Блог по теме: автоинстуктор .Автошколана Газу ру

 

В середине 90-х годов в Европе появился новый вид тюнинга двигателя, не требующий вмешательства в его механическую часть. Этот вариант доработки мотора получил название чип-тюнинг (chip-tuning).

Улучшение характеристики двигателя без механических переделок стало возможным благодаря появлению электронных блоков управления мотором. (ЭБУ или ECU - Engine Control Unit).

ЭБУ это своеобразный компьютер, управляющий работой двигателя. Как и любой компьютер ЭБУ имеет свою микросхему памяти (чип), в которой на заводе заложена программа с определенными параметрами управления мотором.

Чип-тюнинг с помощью специальных программ - контроллеров, позволяет изменить заложенные заводские настройки, чтобы улучшить характеристики двигателя и полностью раскрыть его потенциал.

Большинство тюнинговых ателье сами не редактируют считанные файлы, их отправляют на фирмы, специализирующиеся именно на их редакции. От того, насколько хорошо специалист, занимающийся редакцией программы, понимает работу мотора, знает его резервы и слабые места, зависит результат чип-тюнинга.

Для редактирования программ контроллеров обычно применяется специальное программное обеспечение (ПО), позволяющее найти и представить в графическом виде таблицы калибровочных данных.

«Перечиповка» дает возможность откорректировать: работу систем, отвечающих за токсичность мотора, подачу топлива в цилиндры, настройки зажигания и ограничителя оборотов. 

Таким образом, можно добиться прибавки крутящего момента и мощности при настройке режимов атмосферного мотора в пределах от  5-10 %. Для турбомоторов можно изменить настройки работы давления наддува, разница может составлять 20-30 % от начального значения.  

Благодаря чип-тюнингу автомобиль получает дополнительный запас мощности, который позволяет водителю реже переключать передачи и более комфортно чувствовать себя при обгонах. У машин с автоматической трансмиссией улучшается плавность переключения передач.

Увеличение мощности двигателя не означает повышение расхода топлива. Мотору становиться легче разгонять автомобиль с любых оборотов, а значит, не требуется его «раскрутка в звон».

При грамотном чип-тюниге "краники" как раз то прикрываются, то есть топливная карта правится в сторону уменьшения количества впрыскиваемого топлива, а мощность увеличивается путем повышения КПД от сгорания топлива. Это подтверждает уменьшение расхода после чиповки на фоне возросшей мощности и крутящего момента.

Хотя довольно часто в первые недели после чиповки владельцы замечают повышенный расход. Но это происходит из-за того, что в первые дни хочется проверить новые возможности мотора. Как только «гонки» заканчиваются, расход обычно становится ниже привычной нормы.

Также одним из основных вопросов перед процедурой чип-тюнинга является сокращение ресурса двигателя. Но если двигатель получает возможность без лишних нагрузок разгонять машину, почему его ресурс должен уменьшиться?

На самом деле ресурс мотора в первую очередь зависит от таких факторов как: качество моторного масла и своевременность его замены, движение с непрогретым (холодным) двигателем на высоких оборотах, ну и конечно, качество топлива.

Почему же завод - изготовитель сам не добавит все эти «прелести»? Дело в том, что машины выпускаются для широкого круга потребителей, эксплуатируются в разных условиях, с неодинаковой средней температурой,  и, конечно же, на топливе разного качества. Потому заводу-изготовителю проще перестраховаться и оставить в запасе, "каких то" 20-30% лошадок.

Производителю экономически не выгодно проводить настройку ПО под каждый автомобиль, поэтому настройки используются не индивидуальные, а усреднённые.

Очень часто автомобиль чипуют при переводе на другой вид топлива - газ. Естественно, на серийной заводской прошивке, рассчитанной под применение бензина, автомобиль на газе поедет, однако работа двигателя на ней будет не совсем оптимальна.

Отрицательным результатам чип-тюнинга может считаться сужение зоны нечувствительности двигателя к качеству топлива для атмосферных моторов, и  возможным повышением чувствительности к высоким температурам окружающего воздуха.

Но при этом не нужно забывать о том, что каждый современный двигатель снабжен датчиком детонации, основной задачей которого является «оповещение» блока управления о входе двигателя в зону детонации (из-за некачественного топлива или превышения нагрузки), на что ЭБУ реагирует немедленным уменьшением  угла зажигания. К тому же любой автомобиль снабжен системой охлаждения с 2-х,  3-х кратным запасом производительности.

Возможное повышение нагрузки на нагнетатель двигателя наддувных моторов может быть скомпенсировано применением более качественных смазочных материалов и изменением режима их охлаждения, также желательно наличие турбо-таймера.

Сезонная подготовка авто — вещь необходимая. Справившись с зимней эксплуатацией, многие водители ограничиваются банальной чисткой салона и сменой резины, полагая, что более тщательная подготовка авто — лишняя трата денег, но на самом деле, это далеко не так. Юрий Горячев

• 18

Большинство водителей считает, что вопрос подготовки авто к летней эксплуатации – миф, запущенный стремящимися к легким деньгам сервисменами. Попробуем разобраться, так ли это и правда ли, что любой автомобилист способен воспроизвести необходимый комплекс мероприятия своими силами.

Итак, начнем. Первое, о чем нужно задуматься – здоровье двигателя. Замена моторного масла – только начало. И это не обязательный пункт комплекса, как, собственно, и полноценное ТО. Если время смены не пришло, особого смысла в этом нет.

Куда важнее – состояние воздушного и салонного фильтров. Оба относятся к категории копеечных расходников, однако это тот случай, когда лучше «перебдеть, чем недобдеть». Воздушный фильтр, к примеру, оказывает прямое влияние на качество работы систем смесеобразования и воспламенения. К тому же, продлевает жизнь моторному маслу. Салонный же фильтр призван очищать то, чем вы дышите. Если авто оборудовано кондиционером, его чистота в буквальном смысле становится залогом здоровья и водителя, и пассажиров.

Второй пункт касается инспекции роликов и ремней. Начиная с системы ГРМ (если у вас, конечно, не цепной привод) и заканчивая приводящими ремнями навесного оборудования. К чему приводит обрыв или перескок первого, объяснять, надеемся, излишне. Впрочем, обрыв и проскальзывание второго в последствии также сулит массу «удовольствий».

Проблема в том, что делать все это придется, как минимум, в собственном гараже, а за неимением оного – в автосервисе. Дилерском ли или просто знакомом – не так уж и важно. Важно другое, определить на глаз ресурс ремней новичок не сможет. Если он вообще будет в состоянии добраться хотя бы до одного из них.

К слову, заезд в сервис позволит также оценить состояние различных прокладок и резиновых соединений. Подтеки масла и антифриза на зимней пыли видны, что называется, невооруженным глазом, как, собственно, и источник их появления.

 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ: ЕЗДА ПО СНЕГУ И В ГОЛОЛЕД – ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На курсах в автошколах потенциальных водителей предупреждают, что в первый год после выдачи прав лучше отказаться от идеи самостоятельного управления автомобилем в зимний период. Связано это с повышенной сложностью вождения транспортного средства по заснеженным дорогам. Даже в крупных городах дорожные службы не всегда справляются со снежным покровом на дорогах, а в сельской местности или за пределами основных трасс и вовсе очистке дороги не уделяют должного внимания. В целях собственной безопасности водитель должен заучить основные правила езды по снегу и в гололед в зимнее время года. К тому же, эти правила совсем простые и очевидные, но их несоблюдение может стоить водителю и пешеходам жизни.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности эксплуатации автомобильных аккумуляторов зимой ЕЗДА ПО СНЕГУ – ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

С опытом водители начинают лучше чувствовать свой автомобиль, и они даже не задумываются о том, как водить машину зимой. Но в первые годы за рулем, во время движения по участкам дороги, которые замело снегом, следует помнить об основных правилах предосторожности:

• Двигаться следует только по дорогам, которые обозначены знаками и бордюрами. Если данное правило не соблюдается, увеличивается риск попасть колесом в яму, наехать на колдобину, бордюр или другой опасный для шины и колеса объект;
• Поворачивать необходимо с предельной осторожности на максимально низкой скорости и очень плавно. Ни в коем случае не думайте «бросать» машину в поворот!;
• Необходимо максимально оградиться от движения по спускам и уклонам. Если автомобиль застрянет, то задним ходом самостоятельно выбраться под уклон практически невозможно;
• В зимний период водитель обязан устанавливать специализированную резину. Лучше, если она будет с настоящими шипами для повышения сцепления с дорогой. Не следует накачивать шину до предельных значений в зимний период;
• Не залезайте на автомобиле в снег, который может оказаться выше радиуса колеса. Проблемы возникнут не только в краткосрочной перспективе в виде необходимости доставать автомобиль с посторонней помощью, но и велик риск попадания снега в элементы двигателя.

Озвученные выше правила применимы к любому типу снега. Всего же автомобилисты разделяют снег на дороге на 3 основных категории. Для каждого типа снега характерен свой стиль вождения, который позволит избежать аварий.

ЕЗДА ПО РЫХЛОМУ СНЕГУ

В середине или начале зимы снег часто идет без дождевых осадков, и он рыхло ложится на землю. Часто за пределами города на проселочных или небольших дорогах, где практически нет трафика, такой снег может лежать нетронутый автомобилями и дорожными службами. Данный тип снега преодолевать проще всего – его необходимо проехать на хорошей скорости, старясь не тормозить.

Рыхлый снег должен разлетаться из-под колес автомобиля, и застрять в нем невозможно, если соблюдать правила движения по заснеженным дорогам.

ЕЗДА ПО МОКРОМУ СНЕГУ

Сложным условием для водителя автомобиля является движение по мокрому снегу. Главное правило при езде по «тяжелому» снегу – необходимо максимально исключить возможность полной остановки автомобилю. Машина должна создать собственную колею и по ней двигаться, закатывая в нее новый снег и преодолевая его шинами. Исходя из законов геометрии, чтобы задние шины на поворотах могли пройти по колее, созданной передними, лучшим вариантом будет проходить их с максимальным радиусом.

Внимание: Если машина полностью остановилась в мокром снегу, по которому она двигалась с большим трудом, лучше немного сдать назад, а после этого вновь начать движение. Это позволит вернуть автомобиль в нужную колею и дальше двигаться накатом на нее.

Обратите внимание, что если ставится задача преодолеть на автомобиле большой участок дороги с мокрым снегом, лучше озаботиться спуском давления в шинах. При движении по дороге со столь сложными погодными условиями, опустите давление в шинах до 0,7-1 атмосфер. Двигаться рекомендуется на заранее выбранной передаче, стараясь держать обороты двигателя на одном уровне. Если вы стали ощущать, что автомобиль может заглохнуть, лучше остановиться, но не с помощью тормозов, а продолжая движение на сцеплении (для ручной коробки передач) или без нажатия педали акселератора (для автоматической трансмиссии).

ЕЗДА ПО СНЕЖНОМУ НАСТУ

Снежный наст является одним из самых сложных условий для движения автомобиля. Если предстоит долгая поездка по снежному насту и избежать ее нельзя – важно подготовить к данному испытанию шины, а еще лучше найти партнера, которому также необходимо преодолеть тяжелый участок заснеженной дороги.

Двигаться по снежному насту следует на спущенной резине до значения в 0,3-0,4 атмосфер. Из-за льда, образованного на снежной массе, сцепление колес автомобиля снижается практически до нуля. При этом жесткая ледяная  корка имеет большое сопротивление и с трудом проминается под шинами. Опускать давление в шинах рекомендуется, чтобы увеличить площадь давления на снежный наст, что позволит прогибать и разламывать ледяную корку.

Опытные водители рекомендуют при движении по снегу, покрытому льдом, поворачивать с помощью предварительной «раскатки» поворота. Для этого необходимо:

1. Полностью остановиться перед поворотом не используя тормоза;
2. Далее руль слегка выкручивается в сторону противоположную повороту, а автомобиль сдает назад;
3. После этого руль поворачивается немного в сторону поворота, и автомобиль движется вперед.

В зависимости от крутизны поворота, массы автомобиля, мощности двигателя, обледенелости снега и других параметров, может потребоваться повторить описанную выше процедуру 2-3 раза. Это необходимо чтобы максимально расширить колею, с которой будет производиться поворот.

Если удалось найти партнера для езды через дорогу, на которой образовался снежный наст, он будет выступать в качестве страховки. Один из автомобилей должен двигаться вперед , продавливая под собой ледяную корку, а второй при необходимости сможет вытянуть его назад, если машина застрянет.

ЕЗДА В ГОЛОЛЕД

Правила безопасного движения в гололед практически не отличаются от методов продвижения по снегу. Однако если снежная насыпь часто встречается на дорогах малой интенсивности, то гололеду свойственно образовываться на трассах, протяженных дорогах общего пользования и в городе.При езде в гололед требуется быть предельно внимательным и не забывать о следующих правилах:

• Из-за слабого сцепления с дорогой любые резкие движения могут привести к проскальзыванию и  нежелательным заносам. Чтобы этого избежать, соблюдайте «золотое правило» — никогда не следует на скользкой дороге делать резкие движения;
• Из правила выше выходит, что останавливать автомобиль на перекрестке или светофоре предстоит долго из-за запрета на резкий тормоз. Это значит, что необходимо увеличить дистанцию до автомобиля, следующего впереди;
• При повороте автомобиля в гололед нога должна быть убрана с педали газа, даже если скорость автомобиля очень низкая;
• Ни в коем случае не старайтесь объезжать такие препятствия, как люки  или увеличенная снежная насыпь. Резкое движение руля может увести автомобиль в занос – лучше понизить скорость и преодолеть препятствие.

Перед тем как выезжать на дороги зимою, внимательно отнеситесь к подготовке автомобиля:

• На нем должна быть «обута» зимняя резина;
• Зеркала и стекла очищены от наледи;
• С крыши должна быть удалена «снежная шапка», которая рискует оказаться на лобовом стекле при торможении, что приведет к опасной ситуации;
• Фары, задние фонари и другие средства освещения и индикации должны быть очищены.

Наступила осень. Впереди зима. Дни стали короткими. Дожди, снег, туман ещё ухудшают видимость. Одежда людей стала более блёклой, а автомобили — часто грязными. Управлять автомобилем стало труднее. В условиях недостаточной видимости автомобиль должен быть хорошо заметен участникам дорожного движения. А они — водителю. Ещё водитель должен видеть дорогу и возможные препятствия на ней. Всему этому служат многочисленные световые приборы автомобиля. Главное, конечно, фары, о которых я уже писал. Далее по важности — габаритные огни и стоп-сигналы. Сейчас практически невозможно ездить и без сигналов поворота, хотя Правила до сих пор предусматривают подачу этих сигналов рукой, причём даже днём вряд ли кто обратит на них внимание. Многие автомобили имеют и противотуманные фары и фонари. Причём они помогают не только в тумане. Про противотуманные фары, их конструктивные особенности и эффективное использование знают далеко не все. Даже водители. Чем же они отличаются от других типов фар? И когда их нужно включать? Самое большое заблуждение — что эти фары должны иметь жёлтые стёкла. Действительно, в правилах говорится, что противотуманные фары должны иметь стёкла жёлтого или белого цвета. И всё. И многие считают, что жёлтый свет лучше «пробивает» туман. Но это не так. Разницы никакой нет. Противотуманные фары солидных производителей автомобильной светотехники — белые. У противотуманных фар главное — не цвет, а распределение светового потока. Они дают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Часто и туман не доходит непосредственно до земли, т.к. он возникает при условиях, когда земля теплее воздуха. Светят правильно отрегулированные фары недалеко — метров на десять. Больше и не надо — скорость в тумане небольшая. Зато они светят и в стороны — видеть обочину и линии разметки при плохой видимости необходимо. У некоторых машин сзади есть и противотуманный красный фонарь. Он светит ярче габаритных огней и даже сигналов тормоза. Задний фонарь должен в тумане гореть и днём и ночью. Это позволит едущему сзади водителю в тумане раньше вас увидеть. Днём в тумане нужно вместо противотуманных фар включать дальний свет основных — не для освещения — света достаточно, а чтобы вас видели встречные водители. Противотуманные фары полезны и без тумана. Раньше их рекомендовали включать в темноте на узких дорогах с большим количеством поворотов. Скорость небольшая, а они светят и вбок. Сейчас на некоторых автомобилях основные фары поворачиваются вслед за поворотом руля. Но и при движении прямо светить вбок полезно и на узких лесных дорогах, и при езде по заставленным машинами дворам — могут появиться животное или человек. Я обычно в таких случаях включаю одновременно противотуманные фары и ближний свет основных — он светит чуть дальше. Правильно пользуйтесь имеющимися световыми приборами — и ваша езда станет ещё безопаснее.