собой денежки  несетесь на встречу.

И вот тут первое предупреждение - не стоит тащить с собой всю сумму, возьмите пару тысяч на залог, этого будет достаточно, во-первых, для вашей же безопасности, во-вторых убережет от необдуманных действий.

Лучше возьмите с собой: 
• небольшой магнитик, завернутый в тряпочку (попробуйте приложить его к холодильнику, он должен еле держаться)- им вы будете определять зашпаклеванные места, 
• небольшой фонарик
• ветошь, чтоб было чем вытереть руки, ну или подложить под колени - иногда  это требуется.

И вот вы приезжаете на место встречи и видите предмет вожделения. Приветливый продавец начинает вам рассказывать все прелести своего пока еще автомобиля, а вы его с восторгом слушаете, бывает, конечно, что и просто молчат - но это уже отдельные случаи.

В любом варианте, что делаем первым делом:

Начнем с кузова - обходим автомобиль и внимательно, при нормальном освещении,
осматриваем состояние лакокрасочного покрытия, конечно желательно, чтоб машина была чистой, но с нашим климатом и дорогами это почти фантастика.

Сравниваем очень внимательно оттенки и структуру краски отдельных кузовных деталей, особенно разница может быть заметна при сравнении двух элементов расположенных рядом - крыла и капота, дверей, и т.д.

Присядьте возле правой фары автомобиля и осмотрите борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите это у другого борта, а затем осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "восстановленные" места. Если заметны разницы в оттенках, зерне металликов, «шершавости» покраски - так называемой «шагрени», то можно сразу спросить в лоб у продавца, почему красилась та или иная деталь автомобиля, и как давно, чтоб успокоился, и дал Вам спокойно осмотреть машину.

Все неровные места, вызывающие  подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте стойки кузова по всей их длине.

Плохими признаками также являются вздутия, пузыри и трещины, которые могут быть  по низу дверей, крышки багажника, порогов и арок, вокруг рамки лобового стекла. Положите под   колени  взятую с собой ветошь и осмотрите снизу пороги и днище автомобиля, особенно в местах поддомкратников.

Если увидите слои отваливающегося антикоррозийного покрытия днища, это сигнал к тому, что в дальнейшем (на подъемнике) днищу стоит уделить пристальное внимание, ну а если увидите замятия и дыры - это повод для основательного торга.

Дальше внимательно смотрите на резинки и «пластмаски» вокруг стекол, ручек дверей, нет ли на них следов краски или грунта. Отличается ли цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей от окраски  подкапотного пространства и крыльев, что является признаками того, что машина была перекрашена, а под краской и слоями шпатлевки может скрываться все что угодно.

Попутно смотрим на зазоры между всеми кузовными элементами, бамперами и кузовом и прочими. Обращаем внимание на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Стандарты у производителей разные, но все зазоры должны быть ровными а края элементов гладенькими. Иначе это показатель того что элементы восстанавливались.

Следует также внимательно осмотреть лонжероны (под капотом) на предмет их правки, подкрашивания и вытягивания - признаков восстановления после сильного удара, и возможной потери геометрии кузова.

Существуют мнения что - во первых, битые машины это беда, а во вторых, не битых машин практически нет. Но машины бьют по-разному и качественно перекрашенного элемента машины, на котором могла быть царапина, или перекраска в результате полной замены элемента, бояться не стоит, хорошая покраска выдерживает несколько лет, а вы ведь не собираетесь ездить на ней вечно. Зато есть повод сбить цену.

Но бывает и так, что попадаются экземпляры, у которых видны следы перекрашивания крыши, или машины целиком, это уже признак того, что машина могла побывать в серьезной аварии, а качественно как правило такие машины не восстанавливают, готовят на продажу.

Это грозит вам тем, что машина через некоторое время «полезет», а это дорого.

Чем выше стоимость автомобиля, тем выше качество покраски, и непрофессионалам бывает достаточно трудно это разглядеть, по этому рекомендуется брать с собой человека знакомого с секретами  автомалярного искусства. Он быстро раскусит крашеные детали, а от вас потребуется лишь терпение.

17 февраля 2017, 19:34 Валерий
Подготовка автомобиля к зиме.

Как подготовить автомобиль к зиме? Делать это нужно заранее, еще до того, как выпадет первый снег. Сначала проведите простейшие процедуры проверки и замены (если потребуется) некоторых элементов машины.

Вторым пунктом идет замена резины на зимнюю. Обычно делается это при температуре минус 7. Затем надо обзавестись специальным маслом для холодной погоды. В морозы лучше использовать масло с низкой вязкостью. Можно также использовать всесезонное масло, если вы живете на юге России и зимы у вас мягкие.

Проверьте уровень антифриза. Осмотрите тормозные колодки, подтяните тросик стояночного тормоза. Проверьте свечи зажигания и при необходимости замените их. Оцените, как работают системы обдува и отопления стекол, обогрев заднего стекла. Тормозную жидкость надо менять раз в год. Аккумулятор меняют раз в три года.

Что вам следует купить к зиме? Щетку со скребком для стекол и поверхности кузова, специальную жидкость для разморозки замка, коврики с высокими бортами. В автосервисе проведите обработку поверхности кузова антикоррозийным покрытием, этой защиты хватит на несколько лет.

20 октября 2016, 11:42 Валерий
Способы торможения.

безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя:

  • умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
  • умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
  • умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач 'вниз';
  • умение остановиться при отказе тормозов.

Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние - разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль 'клюет'.

Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).

Если колесо полностью заблокировано ('юзит'), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.

Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде - в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.

Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение. Классификация приемов торможения автомобиля Различают служебное, экстренное и аварийное торможение.

Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.

Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий.

Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Импульсное торможение автомобиля

К импульсному торможению относят два способа - прерывистый и ступенчатый.

Прерывистое торможение - периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз.

Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.

Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение автомобиля

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны.

Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.

Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого 'мышечного чувства'. У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является 'механизм страха', который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением 'механизма страха' является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения.

В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.

Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние - нет (трение скольжения, или 'юз'). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование.

Прием 'газ-тормоз' чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование - открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.

Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях - как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием 'перегазовка' выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.

Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги - так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.

Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая - выключение и включение сцепления.

Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой - еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип 'летнего' торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение автомобиля

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий.

В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник.

При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара 'в лоб', поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы при торможении автомобиля

- Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем - поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние - нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, 'поймали' сцепление с дорогой, и автомобиль 'среагировал' на вывернутый руль.

- Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска.

- При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями.

- При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении.

- На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации по способам торможения автомобиля

- В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения - чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль.

- Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида.

- Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля.

- В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки.

- Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.

- Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

30 сентября 2017, 17:36 Валерий
Тонировать или нет?

Многие задают себе вопрос: «Тонировать или нет?». Кто-то после покупки новой машины, кто-то после покупки старой.  Некоторые строго убеждены, что тонировать автомобиль, это плохо, а другие будут заверять, что ездить в «аквариуме» не солидно. Так давайте разберемся в преимуществах и недостатках тонировки автомобиля

Нужно ли тонировать стекла в своем автомобиле? Преимущества и недостатки тонировки:

Почитав множество различных форумов на подобную тему, а так же из личного опыта хочется отметить несколько безоговорочных и объективных плюсов затемнения стекол своего автомобиля:

  • Тонировка снижает пропускание через стекла солнечных лучей, что в свою очередь не так сильно нагревает салон машины в жаркий день.
  • Защищает обивку салона от выгорания.
  • Защищает от посторонних взглядов. Поэтому из тонированных автомобилей реже крадут личные вещи.
  • Если, вдруг, стекло разбилось, то оно не осыпает салон осколками, а остается висеть на пленке (если у вас пленочная тонировка).
  • Ну и, напоследок, тонированные автомобили смотрятся более презентабельно. Это конечно субъективно, но все же.

А теперь давайте рассмотрим недостатки тонировки:

  • Ухудшение видимости, особенно в темное время суток. Чем сильнее тонировка, тем хуже обзор.
  • Затрудняет видимость сквозь ваш автомобиль, для соседей по потоку.

 

Тонировать или нет? – вот в чем вопрос.

  На этом существенные минусы заканчиваются. Конечно, можно сюда добавить, что металлизированная пленка может ухудшать сигнал мобильного телефона и GPS,  также тонированные автомобили чаще останавливают сотрудники ДПС, но это скорее мифы и к категоричным минусам их отнести нельзя.

Возможно вас заинтересует: "Какие дополнительные опции брать при покупке нового автомобиля?"

Разобравшись с преимуществами и недостатками тонировки и увидев, что плюсов все же больше, на вопрос « Тонировать или нет?» можно отвечать утвердительно.

Теперь давайте разберем, какие виды тонировки существуют на данный момент. Самым распространенным является тонировка пленкой, благодаря доступной цене и возможностью все сделать самому, это очень популярный способ.  Существует еще тонировка напылением. Такая тонировка делается только на заводе из-за сложности исполнения. Последний вид тонировки и самый экзотический, это электронная регулируемая тонировка. Она представляет собой композит из нескольких слоев стекла и химических материалов, который при подаче электрического напряжения меняет свои оптические свойства. Довольно сложная и дорогостоящая технология, которая пока не очень распространена, но с уменьшением стоимости сможет стать очень популярной.

А что с законом? Во многих европейских странах и даже в соседней России,  тонировка лобового и передних боковых стекол запрещена. Но так как мы живем в Украине, то и будем отталкиваться от здешнего законодательства. Пункт 31.4.7правил дорожного движения гласит:  «установлено, что запрещается эксплуатация транспортных средств в случае установления на стекло дополнительных предметов или нанесенного покрытия, которые ограничивают обзорность с места водителя и ухудшают его прозрачность». При этом, есть примечание, в котором говорится, что разрешено использовать тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу, где в пункте 2.2.4 написано: «светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее: 75% - для ветровых стекол; 70% - для передних боковых стекол. Светопропускание прочих стекол не нормируется»

На первый взгляд требования довольно жесткие и «гаишники» должны поголовно штрафовать за использование тонировки, но на практике проверить какое светопропускание у того или иного стекла, довольно сложно.  Проверка должна проводиться только на стационарных постах и только инспекторами Гостехнадзора. Измеряется светопропускаемость специальным прибором «Блик», который обязательно должен быть опломбирован. Чтобы не допустить погрешностей, проверка должна проводиться в сухую погоду и при положительной температуре. Из-за того, что процедура проверки довольно сложная  и соблюсти все условия можно не всегда, ее легко можно опротестовать. Вот и получаем, что де-юре тонировка у нас ограничена, а де-факто разрешена и можно тонировать как угодно. Есть уверенность в том, что такое положение дел продлится у недолго и в скором времени правила тонировки автомобилей станут более жесткими. Что из этого получится, покажет время.

3 июня 2017, 20:31 Валерий
Регистрация