Андрей [chalyan71] — блог

Автохам — это почти естественная картина для российских дорог. Вроде и приличный человек, и на авто заработать сумел — а за рулем ведет себя как дикарь. Попробуем разобраться, в чем причина этого удивительного явления.

Вам нравится ездить на машине за границей? Мне нравится. В первую очередь по той простой причине, что там нарушение правил дорожного движения — это нечто из ряда вон. Ну да, не все и не всегда соблюдают скоростной режим, особенно в горячих странах вроде Италии и Испании. Но в целом никакого хамства на дорогах. Боятся ли иностранцы нарушать? Отчасти да. Но первопричина дисциплинированности тамошних водителей кроется скорее в том, что они не столько боятся манкировать правилами, сколько просто не любят это делать. А еще в цивилизованных странах уважают друг друга. Так создается дружелюбная среда, в которой любое отклонение от норм поведения словно бельмо на глазу. Где любой водитель, сознательно нарушающий установленные правила, выглядит заведомо второсортно. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно и отнюдь не волшебно.

Благодаря четкой организации дорожного движения и высокой социальной ответственности водителей езда на машине за границей оказывается более безопасной, чем у нас.

 Попадая в такую среду, даже самый отъявленный мажор российского производства поневоле начинает вести себя благопристойно. Почему? Все просто. Во-первых, он не хочет выглядеть дураком. Во-вторых, в его планы не входит общение с местной дорожной полицией, договориться с представителями которой все равно не получится. В-третьих, мажор понимает, что за границей и он сам никто, и его родители никто, и его деньги никому не нужны.

В странах с высоким уровнем социального развития принцип неотвратимости наказания работает куда более эффективно. К тому же уровень гражданского самосознания там гораздо выше, поэтому любой человек, заметивший нарушение, считает своим святым долгом сообщить об этом куда следует. В то время как у нас «стукачество» принято считать «западлом», за границей это естественный механизм взаимодействия граждан с органами исполнительной властью. Заметил неладное — пожалуйся. Поступи правильно.

А у нас? Правила дорожного движения носят рекомендательный характер. Если нельзя, но хочется, то можно. Более того, иные деяния и вовсе как будто в порядке вещей: объехать очередь на поворот и встать впереди всех, перестроиться без поворотника, «наказать» неопытного новичка, согнать замешкавшуюся машину дальним светом из крайнего левого ряда. Пренебречь правилами парковки — это вообще святое.

Но почему так?

Причин тому несколько, и все они довольно очевидные. Неуважение к другим участникам движения — это раз: у многих водителей чувство собственной важности прямо-таки зашкаливает. К тому же, нарушая, человек мыслит так: меня не поймают, а если и поймают, то договорюсь или откуплюсь. Обычно так и происходит, закрепляя в «особенных» гражданах девиантное поведение как личную норму.

При этом размер штрафа зачастую не имеет принципиального значения. Как правило, злостными нарушителями являются владельцы дорогих машин, которые могут позволить себе нарушать. Для них рамок не существует: в стране, где рекламное объявление в стиле «возврат прав на любой стадии с гарантией» имеет статус едва ли не официальной услуги, легко воспитать в себе ощущение вседозволенности.

К сожалению, примат дензнаков над законом позволяет почти любому автохаму чувствовать себя в России безнаказанным.

Поэтому штрафные санкции, как правило, оказываются эффективными, в основном, по отношению к законопослушным гражданам. А тот, кто хочет нарушать, тот обязательно нарушит — без особого для себя ущерба. И покуда принцип неотвратимости наказания не будет распространяться на всех без исключения, люди будут ездить по дорогам так, как им заблагорассудится.

 С другой стороны, российские водители в основной своей массе все же научились и за рулем пристегиваться, и пешеходов пропускать, и по встречке не ездить. Ведь можем, когда захотим! Вот только процесс этот не быстрый. Но надежда есть.

 Ваше мнение может быть и другим, но лично мое такое. В Европе и во многих других странах нарушают меньше (я бы даже сказал – стараются не нарушать вообще) по следующим причинам:

1.      Неизбежность наказания (понимание, что за это нарушение ты БУДЕШЬ наказан. А у нас???)

2.      «Откупиться» не получится, еще и за попытку накажут.

3.      Публичность наказания (все боятся – особенно политики и госслужащие – что многие узнают об их проступке, и им будет стыдно - представьте себе!!!!! – за свое поведение как минимум, а максимум – увольнение с занимаемой должности и наказание, адекватное нарушению).

4.      Плохое, а часто практически полное, незнание Правил дорожного движения. Многие даже не понимают, ЧТО они нарушают. Можете сами себя проверить. Этот вопрос я часто задаю при проверке знаний своих учеников; С какого положения на проезжей части разрешен поворот направо?

Согласно п.8.5 «….из соответствующего крайнего положения….», то есть говоря неюридическим языком – от правого бордюра…  Каких только ответов я не слышал, и почти ни одного правильного. Пример. Посмотрите как большинство съезжает с кругового перекрестка? По статистике именно на таких перекрестках в Москве и происходит больше всего аварий, а в Европе они самые безопасные.

Я многим своим ученикам говорю, что нарушать то же надо уметь. Одно дело, когда мы вынуждены уйти на встречку при объезде неожиданно появившейся в неположенном месте бабушки (естественно при отсутствии встречного потока), и совсем другое обогнать медленно (40км\ч) движущийся, например, автомобиль с инвалидом или учебный, через сплошную по той же встречке.

5.      И, наконец, величина штрафов.

К сожалению не могу разместить сравнительные диаграммы примеров разницы величины штрафов в разных странах, но в сети это можно найти. Разница в десятки раз. Суммы могут отличаться от действующих сейчас, тут важна визуальная разница. Доходы в среднем на душу населения в разных странах то же разный, поэтому величину штрафа я поставил на пятое место.

Несомненно есть и другие причины «не нарушать», ну скажем «какой я пример подаю своим детям», или «моим родителям (не говоря о тех, кого знает вся страна) будет стыдно за меня», но это все можно отнести к такому понятию, как «культура воспитания», ну а мы в этом рейтинге, думаю, где-то далеко внизу.

 Удачи. Учите правила ( у меня будет большая тема про ПДД как статьи, так и видео, где я буду их объяснять с точки зрения «почему так написано и делать надо именно ТАК» и будьте вежливы не только на дороге, но и в жизни.

 

По материалам  «За рулем.РФ»  https://www.zr.ru и из личного опыта.

 

 

 

Выпадение влаги в виде конденсата на стеклах автомобиля процесс естественный и неизбежный, с точки зрения законов физики, но для водителя неприятный и раздражающий. Окна запотевают у всех независимо от марки автомобиля и его стоимости.

 Причины запотевания стекол автомобиля.

 1.Погодные условия и перепад температур в окружающей среде.

 В дождливую погоду и в зимнее время конденсат на окнах появляется чаще всего. В первом случае влажный воздух попадает в салон через приточную вентиляцию и осаждается в виде мелких капелек воды на стеклах. Зимой окна потеют из-за разности температуры стекла и окружающего воздуха.

 2.Повышенная влажность в салоне автомобиля.

 Содержащаяся влага в ковриках и под ними, влажная одежда пассажиров и водителя, мокрые зонты и включенная рециркуляция воздуха в салоне автомобиля проявляется в сильном запотевании всех окон, включая заднее и лобовое. Дыхание людей, находящихся в машине также способствует запотеванию, а выпитый алкоголь усугубляет этот процесс.

 3.Конструктивные особенности автомашины и неполадки в системе вентиляции.

 Причиной запотевания стекол могут стать технические неисправности автомобиля:

Выработавший свой ресурс салонный фильтр, требует замены.

Сломаны или неисправны дефлекторы системы вентиляции.

Подтекает антифриз из системы охлаждения в салон автомобиля.

 Водитель должен учитывать конструктивные особенности своего автомобиля. Если пространство под решеткой воздухозаборника (жабо) MersedesBenzGLK не вычистить тщательно от снега, то никакие манипуляции с кнопками управления отоплением и вентиляцией не спасут от интенсивного запотевания стекол.

 Владельцы автомобиля HyundaiGetz, у которых стекла потеют летом в дождь, проклеивают теплоизоляционным материалом водоотводящий поддон, чтобы исключить попадание конденсата в салон во время дождя. Водяной пар образуется при нагреве струек дождя в водоотводящем поддоне при работающем двигателе и засасывается в отверстие забора воздуха, а затем оседает на стеклах в машине. Салонный фильтр, даже новый, не в состоянии справиться с таким количеством конденсата и задерживает его лишь частично.

Способы предотвращения запотевания автомобильных стекол.

 1.На парковке, до начала поездки.

 После запуска двигателя подождать 5-7 минут, предварительно выполнив следующие действия:

Если позволят погодные условия, то открыть двери или окна и проветрить салон, чтобы удалить скопившийся за ночь конденсат.

Зимой включить обогрев лобового и заднего стекла, а также отопитель салона, направив теплый воздух с помощью салонных дефлекторов на боковые стекла.

Если торопитесь, то протрите запотевшие стекла салфетками из микрофибры или бумажными полотенцами.

 Важно! Удаление конденсата со стекол автомобиля до начала движения избавит от необходимости делать это во время поездки, что снижает вероятность возникновения аварийной ситуации.

 2.Запотевание окон во время поездки.

 Если окна начинают интенсивно запотевать спустя какое-то время после начала поездки, то необходимо сделать следующее:

Отключить рециркуляцию воздуха внутри салона. Наружный воздух при включенной рециркуляции не поступает в салон, и поэтому вся влага захватывается и активно конденсируется на стеклах автомобиля. Обеспечив поступление воздуха извне, получим сухие стекла и хороший обзор дороги.

 Включить ненадолго кондиционер.

Приоткрыть окна (люк) в салоне. Простая, но действенная мера. Некоторый дискомфорт от холодного воздуха компенсируется быстрым восстановлением хорошей видимости.

 Профилактические работы, предупреждающие запотевание стекол (советы специалистов правильные, но в реальной жизни трудновыполнимые):

 1.Регулярно сушить и проветривать салон, особенно после мойки автомобиля  (хорошо, но нереально. Возможно только летом на даче вытащить все коврики из салона, в багажнике я приподнимаю крышку пола и фиксирую щель каким-то предметом, оставляем машину с открытыми дверями на несколько часов, но при этом она должна быть постоянно видна или внутри участка за закрытыми воротами).

 2.Своевременно менять салонный фильтр, что улучшает воздухообмен в салоне.

 3.Проверять и при необходимости прочищать сливные отверстия для отвода конденсата, образующегося при работе кондиционера и печки (интересно, кроме специалистов, кто-нибудь знает, где они. Я лично нет.)

 4.В зимнее время стекла мыть теплой водой с мылом, что препятствует образованию конденсата (интересно было бы посмотреть на эту процедуру зимой!!!)

 5.Держать приоткрытым одно из окон, что способствует выравниванию температур на улице и внутри автомобиля (зимой снега наметет полсалона за ночь, один раз я не закрыл до конца, потом чистил салон от снега).

 6.Использовать специальные средства (антидождь, антизапотеватель).

 Виды защитных средств от запотевания стекол.

 1.Салфетки против запотевания.

 Трехслойные салфетки из акрила и полиэтилена пропитаны особым поверхностно-активным веществом и спиртом. Обладают двойным эффектом – очищают поверхность стекла и одновременно препятствуют его запотеванию, обеспечивая хороший обзор водителю.

 2. Жидкие и аэрозольные антизапотеватели.

 На очищенную и сухую поверхность стекла наносят тонкий слой вещества и полируют тряпкой до блеска. Создаваемая при этом полимерная пленка не дает влаге конденсироваться и обеспечивает хорошую видимость.

 3.Нанозащита от запотевания.

 После обработки этим средством на поверхности стекла образуется молекулярная пленка с высокими гидрофильными свойствами, которая препятствует образованию водного конденсата.

 Подбор средств автохимии с гидрофильным эффектом дело непростое. После применения антизапотевателей остаются разводы на стеклах или появляются блики, ухудшающие видимость водителю. Главное – выяснить причину потения стекол и устранить ее одним из описанных способов, не забывая о профилактических мерах.

 А ТЕПЕРЬ, КАК ВСЕГДА, ЧТО ДЕЛАЮ Я КРАТКО И ЧЕТКО:

Весна, лето, осень, дождь или сыро

• Проверяю режим рециркуляции ( должен быть забор воздуха снаружи)
• Вентилятор на МАХ
• Направление воздуха только на лобовое стекло
•  
• Включаю кондиционер
• Немного приоткрываю стекла, но так, чтобы вода не заливалась от дождя в салон (для этого у меня стоят дверные дефлектора, очень рекомендую)
• Включаю обогрев заднего стекла
• Перед началом движения выхожу и протираю все окна обыкновенным кухонным х\б полотенцем (гораздо эффективнее, чем ждать пока все просохнет).

 Зимой практически все то же самое, только стараюсь еще вычистить от снега решетку забора воздуха.

--Проверяем силу воздуха из вентиляционных  отверстий.

Если оно слабое, то проверяю еще раз чистоту решетки забора воздуха (зимой снег, осенью листья), если относительно чистая, то необходимо менять салонный фильтр воздуха.

Химией для стекол не пользуюсь.

 ВОТ КАК-ТО ТАК.  УДАЧИ.

 По материалам МИРАВТО24 http://miravto24.ru/ и из личного опыта.

 

 

Сегодня редко можно встретить автолюбителя, подкачивающего колеса своего автомобиля ручным или ножным насосом. Их место уже давно заняли электрические компрессоры. Они компактны, просты в эксплуатации, достаточно надежны, но, самое главное, гораздо эффективнее своих предшественников.

 Компрессор всегда должен находиться под рукой, особенно, если вы отправляетесь в дальнюю поездку. С ним у вас всегда будет возможность добраться до ближайшей шиномонтажки в случае прокола шины.

 А тем автовладельцам, которые хотели бы приобрести компрессор, возможно, будет полезной информация, представленная в этой статье. Здесь мы рассмотрим, какие бывают компрессоры для шин, чем они отличаются, а также как правильно осуществить выбор этого прибора.

 Что представляет собой компрессор

 Автомобильный компрессор – это электромеханическое устройство, предназначенное для накачивания (подкачки) шин. Его конструкция, обычно, состоит из электрического двигателя, механизма забора и нагнетания воздуха, манометра и резинового шланга со штуцером. Питание компрессора может осуществляться от бортовой цепи машины, или же от внутреннего аккумулятора.

 Конструкция компрессора

 По типу конструкции различают два вида автомобильных компрессоров любительского класса: поршневые и мембранные.

 В поршневом компрессоре забор и нагнетание воздуха осуществляется за счет движения поршня внутри специальной камеры. Герметичность и необходимое давление внутри камеры обеспечивают клапана.

 Принцип действия такого устройства напоминает двигатель внутреннего сгорания, только здесь не поршень приводит в движение коленчатый вал, а коленвал, вращаемый электродвигателем, с помощью шатуна заставляет поршень совершать возвратно-поступательные движения. Огромное значение имеет материал, из которого изготовлены подвижные элементы компрессора: цилиндр, поршень и шатун. В процессе работы они подвергаются высоким нагрузкам и нагреваются от трения. Если вы решите приобретать именно поршневой компрессор, то лучше брать модель с механизмом, изготовленным не из пластика или оцинковки, а из нержавеющей стали.

 Преимущества поршневых компрессоров:

высокая мощность;

хорошая производительность;

длительный срок службы (если механизм выполнен из нержавеющей стали).

 Недостатки поршневых компрессоров:

в случае поломки, износа механизма забора и нагнетания воздуха, устройство ремонту не подлежит;

требуют постоянного контроля из-за перегрева механизма (через каждые 15-20 минут устройство необходимо выключать для охлаждения).

 В компрессорах мембранного типа роль поршня выполняет резиновая мембрана, приводимая в движение деталью наподобие шатуна, от вала электродвигателя. Конструктивно механизм здесь проще, мембрана не перегревается, а детали, на которые приходится основная нагрузка – это два шариковых подшипника. При правильной эксплуатации мембранные компрессоры могут служить дольше поршневых, и в отличие от них, неплохо поддаются ремонту.

 Преимущества мембранных компрессоров:

долговечность;

ремонтопригодность;

сравнительно невысокая стоимость.

 Недостатки мембранных компрессоров:

низкая производительность;

ограниченные возможности эксплуатации в зимнее время (резина на морозе грубеет, из-за чего давление нагнетаемого воздуха существенно снижается).

 На что еще стоит обращать внимание при выборе компрессора

Характеристики компрессоров

 Собираясь приобрести компрессор, следует учитывать и его характеристики, к которым относятся:

производительность;

величина давления воздуха на выходе;

среднее время накачивания колеса;

тип питания;

длина провода питания;

тип штуцера (коннектора). Производительность

 Производительность прибора определяет объем воздуха (в литрах), который устройство способно накачивать за одну минуту. Разные модели имеют разную производительность. Именно на нее и следует ориентироваться в первую очередь. Для обычных легковых автомобилей с размером колес до 14 дюймов вполне подойдут модели с производительностью от 15 до 40 л/мин. Если же у вас внедорожник, микроавтобус или грузовик, лучше приобрести компрессор, выдающий 50-70 л/мин.

 Давление

 Давление – это еще один рабочий показатель компрессора, выражающийся в его способности накачивать колесо до определенного состояния. Глядя на те показатели, которые указываются производителями компрессоров в их характеристиках, можно с уверенностью сказать, что они несколько завышены. Максимальное давление, которое может создаться самым производительным компрессором – 8 атмосфер. Но это не столь важно, ведь обычно нам необходимо накачать колеса до 2-2,2 Атм.

 Среднее время накачивания колеса

 Время, за которое компрессор в состоянии накачать колесо, напрямую зависит от его производительности. Производители, обычно, указывают среднее время для колеса размером 16 дюймов. Обычно этот показатель варьируется в пределах 2,5-8 минут. Если компрессор не в состоянии накачать колесо за 8 минут, лучше такую модель себе не брать.

Тип питания компрессора

 Этот критерий выбора никак не влияет на эффективность работы устройства. Здесь более важным фактором является удобство в его использовании. Компрессор может работать как от бортовой цепи автомобиля, так и от автономного источника питания – встроенного аккумулятора. В последнем случае у вас не будет необходимости разматывать провода и подключать их, достаточно лишь подсоединить коннектор, нажать кнопку, и прибор уже принялся накачивать шину. Да, это удобно, однако, аккумулятор придется периодически заряжать, причем одной зарядки, обычно, хватает на один раз полного накачивания.

 Компрессоры с питанием от бортовой цепи делятся на те, которые подключаются к прикуривателю (меньшей мощности), и те, которые подключаются к клеммам аккумулятора (более мощные). Встречаются и комбинированные модели, с проводным подключением и встроенным аккумулятором.

 Длина провода питания

 Решив приобрести мощный компрессор с подключением от клемм аккумулятора, обратите внимание на длину его проводов. В противном случае может получиться так, что их попросту не хватит для того, чтобы подключить к «соску» шланг, особенно если ваш автомобиль имеет габариты больше средних.

 Тип штуцера

 Компрессор может иметь два типа штуцера: резьбовой, который накручивается на «сосок» шины, и прижимной, надевающийся и прижимающийся к «соску» при помощи специального механизма. Последний более удобен в использовании, однако резьбовое соединение более надежно.

 Приборы контроля

 Автомобильные компрессоры любительского класса могут укомплектовываться как стрелочными, так и цифровыми манометрами. Модели со стрелочными манометрами более распространены, однако в эксплуатации не слишком удобны. Вибрация компрессора передается на стрелку, вследствие чего она постоянно дергается. Из-за этого определить точные показатели прибора не всегда возможно. Кроме того, стрелочные манометры не достаточно точны, и имеют существенные погрешности. Для них специально введены классы точности от 4 до 0,2. Чем меньше класс точности, тем точнее прибор.

 Для компрессоров с электронным манометром ничего подобного не требуется. На дисплее указывается точная величина давления в шине, и никакая вибрация ее не исказит. У компрессоров с цифровым манометром имеется функция, позволяющая задавать необходимую величину давления, по достижении которой прибор автоматически прекратит подачу воздуха в шину.

 Что касается единиц измерения, то у стрелочных манометров, обычно, имеется две шкалы, одна из которых показывает давление в атмосферах, а другая в фунтах/квадратный дюйм (psi). Цифровые манометры можно подстраивать и выбирать единицы измерения давления на свой вкус.

 Максимальный ток

 Не лишним будет обратить внимание и на максимальный потребляемый компрессором ток, особенно, если вы планируете подключать прибор через прикуриватель. Он ни в коем случае не должен превышать величину тока, на который рассчитан предохранитель прикуривателя. В противном случае последний будет перегорать при каждом подключении прибора.

 Дополнительные полезные приспособления и функции компрессора

 Компрессоры иногда оснащаются дополнительными приспособлениями, которые могут оказаться полезными, и даже незаменимыми в некоторых ситуациях. К ним относятся:

фонарь;

комплект сменных штуцеров;

ресивер.

 Случаются ситуации, когда без фонаря не обойтись, и если в бардачке такового не нашлось, всегда можно воспользоваться фонарем, встроенным в компрессор. Сменные штуцеры позволяют использовать прибор для накачивания не только колес автомобиля, мотоцикла, велосипеда, но и, например, мяча на природе, матраса на пляже, лодки на рыбалке. Если купить компрессор, укомплектованный ресивером на несколько литров, его можно будет использовать в качестве краскопульта для аэрографии.

 Некоторые модели имеют дополнительные функции в виде возможности откачивания или стравливания воздуха, защиты от перегрева (для поршневых устройств), автоматического отключения.

 Как насчет стоимости

 Ориентируясь на цену компрессоров и ее соответствие их функциональным возможностям, можно сделать выводы, что приборы стоимостью до 1500 рублей – это устройства для обслуживания шин автомобилей размером до 14 дюймов, а также накачивания мячей, матрасов, лодок. Если же вам необходим полупрофессиональный компрессор с высокими характеристиками для накачивания колес внедорожника, микроавтобуса или грузовика, лучше отдать предпочтение моделям стоимостью от 2000 рублей.

 Видео по выбору автомобильного компрессора можно найти там же или в Интернете.

 У меня лично 2 компрессора, оба поршневые, без фонарей. Был когда-то и мембранный, но 2-3года и «умер», да  и качал так медленно, что не дождешься, а поршневые работают лет как 10 наверное (качаешь то не каждый день). Один дорогой и мощный, качает быстро, второй китайский, дешевый и медленный, но оба пока в строю. Вот индикатор надо выбирать побольше с цифрами покрупнее (плоховато видеть стал))). Так что мой опыт - «ЗА» поршневой, а по цене – смотрите сами.

 

По материалам МИРАВТО24 http://miravto24.ru/ и из личного опыта.

 

 

Зимой так хочется тепла. Как наиболее эффективно использовать штатные средства отопления автомобиля? Или, может быть, установить дополнительные?

Первый вариант – старое отечественное авто – рассматривать не будем. Надеюсь, у вас таких нет.

Второй вариант — современный компактный кроссовер с относительно мощным безнаддувным мотором и всякими приятными «теплыми» опциями. Компактный — следовательно, объем салона не так уж велик, хотя справедливости ради, надо сказать, что у седана того же класса он еще немного меньше. Почему кроссовер? Да потому, что на такой компактной машине мотору приходится вращать кучу редукторов и трансмиссионных валов под днищем. При этом смазки и масла густеют от мороза. Все это больше нагружает двигатель и, соответственно, ускоряет его прогрев.

Идем далее. Безнаддувный бензиновый мотор прогревается быстрее, чем дизельный или наддувный бензиновый двигатель. «Теплые» опции — вроде обогрева сидений, рулевого колеса и ветрового стекла — не только полезны и приятны для находящихся в салоне машины, но и ускоряют прогрев двигателя, поскольку прилично нагружают его через генератор. Нагрузка бортовой электросети максимальна, генератор трудится вовсю, отбирает мощность у мотора, а тот в ответ прогревается быстрее. Еще у некоторых современных автомобилей есть штатный электроподогреватель воздуха, проходящего сквозь отопитель в салон. Функция зимой крайне полезная.

Эти два автомобиля, эксплуатируемые в одних и тех же условиях, в одном случае долго будут морозить своего хозяина, а в другом согреют максимально быстро. Но использовать отопитель в обоих автомобилях следует почти одинаково, о чем речь и пойдет ниже.

Как топить?

Теперь разберемся, как следует пользоваться отопителем в автомобиле. Самое важное, и не только зимой, — гарантировать безопасность движен

 Итак, вы подходите к заметенному снегом и напрочь промерзшему со вчерашнего вечера автомобилю. Прежде всего следует очистить щель между водительской дверью и кузовом, иначе на сиденье попадет снег. Его буквально засосет внутрь, когда вы начнете открывать дверь. Далее следует пустить двигатель и сразу включить поток воздуха из отопителя на ветровое стекло, установив максимальную температуру. При этом опасаться классических зимних трещин стекла не следует. Ведь ветровое стекло будет прогреваться достаточно медленно вместе с двигателем. И только если у вас автомобиль со встроенным в печку электрообогревателем, не следует выбирать на блоке управления максимальную температуру.

А вот если на автомобиле предусмотрен электрообогрев стекла, то включать его нужно сразу и на полную мощность. Главное, заклинаю вас, не начинайте движение с полуочищенным стеклом. Особенно в солнечную погоду, когда наледь на стекле играет тысячами мелких «алмазиков», буквально ослепляя водителя. Словом, очищайте стекло скребком, специальными аэрозольными размораживателями, принесенной из дому теплой «незамерзайкой»… Но с места с непрозрачным стеклом — ни-ни.

Итак, дожидаемся очистки ветрового стекла и только тогда начинаем движение. При этом мотор продолжает прогреваться, и его тепла должно хватить на равномерный обогрев всего салона автомобиля. Можно направить часть подогретого воздуха вниз, на ноги. Полезно это сделать не только для того, чтобы не мерзли нижние конечности, но и чтобы просушить коврики автомобиля, на которых зимой снежно-водяная каша занимает все больший и больший объем. А мокрые ковры — это запотевание стекол, да и вообще противная атмосфера в салоне автомобиля.

На автомобилях, у которых управление скоростью вращения вентилятора отопителя ручное, во время прогрева зимой нет смысла использовать скорость выше второй. Воздух не успеет нагреться, проходя через теплообменник отопителя. Будет сильный шум, сквозняк, но воздух в салон поступает едва подогретым. К тому же такой режим приведет к замедлению прогрева двигателя, что вредно и для него, и для микроклимата в салоне. Пока современный двигатель с системой впрыска топлива не прогрелся, частота вращения коленчатого вала его будет несколько повышенной, достигая 1500 —1800 об/мин. Дальше обороты сами начнут уменьшаться, вплоть до холостых. А если мы вынуждены ждать оттаивания ветрового стекла, сидя в салоне, то полезно поддерживать немного повышенные обороты двигателя, но не более 2000 об/мин. Однако если вы припаркованы во дворе жилого дома, то дымить лишний раз не стоит. Лучше потихоньку ехать, пусть на самой малой скорости. И двигатель прогреется быстрее, и тепло в салон поступит раньше, и соседям дискомфорта не доставите.

Включение кондиционера при отрицательных температурах нецелесообразно. Впрочем, автомобиль и сам не даст его включить. При этом индикатор работы кондиционера (кнопка A/C) может и гореть, но реально при отрицательных значениях температуры электроника не позволит включиться компрессору кондиционера во избежание его поломки. 

Рециркуляция воздуха — включать или нет?

Если ваша задача сводится исключительно к тому, чтобы максимально быстро протопить салон, то включенная рециркуляция может слегка ускорить этот процесс. Но потом придется решать другую проблему — запотевшие стекла. Дело в том, что в автомобиле все время очень влажно от снега на ковриках пола, на одежде водителя и пассажиров. Дыхание, особенно нескольких людей, также сильно увлажняет воздух в салоне. Рециркуляцией можно на непродолжительное время воспользоваться во время движения, когда салон автомобиля хорошо прогрет, немного подсох, а перед вами на дороге едет коптящий КАМАЗ. режим рециркуляции включают, если вам нужно поговорить с пассажиром в припаркованном автомобиле некоторое время, а на улице сильный холод. В этом случае рециркуляцию стоит совместить с печкой, включенной на максимальную температуру, потому что двигатель, работающий на холостом ходу, слабо прокачивает жидкость через отопитель.

Автозапуск и автономные подогреватели

Устройства разноплановые с технической точки зрения, но, по сути, позволяющие прогреть автомобиль без участия владельца. Поэтому скорость самого процесса прогрева особой роли не играет. Впрочем, есть другой, юридический нюанс. Требования к экологии в жилых зонах всё строже. Как следует из Правил дорожного движения, стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена. Значит, больше 5 минут — нельзя. Иными словами, автомобиль во дворе с двигателем, работающим большее время, — вне закона.

Так вот, автономные подогреватели, какими бы они ни были импортными да фирменными, — те же  агрегаты внутреннего сгорания. То есть так же сжигают кислород и соединяют его с углеродом и при этом отравляют воздух. Не за горами время, когда добрый сосед со своего смартфона отправит кляузу куда следует — хоть на «автономку», хоть на автозапуск. Поэтому лично я не связываюсь ни с теми, ни с другими девайсами.

 Много написано и сложно.

 КАК ЛИЧНО Я ЗИМОЙ ГОТОВЛЮСЬ К ВЫЕЗДУ СО СТОЯНКИ

 Много написано на эту тему. Я делаю так (коротко, четко и последовательно – как в армии – если убрать все пояснения, для чего какое действие в скобках, то так и будет):

• Накануне вечером после приезда выставляю МАХ температуру, вентилятор на тоже на МАХ и подачу воздуха ТОЛЬКО на лобовое стекло (когда мотор с автозапуска заведется, то сразу начнет постепенно отогревать лобовое стекло, да и дворники, скорее всего, уже отмерзнут от стекла к тому времени, когда мы выйдем).
• Проверяю, что дворники не остались включенными ( кода они в режиме паузы, то очень   просто про них забыть, ведь я уже у дома и место нашел на парковке, УРА!!!, а утром после запуска мотора дворники тут же срабатывают, и …..примерзший дворник «срывает» свое крепление (знаю на себе),  после чего уже никуда не поедешь (смотрим Переченьнеисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств п4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла  пп4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

• Глушу мотор и открываю дверь, а лучше 2 двери ну хотя бы на 2-3 мин. (только не в сторону проезжей части, чтобы проезжающий мимо автомобиль нам ее не снес, и не в темном безлюдном месте – мало ли что…, для того, чтобы салон побыстрее остыл. Очень часто, особенно в сильный мороз, за ночь стекло обмерзает не только снаружи, но и изнутри. Из-за перепада температуры внутри на стекле появляется конденсат, который успешно замерзает, и тогда стекло приходится чистить еще и изнутри. А это то еще удовольствие.) 
• Дворники не поднимаю (пусть уж лучше примерзнут, чем какой-нибудь «дятел» их согнет или отломает).
• Утром за 10 мин до выхода запускаю мотор с автозапуска (у кого нет – чуть ниже, из соседей пока никто никуда не обращался, хотя у одной ученицы такая ситуация была, но там машина стояла прямо у окна на 1 этаже и летом. Ну бабушка, у которой под открытым окном автомобиль завелся и ждал хозяйку, сами понимаете какие чувства, кроме зависти, задел….)
• Перчаткой смахиваю снег с дверного проема (столько раз потом приходилось очищать сиденье от снега)
• Завожу мотор (у кого нет автозапуска), но не снимаю всех антиугонных приспособ (у каждого свои, дополнительные блокировки руля, рычага КПП и пр.., опять же из опыта – сосед зимой во дворе чистил РейджРовер, полез в багажник за чем-то, а в этот момент за руль прыгнул угонщик,  и…. 6 млн как не бывало)
• Включаю обогрев заднего стекла и сидений
• Рециркуляцию воздуха НЕ перевожу на внутреннее положение, так прогреть салон получилось бы быстрее, НО….  я часто забывал перед началом движения перевести на внешний приток, и стекла начинали ужасно потеть, а причину этого найти не просто, особенно когда торопишься).
• Чищу снег, начиная с крыши, а специальным скребком для льда лобовое и боковые стекла (ни в коем случае не пытаемся отодрать этим скребком снег и лед с кузова автомобиля, поцарапаете лакокрасочное покрытие – сам видел, как одно Чудо так делало), аккуратно тем же скребком постукиваю по резинкам дворников, чтобы оторвать их от лобового стекла (силу не применять, резинки этого не простят), и вычищаю лед в местах покоя дворников, а так же желоб внизу лобового стекла, где крепления дворников. Очень часто там скапливается лед, который мешает полному ходу креплений дворников, и они иногда «проворачиваются».
• И как через стекла установилась нормальная видимость происходящего с наружи, начинаю движение на небольших оборотах и на Vне более 20 км\ч (двор однако!!), и, как правило, уже при выезде со двора газу побольше, двигатель и коробка уже теплые.

 Конечно, проверяю еще внешним осмотром - не произошло ли чего за ночь, а так же состояние колес. Ну и масло, незамерзайку, фары и прочее. В общем – что положено перед началом движения. Ну да кто ж этого не делает, правда?

 

ВСЕМ  УДАЧИ.