Езда в гололед.

 

Как тронуться с места на гололеде или в снегу…

Многим из нас знакома такая ситуация. Человек садится за руль своего автомобиля, запускает двигатель и делает попытку тронуться, но колеса автомобиля буксуют, и автомобиль практически стоит на месте.

В такой ситуации нужно постараться выяснить, какое колесо буксует. Легче всего это сделать, если есть помощник, который может нажимать на педаль газа или смотреть за колесами.  В большинстве случаев передние колеса буксуют, когда под задние колеса набивается много снега.

Расчистите небольшую колею перед всеми колесами, тогда автомобиль сможет двигаться и покинет скользкое место без особых затруднений.

Старайтесь трогаться очень плавно. Это проще, если у вашего автомобиля механическая коробка передач – управляя сцеплением и педалью газа опытный водитель может обеспечить очень плавное кручение колес и трогание, что называется «в натяг».

Если колеса продолжают буксовать, попробуйте освободиться методом раскачки. Для этого начинайте трогаться поочередно вперед и назад. Перемещения автомобиля вперед и назад начнут увеличиваться, пока не образуется колея, достаточная для выезда.

Считается, что этот прием возможен только на механике, но некоторые современные автоматические коробки передач позволяют имитировать ручную коробку и обеспечивают откат при отпускании педали газа, но злоупотреблять этим не следует. Используйте такую возможность только в крайнем случае.

Выезд из ледяной колеи…

Если колеса автомобиля забуксовали при переезде колеи, установите их под углом к препятствию и попробуйте переехать через злополучную колею.

Если ничего не получается, то придется срубить (небольшой лопаткой, которая должна быть в багажнике с началом зимнего сезона) бортик колеи или насыпать в колею песок, камни, землю, навалить веток – что доступно в конкретной ситуации.

После этого снова пытаемся выехать.

Езда по колее на трассе зимой

Нередко у нас так бывает, что дорога имеет весьма заметную колейность - это когда машины продавливают (прокатывают) асфальт колесами и образуются на дороге две ямы, которые тянутся вдоль дорожного полотна, доставляя автолюбителям массу неприятных ощущений.

Эти ощущения и летом то порой заставляют переживать, а уж зимой и вовсе страшно может быть. Все дело в том, что ехать по колее действительно сложно. Автомобиль все время под действием силы тяжести старается съехать на дно колеи, но вести машину так ровно, чтобы она всегда колесами была на дне не может ни один водитель.

Автомобиль то и дело, то левыми, то правыми колесами наезжает на борта ямы, при этом если передние колеса уже начали движение вверх, то задние могут еще катиться по дну, и автомобиль оказывается как бы боком (пусть и под небольшим углом) по направлению движению.

Но автомобиль все время будет стремиться свалиться на дно. Его туда тянет сила тяжести, поэтому, когда едете по колее, то и дело чувствуете, что машину болтает.

А зимой к этому прибавьте еще и то, что дорога скользкая, к естественной глубине колеи прибавляется еще высота снега и льда, которые образуются на гребнях колеи, а из самой колеи снег и лед выбивается колесами. Колея становится глубже, что только добавляет опасности.

Теперь представьте, что пытаясь выбраться из скользкой колеи на большой скорости, передние колеса  за что-то цепляются (это даже может быть снежная каша) или кусочек дороги, на котором наледь отсутствует. Передние колеса, которые при выезде из колеи могут скользить боком (как говорилось выше), цепляются за что-то, а задние колеса продолжают свое движение. А поскольку автомобиль находится под углом к направлению движения, то может быть две ситуации...

Если скорость не очень большая, то автомобиль резко свалится обратно в колею, либо наоборот выскочит из нее, а если скорость была сильно превышена, то зад машины запросто может оказаться спереди, машину закрутит. 

Летом колея не так страшна, поскольку сцепление с дорогой намного лучше, а зимой с колеей шутить нельзя.

Все машины ведут себя в колее по-разному. Одни водители говорят, что он вообще колею не замечает, другой скажет, что его машину в колее постоянно бросает из стороны в сторону. И это действительно так. Все зависит от ширины колеи и ширины машины, а точнее насколько широко разведены колеса автомобиля. Одни машины проваливаются на самое дно колеи, а другие едут по гребням и для них колея как бы заметно мельче, от того и устойчивость лучше.

Немного увеличить устойчивость машины можно, если поставить более широкую резину, но это возможно только если автомобиль конструктивно это позволяет.

Итак, пара рекомендаций по езде в колее зимой:

1) Скорость! Это самое важное. Необходимо выбрать такой скоростной режим, при котором автомобиль будет иметь минимальную раскачку. Необходимо чувствовать, что автомобиль адекватно реагирует на движения рулем. Не обращайте внимания на тех, кто едет быстрее, не пытайтесь соревноваться в скорости. Это не то место и не то время.

2) Плавность! При перестроении или обгонах на колейной дороге никаких резких движений рулем (это кстати, относится и к дороге, на которой снежная каша). Все необходимо делать очень плавно. Выезжать из колеи или просто пересекать бугорки из снежной каши необходимо под максимально острым углом относительно направления движения, то есть выворачивать руль очень медленно и помните о скорости. Если в колее вы могли ехать до 80 км/ч, то при перестроении скорость лучше сбросить до 60 км/ч или даже еще больше (зависит от состояния дороги).

Ровная ледяная поверхность…

Предположим, ваш автомобиль буксует на ледяной горизонтальной поверхности. Попробуйте тронуться на второй передаче. Когда вы трогаетесь на второй передаче, уменьшается крутящий момент, прикладываемый к колесам. Поэтому пробуксовка колес уменьшается.

Этот прием легко сделать на механической коробке передач, что же касается автоматической трансмиссии, то в некоторых коробках имеется возможность включения специального режима – гололед.

И совсем повезло тем водителям, автомобили которых оснащены антипробуксовочной системой, которая сама определяет пробуксовку и распределяет нагрузку на колеса таким образом, чтобы обеспечить максимальное сцепление с дорогой.

Общие рекомендации при вождении зимой и в гололед…

Попав на обледенелый участок дороги, управление автомобилем следует выполнять плавными движениями. Торможение надо выполнять импульсными нажатиями на педаль.

Оставляя автомобиль при сильном снегопаде, продумайте, как вы будете выезжать с этой стоянки. Рекомендуем проехать несколько раз в сторону выезда, чтобы утрамбовался снег, по которому будет легче выехать.

Парковаться на стояночной площадке с уклоном следует так, чтобы автомобиль начинал движение под уклон. Чтобы тронуться в снегу или на льду, установите передние колеса прямо.

Подъемы в гололед следует преодолевать, предварительно разогнавшись. Иначе автомобиль может забуксовать, не доехав до верхней части подъема.

Подготавливая автомобиль к зиме, не забудьте поменять летние шины на шипованные. Обязательно проверьте состояние шипов.

В зимнее время необходимо иметь в багажнике автомобиля складную лопатку и трос для буксировки.

Соблюдайте эти правила, следуйте здравому смыслу и вождение зимой и в гололед будет для вас в удовольствие.

 

 

22 октября 2016, 15:22 Валерий
Как правильно поворачивать на автомобиле.

В первую очередь необходимо включить поворотник, чтобы привлечь внимание водителей своим намерением повернуть. Непосредственно перед поворотом сбросить скорость до 20 км/ч (скорость может быть и выше в зависимости от крутизны поворота). Без определенной нужды не следует тормозить сильнее. Не стоит выполнять крутой поворот на 90 градусов на большой скорости, так как есть вероятность того, что вы не будете успевать крутить рулем, и как следствие не справитесь с управлением: можете выехать на встречную полосу, попасть в лобовое столкновение, или же просто заехать на тротуар.

Заказать уроки вождения для начинающих СТАРТ Стоимость 1-го урока вождения Выбрать инструктора по вождению

Снизив скорость перед поворотом, включите пониженную передачу (2-ю или 3-ю в зависимости от выбранного скоростного режима). Переключение нужно производить коротко, чтобы вернуть правую руку на руль до вхождения в поворот. Не допускайте вхождения в поворот  с выжатым сцеплением - автомобиль становится менее устойчивым.

Перед поворотом посмотрите по зеркалам, по сторонам – вдруг кому-нибудь нужно уступить дорогу. При этом не забывайте одновременно поворачивать в нужную сторону руль. К примеру, поворачивая вправо – оцените обстановку, повернув голову налево и снова направо - и так до пяти раз, пока вы не убедитесь в возможности маневра. Помните, двигаться можно только если вы смотрите в сторону движения - куда смотрю туда и еду! Выезжая из поворота аккуратно прибавьте газу. Конечно, если впереди кто-то медленно едет, или вовсе остановился с желанием кого-то пропустить жать на газ не нужно. Пусть вначале он наберет скорость, иначе можешь ”догнать”.

Начинай тормозить примерно за 60 метров.
Поворот направо совершается на расстоянии в метр от борта до бордюра. Рулить направо надо начинать тоже где-то за метр до поворота – необходимо направить в сторону поворота корпус автомобиля (смотришь направо, поворачиваешь руль на 55-65 градусов вправо, далее смотришь налево, пропускаешь машины. Если даже ты встал, то колеса должны быть уже повернуты направо). Если начинаешь поворачивать поздно – можешь выехать на середину дороги. Если мало повернешь руль – попадешь в чужой левый ряд или наедешь задним колесом на бордюр. Так что крутить нужно быстрей, сильней.
Для поворота налево нужно ехать по середине крайней левой полосы. Далее делишь зрительно пополам перекресток (относительно дороги, примыкающей слева), и начинаешь совершать маневр лишь после того, как проедешь первую половину перекрестка. Не зависимо от того, находится поворот на перекрестке или на изгибе дороги выполнять его следует также – проехал середину примыкающей дороги, совершил маневр.

После совершения поворота следует отключить поворотник, если указатель сам не отключился. При включенном поворотнике раздается характерное ”тиканье” реле, по панели также это можно лицезреть.

Вопросы о прохождении правого поворота

Почему необходимо смещать корпус авто в сторону поворота, то есть рулить начинать немного раньше поворота?

Для того, чтобы обозначить перед другими водителями свои намерения повернуть направо. Никогда нельзя до конца быть уверенным в том, что лампочка на твоем заднем поворотнике не перегорела. Может быть и такое, что из-за грязи, в дневное время суток, он будет давать слабый свет, незаметный водителю сзади. Как тогда он узнает о том, что ты собрался поворачивать?

Если ты поворачиваешь машину направо по второстепенной дороге (приходится уступать дорогу поперечному транспорту), то лучше, когда твои колеса уже смотрят в сторону, куда будет совершаться маневр. Тогда в момент, когда нужно будет занять свое место в потоке авто тебе придется намного меньше крутить баранку. К тому же ты просто намного плавней, красивей, уверенней, без резких траекторий движения выполнишь поворот.

Если не смещать корпус, то приходится смотреть то влево (кто едет, нет), то направо (куда ехать? Нет ли там пешеходов и т.д.). Головой то вертеть придется, но не влево-вправо, а влево-прямо.

Почему нужно желательно поворачивать именно на расстоянии метра от правого бордюра?

Самая простая ситуация: начал заворачивать ближе, передние колеса прошли конечно нормально, но задними колесами наедешь на угол бордюра. Это в лучшем случае. А в худшем: бордюр оказался высоким, а ты весь правый низок себе замял.
Если решишь завернуть от бордюра в метрах 2-2.5, тогда образовывается внушительный зазор между правой бочиной и бордюром. Через эту дырочку может попробовать проскочить шальной велосипедист или мотоциклист. Если ко всему прочему учесть ситуацию с перегоревшей лампочкой, то может выйти так, что ты зажмешь несчастного лихача в щели, постепенно прижимая его все больше к бордюру. Тут у него останется только два выхода: либо в твою машину(!), либо на тротуар. И не факт, что он не выберет твою машину. А если зазор будет минимальным, сыграет инстинкт самосохранения, и вряд ли он сунется.

Все в нашей жизни относительно. В конце концов линейкой ни кто не меряет, и база у каждой машины разная, от траектории входа в поворот тоже зависит расстояние от правой стороны до бордюра.
При совершении поворота в правую сторону при выезде с второстепенной дороги на главную, ты обязан уступить дорогу только поперечно движущимся автомобилям, едущим слева-направо. Следовательно смотришь налево – поворачиваешь направо.
На перекрестке, где пересекающиеся дороги равнозначные (нет знака главная, второстепенная) уступать при повороте направо не должен никому, т.к. ты – помеха справа.

Поворот налево

При совершении поворота налево на нерегулируемом перекрестке водитель должен уступить всем, а именно:

  1. Авто, едущему к тебе с правой стороны (помеха справа);
  2. Авто, едущему по встречной полосе;
  3. Авто, которое хочет повернуть туда, куда и тебе нужно, но совершающий маневр со встречной полосы – ты же поедешь за ним;

В первом случае уступить дорогу следует до выезда на перекресток, в остальных нужно выехать в центр перекрестка, и после уже уступать дорогу вновь образовавшейся помехе справа.
Если авто движется на встречу к тебе и выполняет аналогичный тебе поворот – ты должен разъехаться с ним правый борт к его правому борту. Однако на практике это не всегда так.
Поворот налево осуществляется из крайней левой полосы. Не забывайте, что перестраиваться в нужный вам ряд необходимо всегда плавно, не забывая о возможности попадания машин в слепую зону.

10 сентября 2016, 21:32 Валерий
Как управлять механической коробкой.

Научится грамотно управлять автомобилем – задача непростая. Выучить правила дорожного движения, научится крутить руль, и переключать передачи – это лишь полдела. Настоящий водитель – это человек, который чувствует свой автомобиль как часть своего тела, это тот, кто управляет с помощью рефлексов. Разумеется, достичь мастерства невозможно без знания устройства вашего автомобиля и, конечно же, теории управления.

В этой статье мы поговорим об одном из основных узлов вашей машины – коробке переключения передач. В зависимости от конструкции, коробки делятся на два основных типа автоматические и механические, все они выполняют одну функцию – передачу энергии от двигателя к колесам. Мы рассмотрим наиболее популярный в России и самый сложный в управлении тип КПП – механическая коробка переключения передач (МКПП).

Существует несколько разновидностей МКПП
  1. Традиционная МКПП – наиболее распространенный тип коробки, о ней и пойдет речь в статье.
  2. МКПП секвентального типа – отличаются от предыдущей тем, что в ней нельзя перешагнуть через одну передачу (только последовательно).
Управление МКПП

Управление МКПП осуществляется при помощи сцепления, а также рычага переключения скоростей. Каждой из передач соответствует определенное положение рычага. Начинающему водителю нужно запомнить соответствие передач – положениям рычага. Необходимо научится переключать передачи, не отвлекаясь от дороги, и не задумываясь над тем, какая передача включена в настоящий момент.
Заведите авто, но прежде удостоверьтесь, что ваш рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении. Выжмите до упора в пол сцепление, и переведите рычаг в положение первой передачи. Затем слегка надавив на педаль акселератора, быстро, но не резко отпускаете сцепление, задержав его на несколько секунд в середине хода педали. Если вы выполнили инструкцию точно, ваше авто поедет ровно, не трясясь и без моторного рева.

Развив скорость необходимую для переключения передачи, опять выжимаете сцепление, переключаете передачу, после чего отпускаете сцепление. Включив передачу, одновременно отпускаете сцепление и плавно давите на акселератор. Сменять передачи следует по очереди (с первой на вторую, и так далее).

Снижая скорость, следует переключаться в соответствии со скоростным режимом. Рабочий интервал для большинства МКПП такой: первая передача от 0 до 20 км/ч; вторая от 20 до 40 км/ч; третья от 40 до 60 км/ч; четвертая от 60 до 80 км/ч; пятая от 80 до 150- 200 км/ч.

Как самому выбрать скорость и обороты двигателя, на которых будет включена необходимая передача?

Приведем пример, на первой передаче вы можете ускорить автомобиль до 30 км/ч, а переключится на вторую, вам следует на скорости от 10 км/ч до 30 км/ч. Например, при 18 км/ч, вы можете плавно переключиться на вторую передачу, и ваше авто при этом не будет дергаться.

Также при эксплуатации авто с МКПП помните: чем ниже передача – тем она мощнее, но тем ниже ее максимально и минимально допустимые скорости. Вот почему двигаясь с места и поднимаясь на возвышенность, следует включать 1-ю или 2-ю передачи. Следовательно, 3-ю, 4-ю, 5-ю следует использовать при передвижении на более высоких скоростях, при выезде со спуска. Правильное переключение передач сделает вашу поездку приятной, лишенной неприятного дерганья и оглушающего моторного рева на высоких оборотах.

Чем ниже передача – тем она мощнее, но тем ниже ее максимально и минимально допустимые скорости

Главное, что следует помнить — это то, что ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу во время движения вперед. Это непременно приведет к аварии или выходу МКПП из строя. Чтобы не допустить этого в большинстве современных авто, установлены блокираторы задней передачи. Преимущества МКПП

Водить машину с механической коробкой передач гораздо сложнее, чем с коробкой автоматической, тем не менее, МКПП имеет множество преимуществ:

  • Прежде всего, можно управлять стилем езды (от «эконом», до спортивного стиля).
  • Можно завестись с раздраженным аккумулятором (подтолкнув автомобиль), можно снизить скорость не используя тормоза, т.е. тормозить двигателем.
  • При старте с места МКПП заметно опережает АКПП. В любых погодных условиях МКПП предоставляет гораздо больше возможностей контролировать автомобиль на дороге.
Давайте рассмотрим перечисленные преимущества механической коробки подробней: Торможение двигателем

Главное правило автовладельца: любое действие обязано соответствовать дорожной ситуации. Это касается, прежде всего, торможения двигателем, его следует совершать лишь в конкретных дорожных ситуациях.
В каких случаях следует применять торможение двигателем – это предмет постоянных дискуссий между автовладельцами, однако, есть ситуация, когда оно необходимо. Торможение двигателем обязательно пригодится тогда, когда у авто пропадают тормоза (вследствие неполадки или намокания тормозных колодок), в этом случае его применение становится вопросом жизни и смерти! Чтобы ваша машина перестала разгоняться и начала замедление, нужно отпустить педаль акселератора, оставив передачу включенной – это и есть торможение двигателем, в самом безопасном его варианте.

Неисправности механической коробки передач

Опасный способ применяется тогда, когда скорость слишком высока и требуется срочно ее скинуть. В этом случае придется постепенно переключать передачи, от повышенной к более низкой. Быстрее всего скорость будет снижаться при включенной первой передаче. Однако не пытайтесь переключиться с пятой передачи сразу на первую или вторую передачу. В этом случае вас, скорее всего, занесет, и вы попадёте в аварию. В лучшем случае выйдет из строя коробка передач.

Начинающим водителям, следует помнить, что использование торможения двигателем не только опасно, но и может способствовать повышенному износу деталей МКПП и даже привести к их поломке.

Экономичный стиль вождения

Вторым по важности (после торможения двигателем) преимуществом МКПП является возможность значительно уменьшить свой расход топлива. Для этого нужно придерживается экономичного стиля езды, вот его основные правила:

  1. Основной расход горючего происходит в момент разгона вашего авто, когда оно набирает скорость. Из этого следует, что в населенном пункте не следует разгоняться быстрее 60 км/ч, ведь через пару минут вы должны тормозить перед пешеходным переходом. Выработайте привычку «подкатывать» к месту вашей остановки с выключенной скоростью. Это также позволит сократить расход топлива. Старайтесь избегать «перегазовок» во время переключения передач (что сэкономит ваши деньги, а также поможет сберечь МКПП).
  2. Нельзя удерживать машину, стоящую на пригорке, при помощи выжатого сцепления и тормоза, это повышает расход бензина и изнашивает сцепление, вырабатывайте привычку переводить рычаг в нейтральное положение во время остановок.
  3. Правильная работа с МКПП при экономичном стиле. Стоит переключать передачи МКПП заранее, не доводя стрелку тахометра до 3000 оборотов, лучше всего переключиться на 2500 оборотов. Продолжительная езда на повышенных оборотах приводит к перерасходу бензина. Экономия может составить вплоть до 40 процентов бензина!
  4. Движение в многокилометровых заторах является главной причиной перерасхода горючего. Нет методики минимизировать расход, находясь в пробке. Поэтому обязательно следует продумывать свой маршрут, стараясь избегать пробок. В этом вам поможет автонавигатор с функцией прокладки маршрута.

Следуйте этим простым правилам, и вы сможете снизить расход топлива до 50 процентов!

Что делать в случае поломки?

Разумеется, смена стиля управления, поможет достичь экономии только на полностью исправном автомобиле. Любая поломка приведет к уменьшению КПД вашего автомобиля, и как следствие, к увеличению расхода топлива.
Часто начинающие автолюбители даже не знают о такой вещи, как переключение передач с двойным выжимом сцепления при работе с МКПП. Этот способ применялся в те времена, когда еще небыли изобретены синхронизаторы (небольшое устройство, которое выравнивает скорость шестерен и не дает им блокироваться). До изобретения синхронизаторов, водителям приходилось совершать процедуру двойного выжима по несколько десятков раз за поездку.

Применительно к МКПП, одной из самых частых поломок – является выход из строя синхронизаторов. Если с вами произойдет такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. В случае если передачи не переключаются либо хрустят при переключении, вы сможете самостоятельно добраться до гаража, используя двойной выжим сцепления или перегазовку.

Метод «Двойного выжима»

Нужно увеличить обороты, затем отжать сцепление, отпустив акселератор. Затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Маленькая пауза, и опять выжимаете сцепление, после чего переходите на повышенную скорость.

Метод «Перегазовки»

Сбрасываете скорость до оптимальной (в зависимости от того на какую скорость вы хотите переключиться). Выжмите педаль сцепления до конца, затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Добавьте оборотов, дождавшись синхронизации. Полностью выжимаете педаль сцепления, и переключаетесь на пониженную передачу. Самое сложное это – выдержать нужную паузу на «нейтрали». Очень непросто подобрать нужную продолжительность выдержки и уровень оборотов по тахометру, продолжайте тренироваться, пока у вас не получится.

Система сцепления автомобиля

Механическая коробка переключения передач не зря пользуется уважением отечественных автолюбителей. Она проста и надежна как титановый шарик, и благодаря этому, дешева в обслуживании. Единственный ее недостаток – низкий уровень комфорта в управлении, полностью компенсируется повышенным уровнем контроля над автомобилем.

29 сентября 2017, 17:46 Валерий
Езда с прицелом.

 


Водители, имеющие категории "В", "С" или "Д" водительского удостоверения, могут эксплуатировать легкий прицеп. При категории "В" можно пользоваться прицепом только в том случае, если его разрешенная максимальная масса не превышает массы снаряженного автомобиля, а сумма разрешенных максимальных масс автомобиля и прицепа не превышают 3500 кг. В противном случае, а также для буксировки тяжелого прицепа, требуется открытие категории "Е" водительского удостоверения.

Легковой прицеп является полноправным участником дорожного движения, как и прочие транспортные средства, и некачественная установка и использование легкового прицепа может нести в себе угрозу не только водителю, но и другим участникам дорожного движения. Поэтому законодательством предусмотрена обязательная эксплуатация прицепа только с механическими транспортными средствами, оборудованными специализированными тягово-сцепными устройствами (фаркопами) и штепсельной розеткой.

Для использования прицепа необходимо дооборудование - выведение дополнительной электропроводки для световых приборов (габаритов, поворотников и стоп-сигналов) прицепа.

Также в целях общей безопасности на дороге установлено, что, в случае превышения габаритных размеров прицепа над шириной транспортного средства, выполняющего роль тягача в данном составе (например, прицеп-дача или прицеп-фургон), этот тягач должен иметь зеркала заднего вида, вынесенные на удлиненных кронштейнах. И общим правилом для всех прицепов, каких бы размеров и массы они ни были, является требование иметь в дороге пару подкладных клиньев для установки под колеса в случае остановки на уклоне.

Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, еслиразрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В". Что касается прицепного узла - фаркопа, то технически его можно поставить на любой автомобиль.

Расход топлива при использовании прицепа увеличивается примерно на10~20%, иногда более в зависимости от соотношения мощности автомобиля и массы прицепа и пройденного километража.

Основной особенностью езды с прицепом является то, что загруженный прицеп, снижает разгонную динамику автомобиля и увеличивает тормозной путь. Это необходимо учитывать при торможении и выполнении обгонов. Тормозить надо плавно - независимо от того, порожний прицеп или груженый. Рывки при торможении, особенно при прохождении поворотов, могут спровоцировать занос прицепа или автомобиля. Важно соблюдать дистанцию до идущего впереди автомобиля. Перед поворотом снижать скорость лучше заранее. Необходимо учитывать то, что при езде с прицепом значительно усложняются перестроение в потоке автомобилей, маневрирование и парковка в городских условиях. Особо сложным является движение задним ходом. Также надо проявлять осторожность при движении в сильный ветер.

Необходимо правильно загружать прицеп - груз следует размещатьравномерно. Так, чтобы его центр тяжести находился над осью (если она одна) или между осями прицепа. Смещение центра тяжести вперед вызовет излишнюю нагрузку на сцепное устройство и всю заднюю часть автомобиля, снижая сцепление управляемых колес с дорогой. Смещение же назад приведет к подъему задней части автомобиля, что ухудшит сцепление с дорогой задних колес. При этом центр тяжести перевозимого груза должен быть как можно ниже, поскольку чем выше он оказывается, тем более склонен прицеп к продольной и поперечной раскачке, ухудшающей управляемость.

 

5 мая 2017, 16:52 Валерий
Правильное перестроение.

Вопрос, как правильно перестраиваться, при ближайшем рассмотрении, не так уж и прост. Не многие из нас, совершая ежедневные вояжи «дом –работа –магазин –кафе -дом» в конце дня вспомнят, сколько раз нам пришлось перестроиться. А между тем, именно этот, обыденный, на первый взгляд, маневр является самым опасным и аварийным.

Допустим, едешь по правой полосе, на следующем перекрестке нужно повернуть налево. Необходимо перестраиваться. Сзади догоняют машины. Какая-то неуверенность возникает. Как "поймать" момент и перестроиться правильно?

Рассмотрим более подробно перестроение. Этот маневр предусматривает изменение полосы движения автомобиля. Первое правило правильного перестроения – включить поворотник. Это простое действие обозначит ваши намеренье и дальнейшие действия не будут неожиданными для «соседей» по дорожному полотну.

Зачастую, бывает так: посмотрев в правое (левое) зеркало и набрав скорость, перестраиваемся, как нам кажется, правильно. И всё внимание уходит в "зеркало". А машины впереди начали тормозить. В лучшем случае успеваем затормозить, в худшем, рихтуем и тюнингуем впередистоящего. Частенько такие аварии происходят из-за не правильного перестроения на съездах магистралей. Ждем промежутка, чтобы перестроиться из кармана выезда (к примеру) на КАД. В этом случае первое правило правильного перестроения – смотреть сначала вперед и начинать движение только после впередиидущего. Правило очередности , в принципе, очень важно. Всегда дожидайтесь окончания перестроения впередиидущего, а то в надежде, что его «корма» вот-вот освободит Вам дорогу, нажимаете на газ, сокращая дистанцию до минимума, а чаще всего попадая в ДТП. При любом манёвре советую держать "круговой обзор" - быть в курсе и видеть всё, что вокруг вас. Это сложно на первый взгляд - но со временем получится. Главное начать тренироваться.

Сколько раз приходится наблюдать, как перестраиваются новички. Для них попасть в нужный ряд - самое сложное испытание в городской сутолоке. А за собой не замечали? Наверняка припомните, как вы притормаживаете, пытаясь найти «окно», чтобы втиснуться в соседний ряд, вызывая хор клаксонов.

Избежать подобного несложно. Этот до боли очевидный совет даже и давать как-то неудобно. Тем не менее, осмелимся: чтобы безопасно перестроиться, вместо привычного торможения необходимо набрать скорость потока, в который вы собираетесь влиться. Самая безопасная скорость – скорость потока. А правильно перестраиваться и маневрировать так, чтобы в результате ваших действий другие водители не должны были тормозить или изменять направление своего движения.

Вообще перестроением считает выезд из занимаемой полосы или ряда с сохранением первоначального направления движения. Напомню что при движении по прямой в своем ряду, никуда не перестраиваясь, вы пользуетесь преимуществом перед участниками движения, которые намерены перестроиться в ваш ряд. Однако культура вождения, хотя у нас и понятие это довольно расплывчатое, гласит дать дорогу другому водителю, особенно, если он «попросил» об этом, включив поворотник. Основное правило вождение, если у вас есть возможность предотвратить ДТП, вы обязаны воспользоваться этой возможностью. При одновременном перестроении, т.е. если вы хотите перестроиться влево, а автомобиль, двигающийся слева от вас хочет перестроиться в ваш ряд, то здесь работает правило помехи справа, т.е. он (она) должен вас пропустить.

Если позволяет дорожная ситуация, перестраивайтесь настолько плавно, насколько можете. Для этого необходимо держать соответствующую дистанцию. Таким перестроением Вы не создадите опасной ситуации для едущего сзади «водителя-аса», который не соблюдал дистанцию. У него останется время для маневра или торможения.
Кроме того, плавное перестроение комфортнее для пассажиров и лучше для машины. В последнем случае меньше идет нагрузка на колеса и стойки. Особенно это важно при многочисленных перестроениях, т.к. машину меньше раскачивает.

Есть еще один опасный момент - "мертвая зона" зеркал. Лучше всегда хоть на мгновение, но повернуть голову в сторону поворота. Очень важный совет в пути к правильному перестроению - максимально просмотреть полосу впереди. Знаю как минимум двух человек, которые обрадовавшись свободной полосе, на скорости аккуратно перестроились и внезапно обнаружили стоящий грузовик на своей полосе и не успели затормозить.
Если необходимо перестроиться, а впереди на вашей полосе стоят машины, не спешите к ним приближаться вплотную, оставьте себе место для разгона, чтобы перестроение удалось. Не стоит бояться вклиниваться в плотное движение. Включаем поворотник. Не пропустила первая машина, чуть ближе подруливаем и так далее. Чаще всего пропускают (лично я пропущу, когда другой водитель заранее показывает поворотник, если нет - постараюсь не уступить). Можно и просто показать поворотник и ждать, но как показывает практика, это практически бесполезно.

Итак подведем итог и запомним самое главное:

  • При перестроение уступить дорогу тем кто уже движется в ряду, в который вы намерены перестроиться.
  • Перед перестроением включаем сигнал указания поворота.
  • Не приближаемся близко к впередиидущему.
  • Перед перестроением внимательно смотрим в зеркала и «мониторим» «мертвую зону».
  • При взаимном перестроении пропускаем помеху справа.
  • При взаимном перестроении из одного ряда, дожидаемся, пока проедет впередиидущий (Правилами это не оговаривается.. тут кто первый встал, того и тапки. Но практика показывает, что такая осторожность убережет от неприятных ситуаций).

 

И помните, ДТП разбирается по ПДД. Ваш маневр не должен создавать трудностей для других участников движения.

 

1 мая 2017, 18:08 Валерий
Тормоза дисковые ,барабановые.

Технология торможения, как и технология подвески, и технология топливных систем, за прошедшие годы преодолела очень длинный путь. Те меры, которые применяли в 60-х как серьезную попытку обеспечить адекватность торможения для автомобилей, закончилось тем, что тормоза стали, не только адекватны, но и абсолютно феноменальны. Внедрение таких компонентов, как углеродное волокно, металлокерамика и легкая сталь, совместно с ABS, внесли свой вклад в уменьшение тормозного пути и в принципе обезопасили автомобиль (хотя около ABS продолжает ходить споры).

Переход от барабана к диску в 70-х, стал одним из первых шагов предпринятых для улучшения торможения. Поскольку лучшее торможение транспортного средства происходит благодаря передним колесам, только они были модернизированы. Со временем большинство производителей, все четыре колеса стали комплектовать дисковыми тормозами. Но иногда они возвращаются к старой схеме, спереди ставят дисковые, а сзади барабанные тормоза. Все это делается для того, чтобы сократить издержки производства, и снизить стоимость покупки. 
В чем преимущество дисковых тормозов перед барабанными и сколько, если таковая имеется, потеря торможения при использовании задних барабанных тормозов на современном автомобиле? В этом мы и попробуем разобраться.

Высокая температура и трение

Оценивая различия между различными системами тормозов, нужно учитывать общие принципы работы, и то что обе системы используют трение при торможении автомобиля. Сопротивление применяемое, к крутящемуся колесу, тормоза транспортного средства заставляют колесо замедляться и, в конечном счете, останавливаться, образуя высокую температуру. Скорость, с которой колесо может быть замедленно, зависит от нескольких факторов, включая силу торможения, вес транспортного средства, и общую площадью тормозной поверхности. Это также зависит в большой степени от того, как хорошо тормозная система преобразовывает движение колеса в высокую температуру (посредством трения) и, впоследствии, на сколько быстро это тепло выводится из тормозной системы. Это – то, где различие между тормозами разных систем становится явным.

Барабанные тормоза

Ранние автомобильные тормозные системы, после эпохи ручных рычагов, конечно, использовали дизайн барабана на всех четырех колесах. Их назвали барабанные тормоза, так как компоненты устанавливаются в круглый барабан, который крутится вместе с колесом. Внутри было множество ботинок, которые, при нажатии на педаль тормоза, заставят обувь к барабану и замедлят колесо. Жидкость была использована для передачи движения педали тормоза в движение тормозных колодок, а сами ботинки были сделаны из термостойкого фрикционного материала, подобного используемых на пластинах сцепления.
Эта базовая конструкция оказалась способной при большинстве обстоятельств, но у нее был один главный недостаток. При высоких условиях торможения, как спуск с крутой горы с тяжелым грузом или повторных скоростных замедлениях, барабанные тормоза часто блекнут и теряют свою эффективность. Обычно это затухание было результатом огромного теплового наращивания внутри барабана. Помните, что принцип торможения вовлекает превращение кинетической энергии (движение колеса) в тепловую энергию (высокая температура). Из-за этого, барабанные тормоза функционируют только до тех пор, пока они поглощают тепло, выделяемое замедлением колеса автомобиля. После того, как компоненты тормоза перегреваются, торможение транспортного средства становится невозможным.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза полагаются на те же правила, что и барабанные, чтобы замедлить автомобиль, их дизайн ощутимо превосходит дизайн барабанных тормозов. Вместо того чтобы засовывать основные компоненты в металлический барабан, дисковые тормоза используют тонкий диск и небольшой суппорт, для остановки колеса. В суппорте две тормозные колодки, по одной на каждой стороне диска, который зажимается при нажатии на педаль тормоза.
В сравнении с тормозами барабанными, где высокая температура, растет в барабане во время торможения, ротор, используемый в дисковых тормозах, полностью выставлен наружу к внешнему воздуху. Воздействие с воздухом постоянно охлаждает ротор, значительно снижая его склонность к перегреву. Не удивительно, что недостатки барабанных тормозов и сильные стороны дисковых тормозом были впервые показаны на гоночных автомобилях. Гонщики с системами дискового тормоза могли нести свою скорость «глубже» в угол и применить большее тормозное усилие на последней секунде, не перегревая компоненты. В конце концов, как и многие другие автомобильные достижения, эта технология дошла и до автомобилей, управляемых обычными людьми на дорогах общего пользования.

Барабанные тормоза против дисковых тормозов: Сегодня

На сегодняшнем автомобильном рынке, не редко можно встретить автомобили, где на четыре колеса установлены дисковые тормоза в качестве стандартного оборудования. Большинство новых автомобилей, однако, по-прежнему используют передние дисковые, а задние барабанные тормоза. Что это говорит о текущем состоянии тормозных систем? Эти изготовители жертвуют безопасностью транспортных средств, чтобы спасти несколько долларов, установив дисковые тормоза только на передних колесах?

В то время как «да» ответ, конечно, хороший, но, правда, в том, что сегодняшние установки диска/барабана полностью достаточны для большинства новых автомобилей. Помните, что конструкция дискового и барабанного тормоза была значительно улучшена за прошлые 20 лет. Фактически, текущие задние системы барабанного тормоза на сегодняшних автомобилях обеспечили бы лучшее выполнение остановки передним дисковым тормозам 70-х годов. И сегодняшние передние дисковые тормоза действительно исключительные с точки зрения тормозной способности. В сочетании с тем, что тормозная способность транспортного средства поступает в основном из передних колес, становится понятно, что хорошо разработанный, современный барабанный тормоз это все, что требуется для большинства автомобилей для торможения задних колес.

Автомобили спортивного типа как Viper, 911 и Корвет могут оправдать четырехколесную систему дискового тормоза, особенно если их владельцы участвуют в какой-либо гоночной деятельности. Остальная часть нас извлекает больше пользы от более низкой цены барабанных тормозов. Ожидание каждого транспортного средства, построенного сегодня, с четырехколесными дисковыми тормозами, потребовало бы всестороннего увеличения покупной цены, и это могло бы остановить новых автомобильных покупателей, намного быстрее, чем какая-либо тормозная система.

9 июня 2017, 18:41 Валерий
Секреты правильной парковки.

Для любого автовладельца навыки о правильной парковки являются обязательным условием. Поэтому вопрос «Как научиться парковаться?» чаще всего возникает у новичков.

В автошколе вы ознакомились с теоретической стороной этого вопроса, после чего наверняка отрабатывали с инструктором «ласточку», и на учебном полигоне вы, как водитель экстракласса, блестяще выполняли все парковочные маневры, чтобы на экзамене в ГАИ продемонстрировать высший пилотаж.

Но тогда вы находились, можно сказать, в тепличных условиях.

Ведь тогда вы парковались меж двух пластмассовых конусов, в придачу к этому в салоне с вами находился инструктор, который не только подсказками контролировал весь процесс от начала и до конца, но и в случае крайней необходимости мог взять ситуацию в свои руки.

И совсем другое дело когда, получив права, мы возвращаемся домой после первого самостоятельного круга по жилому массиву и обнаруживаем одно единственное место для парковки, границы которого очерчены непластмассовыми конусами, а двумя машинами по стоимости превышающие цену вашей квартиры.

Здесь поневоле занервничает даже самый уверенный в себе водитель, а новичку лучше попытать счастье в другом месте.

 

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ПАРКОВКИ

Следует понимать, что при совершении этого маневра, вы обязаны контролировать ситуацию вокруг автомобиля от начала и до конца — правильно рассредоточьте свое внимание. Если вы совершаете маневр задним ходом — в процессе задействуйте не только поворот головы, но и боковые зеркала заднего вида.

Таким образом, вы обезопасите машину от столкновения с препятствием, которое находиться ниже уровня стекол. Зеркала увеличивают маневренную способность вашей машины благодаря своему целенаправленному сектору обзора. Не стоит забывать об особенностях вашего автомобиля.

Так, заднеприводный автомобиль имеет минимальный радиус разворота, полноприводный — самый полный. Мысленно представьте себе, по какой траектории будет двигаться машина в момент парковки. Заранее продумайте последовательность движения передней и задней оси. Когда вы точно будете представлять в голове этот процесс выполнить его на практике не составить для вас большого туда.

«Парковочную» неуверенность вам помогут преодолеть терпение, практика и разумное применение определенных навыков. Особенно — это будет полезно при умении парковаться, сдавая назад. Существует всего два способа припарковать автомобиль: параллельно либо перпендикулярно.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА

Выполняется когда ваша машина заезжает в карман меж двух уже припаркованных автомобилей. Машина, которая после завершения маневра будет находиться перед капотом — переднее авто, перед багажником — заднее авто.

Последовательность ваших действий:

  • Подъехав, остановитесь параллельно переднему автомобилю. Соблюдайте расстояние примерно полметра и проследите, чтобы ваше заднее правое колесо оказалось у заднего левого угла переднего автомобиля;
  • Включите заднюю передачу, постепенно выкручивая руль вправо, начинайте движение. Не спешите;
  • Смотрите в зеркала, пока в левом зеркале не покажется правая фара заднего авто, после чего ставим прямо руль и продолжаем маневр;
  • Выкручиваем руль влево после того, как ваше заднее левое колесо поравняется с левой фарой сзади стоящей машины;
  • Остановитесь тогда, когда ваше авто будет стоять параллельно бордюру.

ПАРКОВКА ЗАДНИМ ХОДОМ

Ваша машина будет стоять перпендикулярно бордюру и параллельно рядом стоящих авто.

Выполняется такая парковка следующим образом:

  • Выберите место для остановки автомобиля, проследуйте немного вперед ровно настолько, чтобы задний бампер вашей машины находился на одной линии с передним бортом стоящей по ходу движения машины;
  • Выверните руль вправо до упора, включите заднюю передачу и начитайте сдавать задним ходом;
  • Контролируйте движение, смотря в правое зеркало заднего вида;
  • Как только ваша машина заехала примерно до середины на парковочное место, поставьте руль в положение прямо и закончите маневр.

И в первом, и во втором случае у вас может не получится выполнить маневр в один прием, не отчаивайтесь и не поддавайтесь панике. Продолжайте тренировки, очень скоро вы будете чувствовать габариты собственного автомобиля, и этот процесс будет выполняться вами автоматически.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ

Умение правильно парковаться придет быстрее, если вы научитесь чувствовать габариты своей машины.

Особенно при парковке задним ходом необходимо учитывать:

  • есть ли у вас на задней двери запаска;
  • длину вашего фаркопа;
  • свесы и те могут сыграть с вами злую шутку. В том случае, когда бровка может оказаться выше обычной, есть риск потерять брызговики.

Все это неизбежно влечет за собой финансовые растраты.

Если вы по каким-то причинам не чувствуете размеры машины тогда вам может пригодиться такой девайс, как парковочный радар.

ЧТО ТАКОЕ ПАРКТРОНИК

Учитывая культуру вождения многих современных автолюбителей, условия для парковки зачастую бывают достаточно сложными. И даже опытный водитель испытывает в этом деле некое затруднение. Может, поэтому такое устройство, как парктроник начинает пользоваться все большей популярностью.

Гораздо лучше приобрести автомобиль, который изначально обладает этой приятной функцией, чем доверить его установку гаражным автолюбителям. Стоимость авто, естественно, при этом возрастает, но в сравнении с риском замены собственного бампера, а затем еще и обязательную покраску. Это может показаться не столь значительным.

Да и сзади может оказаться дорогостоящий автомобиль. Но и парктроник не может дать вам стопроцентной гарантии, то ли дело автокамера. Она по своим полезным свойствам значительно превышает парковочный радар.

Если используя парктроник, вы слышите только звуковой сигнал, частота которого возрастает по мере вашего приближения к помехе, то при работе камеры еще добавляется и видеоконтроль, что согласитесь значительно лучше.

Но полагаться на сто процентов на автоматику не советую, есть много примеров когда заумная техника по какой-то причине давала сбой и не срабатывала. Хочу сюда добавить неутешительную статистику, что очень большой процент пострадавших от неумелой езды задним ходом составляют дети.

В силу своей природной активности и маленького роста они могут остаться незаметными для глаза водителя. Поэтому я призываю вас: будьте предельно внимательны, находясь за рулем. И уважайте всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ

Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это выражение применимо и к ситуациям, которые возникают на дороге. К сожалению, в современном обществе такого понятия как парковочный этикет практически отсутствует.

И с уверенностью могу сказать, что проблема не только в «дураках и дорогах», но и в «дураках на дорогах».

Дабы не пополнять их ряды, предлагаю соблюдать нехитрые правила:

  • не паркуйтесь на зеленой зоне;
  • после завершения маневра параллельной парковки, выйдите насладиться своими успехами, а заодно проверьте, достаточно ли места вы оставили впереди и сзади стоящим автомобилям, чтобы они могли без лишних проблем покинуть место своей стоянки;
  • паркуя машину на стоянке, поставьте ее таким образом, чтобы вы не занимали два парковочных места;
  • если у вас съемный фаркоп, на стоянке уделите несколько минут и снимите его, так вы обезопасите от неприятного сюрприза слишком увлеченного водителя, который занят высматриванием парковочного места;
  • не «подпирайте» чужие машины, если этого не избежать – обязательно оставьте под лобовым стеклом крупно написанный ваш личный номер телефона, чтобы в случае необходимости водитель «пострадавшей» машины, мог с вами связаться;
  • зимой обратите свое внимание на такой нюанс: паркуя свое средство передвижения на обочине дороги, не оставляйте его там на всю ночь. Позаботьтесь о комфортной работе снегоуборочных служб. В противном случае наутро вы обнаружите свое авто полностью заваленное снегом, убирать который вам придется самостоятельно вручную.

И напоследок скажу, что парковка особенно задним ходом — это серьезное и неожиданное испытание для водителей новичков. Если вы будете следовать вышесказанным советам, тогда сможете выдержать его достойно. Приятной вам езди и комфортной парковки!

11 июня 2017, 18:05 Валерий
Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки.

 

Правила запрещают эксплуатацию автомобиля, если он не оснащён тремя обязательными принадлежностями: аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки. Всё это можно приобрести в розничной сети и необходимо хранить в легкодоступном месте автомобиля.

 

 

 

Знак аварийной остановки – это красный треугольник, который при необходимости водитель обязан поставить на проезжую часть дороги со стороны приближающегося транспорта. Знак хорошо виден не только днём, но и ночью, так как обладает способностью отражать падающий на него свет фар. Даже в темное время суток другие водители увидят его, заблаговременно поймут, что впереди опасность, снизят скорость и будут готовы остановиться или объехать вас.

 

 

 

 

 

Несколько слов о том, что такое аварийная световая сигнализация.

 

 

Абсолютно в каждом автомобиле есть такая клавиша (или кнопка) – если её нажать, то начинают одновременно мигать все указатели поворотов и ещё два повторителя на боковых поверхностях передних крыльев. То есть сразу мигают целых шесть лампочек оранжевого цвета со всех сторон автомобиля. Водитель, включая аварийную сигнализацию или применяя знак аварийной остановки, как бы кричит остальным участникам движения:

 

«У меня проблемы! Будьте внимательны! Сейчас я, сам того не желая, представляю для всех опасность!».

Это что-то вроде специального языка (условно назовём его «аварийный язык»). У этого языка всего-то несколько слов и их надо знать. Причём знать их надо и тому, кто «кричит», и тем, кто слышит этот «крик». Тогда вы сможете не только видеть, что что-то случилось, но и понимать, что именно случилось. То ли произошло ДТП, то ли это один буксирует другого, то ли осуществляется посадка детей в автобус, предназначенный для их организованной перевозки.

 

 

 

Аварийная световая сигнализация должна быть включена:

 

- при дорожно-транспортном происшествии;

- при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;

- при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);

- при ослеплении водителя светом фар;

- при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей» и высадке из него:

- водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.

 

 

 

Знак аварийной остановки должен быть выставлен:

 

- при дорожно-транспортном происшествии;

- при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;

- при вынужденной остановке в любых местах, где стоящее транспортное средство не может быть своевременно увидено другими водителями.

 

 

 

При дорожно-транспортном происшествии.

 

 

 

 

При ДТП первое, что необходимо сделать, это незамедлительно включить аварийную световую сигнализацию. После чего также незамедлительно выставить знак аварийной остановки. И только после этого – всё остальное.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.

 

Как вести себя при вынужденной остановке вы уже знаете - первым делом включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.

При этом если довелось сломаться в месте, где остановка не запрещена, или удалось откатить автомобиль в такое место, где остановка не запрещена (например, на обочину), то в этом случае Правила не обязывают водителей «кричать» всем о своих проблемах.

 

 

 

 

 

Однако если вы собрались чиниться прямо на дороге, тогда это другая ситуация.

 

Сейчас вы, безусловно, создаёте опасность для себя и для движения других транспортных средств. И, следовательно, должны включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.

 

 

 

Правила. Раздел 7. Пункт 7.2. Абзац 3. Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населённых пунктах и не менее 30 метров – вне населённых пунктов.

 

Вы обратили внимание: Правила установили только нижнюю границу (не менее 15 метров в населённых пунктах и не менее 30 метров на дороге вне населённых пунктов). Насчёт «не более» в Правилах ничего не сказано. Верхнюю границу водители должны определить сами, руководствуясь соображениями безопасности в каждой конкретной ситуации.

 

 

 

По всей вероятности, за поворотом что-то случилось. И водитель выставил знак аварийной остановки, отойдя от места происшествия гораздо больше, чем на 30 метров.

 

И правильно сделал!

 

В данной ситуации именно так и нужно поступать!

 

 

 

 

 

 

 

При буксировке.

 

Каждый, кто хоть раз был буксирующим или буксируемым, в полной мере вкусил все «прелести» такого движения.

Дистанция между автомобилями от 4 до 6 метров (такова длина буксировочного троса), оба сильно ограничены в маневрировании, разгоняться могут только медленно, а тормозить только плавно. Словом, ещё то «удовольствие».

 

 

 

 

В этой ситуации всё, что вам необходимо – это грамотно «прокричать» всем о том, что вас буксируют - при движении у буксируемого должна быть включена аварийная световая сигнализация.

 

Причём, именно у буксируемого и только у буксируемого!

 

 

 

 

 

 

 

А что делать, если аварийная сигнализация не работает?

 

 

Правила. Раздел 7. Пункт 7.3. При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплён знак аварийной остановки.

 

 

 

 

 

Только постарайтесь сделать так, чтобы знак аварийной остановки не ограничивал вам обзор и не закрывал государственный регистрационный знак вашего автомобиля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При ослеплении водителя светом фар.

 

 

 

 

 

Тёмное время суток. Дорога вне населённого пункта без искусственного освещения. Навстречу едет автомобиль с включённым дальним светом фар. Только представьте – вы не видите полотна дороги, вы не видите разметку, вы не видите край дороги, вы не видите, что дорога делает поворот. Это же смертельно опасно!

 

 

 

Самое правильное сейчас – это изобразить вынужденную остановку. То есть знак-то, конечно, выставлять не нужно, только лишь включите аварийную световую сигнализацию и плавно остановитесь, не меняя полосы. Уверяю вас, это самое правильное и безопасное решение. Тем более что и Правила требуют того же:

 

Правила. Раздел 19. Пункт 19.2. Абзац 5. При ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.

 

Потом, когда слепивший вас автомобиль проедет, начинайте движение и, разогнавшись до средней скорости потока, выключайте «аварийку».

 

 

 

 

При посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей» и высадке из него.

 

 

 

Для организованной перевозки детей специально нанимаются автобусы, и на этих автобусах должны быть впереди и сзади установлены опознавательные знаки «Перевозка детей».

 

Дети есть дети. Увлёкшись, могут и забыть, что они на дороге. Поэтому каждый раз, когда осуществляется посадка или высадка детей, водитель такого автобуса обязан включать аварийную световую сигнализацию. Это тоже одно из слов «аварийного языка», и очень важно, чтобы водители его правильно понимали. То есть, объезжая такой автобус, необходимо быть предельно внимательным и принять все меры предосторожности.

 

 

 

 

 

Водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.

 

Ну, один такой случай мы с вами уже рассмотрели. Это когда вы решили починиться прямо на дороге, причём стоите в месте, где остановка не запрещена.

 

Предположим, это происходит на обочине дороги вне населённого пункта, то есть там, где остановка не только разрешена, но даже предписана Правилами. Вы ведь сейчас будете ходить вокруг автомобиля, открывать и закрывать двери, торчать под капотом и возможно даже полезете под машину, оставив ноги на проезжей части. И всё это время мимо будут пролетать автомобили. Конечно, от того, что вы включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки, они пролетать не перестанут, но водители будут повнимательнее и на всякий случай увеличат по отношению к вам боковой интервал.

 

И ещё один подходящий случай - это когда у вашего транспортного средства обнаружилась неисправность, с которой запрещается его эксплуатация. Например, камнем выбило лобовое стекло. Ну, вот что теперь делать? Правила разрешают в этом случае доехать до дома или до места ремонта (не бросать же машину на дороге). Но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности! То есть, во-первых, двигаться вы будете в крайнем правом ряду. Во-вторых, двигаться надо с небольшой скоростью (а с большой и не получится – ветер будет дуть в лицо, неся с собой дорожную пыль и песок). И, в-третьих, во время такого(!) движения вы обязаны включить аварийную световую сигнализацию.

 

Правила не оговаривают все такие случаи. По Правилам водители должны включать аварийку всякий раз, если вольно или невольно создают опасность для движения.

 

 

 

7 октября 2017, 17:24 Валерий
Как правильно держать дистанцию.

Залогом безопасности на дороге является правильно выдержанная дистанция между автомобилями. Ошибочно мнение, которое особенно свойственно начинающим водителям,

что дистанция должна быть пропорциональна скорости транспортного средства. Зависимость от скоростного режима, конечно, существует, но не в прямом выражении.

 

Следует ли водителю задумываться, для чего нужно держать дистанцию между движущимся впереди автомобилем и вами? Ответом на вопрос будет, несомненно, первое, что придет в голову — это успеть затормозить при внезапной остановке впереди идущей машины. Второе, что само по себе напрашивается – возможность для маневра в экстренном случае.

Держать дистанцию между автомобилями стоит уже для того, чтобы можно было нажать на педаль тормоза, если водитель попадает в пробку или медленно движется в тянучке. Двигаясь со скоростью 20 км/час, достаточно расстояния между автомобилями около пяти метров. Удлинить дистанцию не получится из-за какого-нибудь лихача, который может втиснуться между движущимися машинами. Невысокая скорость позволит при нажатии на педаль тормоза остановить автомобиль моментально.

При достижении скорости 60 км/час расстояние на дороге между транспортными средствами должно достигать 12 метров (порядка двух-трех корпусов). В этом случае появляется возможность при резком торможении предыдущего авто нажать на педаль тормоза и уйти от столкновения.

Также положительным моментом является тот факт, что предыдущая машина не остановится как вкопанная и благодаря тормозному пути позади едущий водитель получит для маневра гораздо большую дистанцию между автомобилями.

Если ехать со скоростью 90 км/час, то расстояние должно быть намного больше между вашим и идущим спереди автомобилем и составлять до 20 метров (где-то пять корпусов). Таким образом, в случае маневра на дороге или резком торможении можно себя обезопасить полностью. При значительно большей скорости подход индивидуальный. У разных автомобилей длина тормозного пути, динамика и управляемость на высоких скоростях сильно отличаются.

Выбирая дистанцию между автомобилями, следует помимо скорости учитывать и другие моменты. Например, если салон заполнен пассажирами или машина едет с прицепом, то тормозной путь в экстренной ситуации длиннее обычного. Загруженность трассы автомобилями тоже играет роль – движение по левой стороне при сильной загруженности правой полосы требует держать расстояние по больше, так какотсутствует возможность для маневра. Состояние тормозной системы и управляемость авто тоже стоит учитывать.

Первое время начинающему водителю автомобиля нужно находиться подальше от других транспортных средств и не рисковать. Вначале это приносит небольшой дискомфорт во время езды, зато помогает обезопасить пассажиров. Держать дистанцию на разных скоростях автолюбитель научится со временем, когда сможет определять расстояние до ближайшей машины при езде.

16 июня 2016, 15:08 Валерий
Регистрация