Блог по теме: учебная езда.на Газу ру

Управление автомобилем - в принципе непростое занятие, сопряженное с безопасностью, а в плохих погодных условиях так и вовсе становится проблемой. Что же необходимо учесть при поездке в тумане? Попробуем разобраться. 1. Свет. Сколько раз замечал то ли халатность, то ли глупость, то ли попросту несообразительность водителей, движущихся днем с габаритными огнями в сильном тумане. Неужели не понятно, что приближающийся автомобиль не видно? Включайте ближний (это, кстати, обязательное требование ПДД при движении вне населенных пунктов), а лучше дальний свет и противотуманные фары. Вас должно быть видно с максимально возможного расстояния. Ночью, кстати, дальний свет включать не рекомендуется, поскольку он «прорезает» туман, делая его максимально густым. Но и опускать фары максимально вниз тоже не следует. Ближнего света в сильном тумане вполне достаточно. 2. При движении часто не видно впереди идущей машины. Если на вашем автомобиле предусмотрен задний противотуманный фонарь – включайте его. Уважайте водителей идущих за вами автомобилей, тем более что с этим связана и ваша безопасность.  3. Движение в тумане днем и ночью должно быть разным. Ночью необходимо держаться ближе к центру дороги, а днем – к обочине. Причина проста: ночью вы, так или иначе, видите свет приближающихся авто и можете уходить в сторону при их непосредственном приближении, и при этом снижается риск выезда на обочину (которая чаще всего представляет собой грязь). Днем света фар почти не видно, и существует риск лобового столкновения (за счет того, что большинство водителей «идут» по осевой). 4. Как ехать? Как правило, ночью (особенно ночью) водители ориентируются на линию разметки и движутся вдоль нее. Лучшим же способом является не движение вдоль разметки, а движение по направлению разметки. Многие водители смотрят на разметку в непосредственной близости у автомобиля. Это неправильно. Сильно снижается угол обзора, двигаться с большой скоростью не получается. Попробуйте поступить иначе: смотрите не на хорошо видную линию перед авто, а на центральную разметку, только выходящую из тумана. Таким образом, значительно увеличивается обзор, и вы заранее видите направление движения. Используя этот способ, мне удавалось в тумане достигать скорости 140 км/ч и оперативно реагировать на дорожную обстановку. 5. Как сидеть? Постоянно замечаю, как многие водители отрываются от спинки кресла и прижимаются к стеклу, пытаясь разглядеть обстановку. Это ошибка. Во-первых, оттого, что вы на 40 см приблизитесь к стеклу, вы лучше видеть не станете, а вот в случае необходимости принятия экстренных мер – вы этого эффективно сделать уже не сможете (помните, что поза водителя влияет на безопасность движения). 6. Иногда даже в тумане требуется совершить обгон. Ночью это сделать легче – опять-таки, видно приближающееся транспортное средство. Днем сигналом и светом фар, а также включенным поворотом заблаговременно предупредите впереди идущий автомобиль о вашем намерении совершить обгон. Начав перестроение, включите аварийку и сопровождайте маневр миганием дальним светом – это позволит предупредить встречный транспорт об обгоне. 7. Если дорога вам не знакома – лучшими помощниками будут знаки. Вы поймете, когда дорога расширяется, когда сужается, где опасный поворот, а где развилка. 8. Остановка на трассе. Во-первых, желательно не останавливаться даже на обочине (на дороге вовсе запрещено!), найдите съезд или более широкую обочину (таких мест очень много, и даже в тумане их можно рассмотреть). Во-вторых, никогда не выключайте ближний свет (или дальний) и габаритные огни. Поверьте, одной включенной «аварийки» недостаточно. В любом случае, будьте внимательны. Помните, что туман – это повышенная опасность. Не рискуйте лишний раз. Удачи на дорогах.

В идеале он нужен в каждом автомобиле.

В первую очередь автовладельцам, потому как видеорегистратор это ваш абсолютно честный и беспристрастный свидетель при практически любых ДТП.

Если вы стали участником ДТП, то не так просто будет инкриминировать вам то, чего вы не совершали имея видеозапись с места событий, а тем более если виновником ДТП стал работник гос. органов, потому как в данном случае без видеозаписи доказать свою невиновность практически нереально.

Главное, во время оформления ДТП, предоставить ГАИшникам карту памяти с видеозаписью сразу, а не после, уже во время суда, так как в данном случае исключается любая возможность подделки видеозаписи, но при этом желательно сохранить копию самого ДТП с карты памяти на ваш КПК, смартфон либо компьютер и известить об этом сотрудника ГАИ, что у вас есть копия, дабы не вызывать желания избавиться от этой записи.

Любой желающий имеющий может обеспечить себя современным и уникальным видеорегистратором . Тем более что его стоимость вполне приемлема для любого автовладельца. В нашем магазине 12 Вольт видеорегистратор можно приобрести от 2000 до 10000 рублей. Согласитесь, что это незначительная сумма по сравнению со стоимостью вашего автомобиля, страховки автомобиля, да и просто вашего спокойствия и уверенности за рулем.

Видеорегистратор так же очень рекоммендуется, различным службам такси, сдающим авто на прокат, спец.службам, инкасаторам, охранникам, в автомобили сотрудников ГАИ, в застрахованные авто для быстрого принятия решений о вашей невиновности и т.д.

Юридическая точка зрения

Решив отстаивать свою невиновность в суде, помните, что одна лишь видеозапись, пусть даже высочайшего качества, - это слабый аргумент: у записи должен быть юридический статус! И к рассмотрению она будет принята только при условии, что она подлинная, имеет непосредственное отношение к делу и получена законным путем.

Как это проверить? По документам! А именно: факт наличия видеоинформации и ее изъятия с места ДТП должен быть отражен в милицейском протоколе. Для судьи это означает, что изменить или переделать запись владелец регистратора не мог. По крайней мере после составления протокола. Если же видеодоказательство всплывает постфактум, то доверия к нему гораздо меньше. Так что куйте железо, пока горячо!

Вежливо, но настойчиво попросите оформляющего аварию инспектора вписать в протокол марку и модель регистратора, способ его установки и ориентацию камер. Тип носителя информации и его характерные приметы (к примеру: "Карта памяти типоразмера SD синего цвета с царапиной в виде буквы "v") тоже следует зафиксировать на бумаге. Важно, чтобы время на сделанной записи совпадало с реальным (поэтому следите за правильной установкой часов в приборе!) и уж совсем хорошо, если изъятие носителя произойдет в присутствии понятых - этим вы увеличите вес доказательной базы. Перед тем как отдать флеш-карту инспектору, ее лучше (в присутствии тех же понятых) запечатать в подходящий конверт.

А что делать, если сотрудник ДПС отказывается фиксировать факт наличия видеозаписи? Тогда напишите о регистраторе в своих объяснениях. И перед тем как подписать протокол об административном правонарушении, отразите в нем отказ инспектора и свое несогласие с этим.

И последнее. Во время судебного разбирательства надо быть готовым дать пояснения, касающиеся работы "черного ящика" и предоставить суду устройства (ноутбук с программным обеспечением, КПК или портативный видеоплеер) для воспроизведения записи.

Перед тем, как сделать окончательный выбор, изучите предложения нескольких автосалонов. Поинтересуйтесь у своих знакомых, где они приобретают автомобили. После того, как вы остановились на конкретном автосалоне, отправляйтесь за покупкой. При этом если вы новичок, попросите кого-нибудь из своих знакомых, кто разбирается в автомобилях, поехать с вами и помочь в выборе.

После того, как вы определись с моделью автомобиля и с его ценой, приступайте к тщательному осмотру кузова и салона. Кузов автомобиля должен быть идеально чистым, а краска должна лежать ровным слоем на всей его поверхности. Внимательно осмотрите под острым углом борта кузова, багажник, капот и крышу на наличие вмятин, царапин и прочих повреждений. Для этого необходимо присесть, только тогда будут видны все шероховатости.

Также внимательно осмотрите все стыки и зазоры между деталями, так как именно там быстрее всего начинает образовываться коррозия. Обратите внимание на наклейки, надписи и аксессуары, которыми, чаще всего, маскируют дефекты. Проверьте все двери автомобиля, они должны закрываться одинаково хорошо. Проверьте также все дверные замки. Проверьте, плотно ли закрываются багажник, капот, все двери и стеклоподъемники.

Откройте капот и проверьте положение двигателя, крепление всех болтов и деталей. Также внимательно изучите днище кузова, даже если для этого придется лечь под автомобиль. Необходимо осмотреть опорные точки домкрата, убедиться в отсутствии следов сварки и установки фаркопа. Проверьте багажник и набор инструментов, находящихся в нем.

Переходите к осмотру салона автомобиля. Здесь нужно обратить внимание на панель инструментов, проверить работоспособность всех индикаторов, кнопок, выключателей и приборов. Внимательно осмотрите обивку салона, дверей и сидений, на них не должно быть вздутий или каких-либо других повреждений. Проверьте регулировки сидений, начиная с водительского. Кресло должно быть удобным и комфортным.

Если вас все устраивает, переходите к тест-драйву. Он не должен быть коротким. Хороший тест-драйв должен занимать не менее получаса, а то и больше, если понадобиться. В движении необходимо проверить переключение передач, работу сцепления и тормозов. Обратите внимание на вибрацию руля.

Если вы выбрали автомобиль с коробкой-автоматом, то поставьте ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен легко тронуться. Безопасность стоит на первом месте, поэтому важно, чтобы автомобиль был укомплектован современными системами ABS, ESP и EBD. При работе педалью газа не должно быть никаких ее провалов.

После того, как автомобиль отлично прошел тест-драйв, можно приступать к оформлению документов. Здесь нужно быть предельно внимательным. Проверьте технический паспорт приобретаемого автомобиля. В нем должны быть указаны дата регистрации и год выпуска автомобиля, а также идентификационный номер (VIN).

В справке-счете обязательно указываются дата и место составления сделки купли-продажи, ее суть и условия, стоимость приобретаемого автомобиля и все надлежащие сведения о нем, а также наименование и адрес автосалона и данные покупателя. Проверьте также гарантийный салон и сервисную книжку.

Узнайте также о сервисе приобретаемого автомобиля, где и как он осуществляется. Не стоит идти на поводу и продавца и приобретать автомобиль в кредит, так как при этом вы можете переплатить за стоимость автомобиля в два раза. Также не всегда стоит соглашаться на горячие предложения, акции и скидки, так как за этим удачным маркетинговым ходом всегда скрывается личная выгода продавца. Так, купив автомобиль со скидкой, вы можете переплатить за его ТО или покупку запчастей.

Аккумулятор

Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. 
В результате в зимних условиях не рекомендуетсяиспользовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают.

 Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Но не спешите его выбрасывать. Если переставить такой аккумулятор на бензиновый двигатель, как все становится на свои места и аккумулятор может с честью прослужить еще несколько лет своему новому, бензиновому другу.
Такие казусы также следует учитывать.

• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо.
• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. 
  При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. 
•  Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
• Если дизель летом работал с дымком, есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
• Подумать, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — прекрасный организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.

Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Причина - изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. 
Если столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, то использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание облегчить жизнь стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. 

Об аэрозольных баллончиках с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов нужно запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы. 

Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забыть влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. 
После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся хитрость. Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки.

Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира. Однако не стоит забывать, что на технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни. На заснеженной или обледенелой дороге колёса легко проскальзывают, добавить сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать.

В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и заставить поработать свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все болезни дизеля, которые летом не заметны.

Зимнее дизельное топливо

Многие автолюбители считают, что доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки. 

Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. 

Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жир. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС 
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. 

Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндропоршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. 
Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. 
Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует объявить войну воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. 
Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц. 
В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает. 

Проверка свечей накаливания дизеля

Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если шалит всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. 

Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания сигнализирует индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. 

Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от плюса аккумулятора подать на клемму свечи, а минус — на корпус. 

У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано.

Антикоррозионная обработка металлов была придумана вовсе не для автомобилей. Вы удивлены? Но это факт. Автомобильный антикор  – побочный продукт решения куда более серьезных задач. В первую очередь это защита от коррозии инженерных конструкций, которые последние полтора века становятся все сложнее и дороже. Сегодня инженерные конструкции важны уже не сами по себе – они являются важным звеном сложной цепочки функционирования современных мегаполисов и производств. Это и мосты, и силовые элементы зданий, дорог. Это и общественный транспорт. И собственно производства – заводы, ангары, конвейеры. И нефтяные скважины. И… Перечислять можно долго. Просто представьте себе, что строительство некоторых мостов по сложности сопоставимо со строительством космического корабля, а стоимость проекта может серьезно превышать запуск какого-нибудь спутника.

А что же автомобили? А вот автомобили за последние полтора века вовсе перестали быть «космическими кораблями», стремительно превращаясь в одноразовый ширпотреб. Время «вечных автомобилей» ушло в прошлое - современная экономика требует непрерывности производства и потребления. А автомобили – это очень серьезный вклад в этот замкнутый круг, обеспечивающий зарплаты и доходы миллионам людей.

Современные автомобили рассчитаны на очень ограниченный срок эксплуатации, и автопроизводителям невыгодно, чтобы он был дольше расчётного. По крайней мере, намного. Поэтому все выпускающиеся автомобили массового сегмента рассчитаны от 5-7-ми до 11-15-ти лет эксплуатации. Не больше. Так что не удивительно, что вас будут убеждать, что «японцы» («немцы» и другие, по списку) не «гниют», и антикор им не нужен.

Мне возразят: многие автопроизводители предлагают заводской антикор. Тут придется согласиться – если он есть и вы уверены в его качестве и полноте объема обработки, то дополнительно обрабатывать автомобиль какое-то время действительно не нужно. По крайней мере, это дает отсрочку покупателям нового авто.

Однако если такой уверенности нет, а вы хотите, чтобы машина дольше служила и имела товарный вид, то забота о спасении – дело рук самих утопающих. Хотите эксплуатировать свой автомобиль дольше, а потом продавать дороже – делайте антикор.

Статистика говорит, что вероятность ДТП для начинающих водителей в 1,6 раза выше, чем для водителей, стаж которых более 4 лет.
Водители моложе 25 лет наиболее подвержены ДТП. Чаще всего у них встречаются такие действия, как срезания кривых, движение в левом ряду при наличии свободного правого ряда, движение по встречной полосе, недооценка ситуации и вследствие этого ДТП и стресс.
Приведем типичный пример. В пятницу вечером по проселочной однополосной дороге медленно едет вереница машин. Неопытный водитель пристраивается за ними. Когда этому водителю надоедает ехать с такой маленькой скоростью, он решает произвести обгон всех их. Когда обгон был почти завершен, оказалось, что впереди этой вереницы ехал пьяный мотоциклист, который без предупреждения, решил резко развернуться в другую сторону. Все обошлось: автомобиль въехал в заднее колесо мотоцикла, никто не пострадал. Конечно, начинающий водитель испытал стресс. Этот пример показывает, как излишняя самоуверенность и неверная оценка ситуации, привели молодого водителя к ДТП.
Но на первое место у молодых начинающих водителей, безусловно, выходит превышение скорости, которое также является недооценкой объективно существующих опасностей. При этом свое “Я” часто переносится на ведомый автомобиль, в результате чего мощь автомобиля принимается как его собственная.
Так же известно, что водители в возрасте 40-45 лет управляют машиной наиболее надежно, затем этот показатель начинает падать, что становится особенно заметно к 60 годам. Пожилые люди свыше 60 лет также как и молодые, составляют группу наиболее подверженных ДТП. Эта закономерность проявляется как у мужчин, так и у женщин.

Обычно с помощью циферблата часов показывают расположение рук на руле. Правильное положение это когда левая рука находится от 9-ти до пол-одиннадцатого, а правая рука – от пол-второго до 3-х. На основании опыта спортсменов, руки должны быть немного согнуты в локтях. Это дает возможность эффективно и быстро отреагировать на изменения дорожной обстановки поворотом руля в ту или другую сторону.   Но, в действительности,  руль держат: одним пальцем, двумя, тремя и т.д., а также двумя руками, сбоку, справа, наискосок и еще как-нибудь. К сожалению, все эти варианты не позволяют совершить  точный и быстрый маневр при необходимости.

Необходимо обратить внимание на большие пальцы, когда держите руль.  Если пальцы обхватывают руль, то это закрытый хват, который используется для более надежного держания руля и нужен при езде по бездорожью или во всех случаях, когда  нужно крепко держать руль.  Руль держать нужно не очень сильно, но и не слабо. Также нужно, держась за руль, стараться не пропускать его через руку и не отпускать, когда после поворота он пытается самопроизвольно повернуться в положение прямо.

Однако, недостаточно правильно держать руль, нужно еще уметь правильно им управлять. Различные маневры требуют разного руления. Для того, чтобы быстро рулить при маневрировании нужно руль крутить так быстро, насколько возможно, и на такой угол поворота, на который поворачиваете, не более и не менее. Руль должен быть в постоянном движении,  кроме маневров при низкой скорости (при езде задним ходом или во дворах). Необходимо избегать моментов, когда руль повернут, и вы его держите в этом положении, а автомобиль едет. Если необходимо сделать маневр, то нужно крутить руль на всем  его протяжении.

Кроме того, нужно стараться рулить только на лучших участках дороги. Нужно стараться держать колеса в положении прямо на плохих местах (неровности, ямы). Довольно часто водители используют различные оплетки руля, но лучше их не применять, поскольку оплетки, натягивающиеся на руль,  могут проворачиваться, а завязывающиеся оплетки не позволяют делать перекат, очень удобный при рулении одной рукой.

Также согласно  п.2.7 ПДД,  за рулем нельзя разговаривать  по мобильному телефону без устройства, освобождающего руки, но многие водители не соблюдают этот пункт.

Зима… Гололед… Снежные заносы на дорогах… Засыпанные дворы… Казалось бы владельцы внедорожников должны быть спокойны, ведь многие считают, что Его Величество Полный Привод – панацея от всех зимних напастей. Но это не совсем так.

«…Колесами печально
В небо смотрит Круизер…»

Чтобы не было мучительно больно и обидно за последствия своих действий, нужно вместе с полным приводом включать и осторожность.

Безусловно, полный привод дает ряд преимуществ на плохой дороге, увеличивает динамику автомобиля при разгоне, делает его более проходимым. Но есть и ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Позволю себе поделиться некоторым опытом.

Управление автомобилем с полным приводом на скользкой дороге требует от водителя особой внимательности. Основной опасностью на гололеде для любого автомобиля является занос, т.е. снос передней или задней оси. Методика выхода из заноса на авто с разным приводом разная. На заднем приводе при неожиданном заносе нужно сбросить газ, на переднем наоборот добавить. А вот полный привод в такой момент требует филигранной игры газом, которая зависит от множества факторов – направления заноса, скорости смещения, состояния поверхности дороги, угла поворота передних колес. Полноприводный автомобиль довольно долго держит дорогу. Там, где тот же задний привод уже давно сорвался бы в занос, полноприводный продолжает идти прямо. Но в этом и заключается коварство 4х4. Срыв в занос, как правило, происходит совершенно неожиданно и выйти из него сложно. Что же делать?

Во-первых, все же старайтесь заранее рассчитывать скорость движения, особенно при вхождении в поворот.

Во-вторых, не бросайте газ. Полноприводный автомобиль сохраняет управляемость при достаточной тяге.

В-третьих, аккуратней работайте рулем. Резкие движения в этот момент приведут лишь к полной потере управления.

Если необходимо пройти поворот при относительно высокой скорости (т.е. скорости, не соответствующей «нормальному» прохождению этого поворота при данном покрытии), можно применить следующий алгоритм действий.

Первое. Снижение скорости перед маневром путем кратковременного торможения. При этом педаль газа не отпускается! Это очень важно. Торможение проводится левой ногой кратковременно и аккуратно.

Второе. «Выставляем» автомобиль в поворот, т.е. поворотом руля в сторону маневра ставим автомобиль как бы поперек дороги. При этом автомобиль начинает боковое скольжение, что дополнительно еще больше снизит скорость (кстати, следует помнить, что в экстремальной ситуации торможение «боком» более эффективно, нежели торможение обычным образом). Газ при этом так же не отпускаем.

Третье. Выходим из поворота, плавно, но уверенно прибавляя газ, для чего, при необходимости сохранения достаточной тяги, можно перейти на пониженную передачу.

При всей кажущейся сложности и противоречивости таких действий, они довольно просты и эффективны. Потренировавшись немного, вы начнете чувствовать свой автомобиль, и многие потенциальные проблемы уйдут. Тренировка здесь очень важно, ведь сложность передачи крутящего момента по осям полноприводного автомобиля, постоянно изменяющий вектор тяги и покрытие под колесами делают каждый поворот, каждый занос по своему уникальным и единой схемы действий практически не существует. Только неоднократно попробовав себя на скользкой трассе можно выработать достаточный рефлекс на поведение автомобиля. Не стоит забывать и об всевозможных электронных примочках, которые сами «думают» за водителя, и порой их действия совершенно противоположны действиям водителя.

Надо ли напоминать о том, что боковое скольжение полноприводного автомобиля, особенно такого как «сотка», у которого центр тяжести довольно высок, чревато последствиями? Если в этот момент под колесами лед сменится поверхностью с более сильным сцеплением, возможен переворот.

Ну и, разумеется, тренироваться в прохождении поворотов и в управлении в заносах нужно проводить на закрытых трассах. Благо сейчас самое подходящее время года для этого.

Главные изменения в правилах техосмотра Отметим сразу, что понятие «талон техосмотра» (и сам документ) полностью вышли из законодательства. Теперь вместо этого выдается диагностическая карта автомобиля. Документ можно получить в любом сервисном центре после того, как будет пройден ТО. Что представляет собой диагностическая карта? Диагностическая карта представляет собой специальный документ в формате А4, в котором содержится таблица со всеми зафиксированными сведениями про автомобиль, а также указывается техническое заключение про возможность/невозможность эксплуатации транспортного средства. Такая карта заверяется только подписью эксперта, который проводил осмотр. Составляется документ в двух экземплярах (дополнительно создается электронная версия) с закреплением индивидуального номера. Один экземпляр остается у владельца транспортного средства, а другой в течение трех лет находится у эксперта, который проводил осмотр. Важно: начиная с 1 января 2014 года с водителей не взимается пошлина за оформление диагностической карты или выдачу её копии. Новая форма талона ТО Бланк техосмотра имеет новую форму, которая является официально утвержденной Приказом Министерства транспорта. Основные требования к талону: Представляет собой зеленую карточку с размерами 105Х74 мм, которая распечатана на современных средствах ЭВМ; Должен быть десятизначный номер талона, который выполнен с использованием способа высокой печати; Бланк является защищенным полиграфическим документом уровня «Б» в соответствии с требованиями действительных нормативно-правовых актов. Водитель должен обращать внимание на эти нюансы и при выдаче новых бланков остерегаться возможных подделок. Как часто должен проводиться техосмотр Срок действия диагностической карты (и, следовательно, сроки прохождения техосмотра автомобиля), зависят от года выпуска транспортного средства. Согласно с ч.2 ст.15 Федерального Закона РФ №170-ФЗ, водители имеют право не отправлять автомобиль на техосмотр до достижения трехлетнего возраста. Это означает, что для новых машин проводить ТО не обязательно. Если возраст машины более трех лет, то необходимо приобрести для него диагностическую карту. В зависимости от целей использования и класса автомобиля карта будет действовать на протяжении: Двух лет для того ТС, который был выпущен от 3 до 7 лет назад и содержит пометку о дате выпуска в свидетельстве о регистрации или в техническом паспорте автомобиля. Одного года для того ТС, чей возраст превышает 7 лет. Отметим также, что талон техосмотра нужно менять на диагностическую карту только в случае завершения его срока действия и проведения повторного техосмотра автомобиля. П.4 ч.1 ст.15 вышеуказанного Федерального Закона регламентируют обязательность прохождения техосмотра раз в 24 месяца для тех ТС, которые были выпущены от 3 до 7 лет назад. п. 3 статьи регламентирует обязательность ежегодного ТО вне зависимости от года выпуска: Грузовых машин с массой более 3.5 тонн. Автомобилей, которые оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами. ТС, которые предназначены для обучения управления. Ч.6 ст.15 Федерального Закона устанавливает возможность прохождения ТО в более короткие сроки, в зависимости от желания владельца машины. Правила проведения ТО Правила прохождения техосмотра 2017 года устанавливают, что осмотр проводится экспертом, на основании проведения которого владелец получает диагностическую карту с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации ТС. Если автомобиль прошел ТО, то водителю на руки выдадут талон, в обратном случае понадобится повторное прохождение. Следует помнить, что повторное прохождение ТО платное. Важно: если водитель выберет того же оператора, что проводил первоначальный осмотр, то необходимо проверять только те элементы, которые не прошли первоначальной аттестации. Если будет избран другой оператор, то необходимо провести полноценный осмотр, и, соответственно, заплатить полную стоимость. Отметим, что стоимость повторного прохождения ТО установлена нормами пп. 3,4 ст. 18 Федерального Закона. Что проверяют на техосмотре? Установлены следующие обязательные параметры: Инструментальное диагностирование; Проверка на соответствие нормативам номерного знака, аптечки и огнетушителя; Проверка замков на дверях; Проверка нормативов технических жидкостей машины; Проверка работы тормозной системы; Проверка светотехнических приборов освещения; Проверка люфта подвески и руля; Измерение уровня токсичности выхлопов. Вся информация по результатам прохождения осмотра будет находиться в автоматизированной системе эксперта. Документы для техосмотра Что нужно для прохождения техосмотра? Согласно с требованиями пп. 1,2 ст. 18 Федерального Закона, владельцу автомобиля необходимо наличие следующих документов: Паспорт гражданина РФ; Свидетельство о регистрации ТС и ПТС; Удостоверение водителя; В случае прохождения осмотра лица, не являющегося собственником авто, необходима генеральная доверенность. При обнаружении неисправностей обязательным условием для получения диагностической карты является их обязательное устранение. Это обусловлено следующей причиной: если произойдет ДТП из-за неисправностей, упущенных при техосмотре, то взыскание полной суммы материального ущерба страховая компания будет проводить с оператора ТО. Какая стоимость техосмотра? Федеральная служба по тарифам выдала документ, согласно с которым с 1 января 2012 года стоимость прохождения ТО для автомобиля не должна быть выше 958 рублей без учета НДС. Учитывая реальные условия прохождения ТО в 2014—2015 году и правила прохождения техосмотра 2017 года, автомобили категории «В» обойдутся в 700 рублей, при этом госпошлина за прохождение ТО теперь не взимается. Тарификация зависит не только от типа ТС, но и от региона проведения проверки. В каждом регионе выставляются цены, которые контролируются органами исполнительной власти. Максимальная стоимость установлена для автомобилей категории N2-N3 (крупные грузовые автомобили) — цена колеблется в пределах 1510—1630 рублей. В качестве вывода отметим: правила техосмотра значительно упростились, благодаря чему прохождение ТО в 2017 году не будет представлять никаких сложностей для автомобилистов. Также отметим, что теперь не требуется предъявлять сотрудникам ГИБДД талон прохождения ТО — для обычных автомобилистов достаточно показать полис ОСАГО.

ГАИ больше не будет выдавать справки о ДТП, сообщает «Deita.ru». 

Как пишет РГ, такое заявление сделал начальник управления ДПС главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Александр Быков. 

Так, с 20 октября 2017 года ГАИ перестанут выдавать справки о ДТП участникам аварии. Теперь этот пункт убран из регламента по работе ДПС. 

Стоит отметить, что справка от ГАИ прописана как один обязательных документов в правилах страхования. Из этого следует, что у страховщиков появится законный повод для отказа в выплате компенсации.