Восстановление навыков вождения

Проблемы при наличии водительских удостоверений, как правило, делятся на несколько видов:

  • Есть права, но большой перерыв, за рулём после перерыва ни разу еще не был(а) – страшно садиться за руль
  • Есть права, получены только что, но учили плохо - страшно садиться за руль
  • Есть права, немного езжу, что-то получается, что-то нет - страшно садиться за руль
  • Езжу по улицам, на парковках и во дворах теряюсь, садиться за руль не страшно – страшно парковаться
  • Вроде бы езжу, но родственники и друзья говорят, что плохо, в итоге - страшно садиться за руль

 Общее слово одно – «страшно». Будем вместе делать так, чтоб не было страшно.

Методы решения ничего сложного из себя не представляют. Моя программа Повышение, Улучшение и Восстановление навыков вождения довольно простая. В основу положен нехитрый принцип – Чтобы научиться ездить надо ездить. Но не просто садиться за руль и выезжать на дороги или дворы (кстати говоря начинающему водителю сложнее всего бывает именно во дворах), а именно учиться делать это правильно. Составляющие этого принципа просты:

  • Ездить, ездить и ездить
  • Предсказывать будущее (что произойдёт на дороге через 2-3 секунды)
  • От простого к сложному
  • Минимальное вмешательство инструктора в процесс учебной езды (едем сами)
  • Креативность (как правило каждая ситуация на дороге имеет несколько разных решений)
  • Простая информативность (наличие алгоритмов действий там, где это необходимо, и полное отсутствие алгоритмов там, где работает предыдущий пункт)

 То есть, на моих занятиях по восстановлению навыков вождения я исхожу из первоначальных навыков каждого из клиентов (или их отсутствия), его способностей и потенциала. Определить всё это можно достаточно быстро. Обратите внимание на отсутствие слова «индивидуальный»! Я абсолютно против «индивидуального» подхода в рутинном понимании этого словосочетания.

Объясню что тут имеется ввиду: есть к примеру способы вращения руля – кто мне скажет, как можно научить индивидуально крутить руль каждого человека? Или индивидуально выполнить левый поворот? Может быть на Кольцевой автомобильной дороге можно как-то индивидуально ехать 20 км/час, когда все вокруг едут 120? Ответ очевиден.

Индивидуальность в деталях – вот моя последняя составляющая. Индивидуальны на занятиях по вращению руля будут лишь те слова, которыми я объясняю как нужно этот самый руль крутить. Индивидуальный график занятий, удобное для Вас время, упор на езду в Вашем районе проживания, – вот в моём понимании индивидуальный подход. К сожалению, тот «индивидуальный подход к каждому», который прописан в рекламе многих частных инструкторов по вождению – не более чем красивые слова и маркетинговый ход, на деле это ничем не подкреплено.

Таким образом, эффективная методика - это комплекс упражнений, ЕДИНЫЙ для всех обучающихся, но способный подстроиться не просто под КАЖДОГО ученика, а под НАВЫКИ и СПОСОБНОСТИ конкретного человека, обучающегося водить автомобиль.

Если интересно, что именно будем делать на занятиях, чтобы восстановить Ваши навыки вождения:

  • Правильная посадка
  • Пользование зеркалами, педалями, рулевым колесом
  • Проезд перекрестков, пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств
  • Перестроения
  • Парковка

Как видите, ничего сверхъестественного. Всё дело, как обычно, в мелочах, а именно в разъяснениях инструктора по вождению – как правильно действовать в той или иной ситуации. Этим во многом и отличаются инструкторы друг от друга. Да, ещё один тонкий момент. Не каждый инструктор выполнит с Вами все вышеперечисленные пункты и не доведет их же до конца.

Накопленный мной опыт работы и обучения за рубежом позволит мне сделать всё то, о чём говорится выше, с максимальной эффективностью и по возможности за минимальное время. Время показало, что я прав, а авторы пустых слов про "индивидуальный подход" не правы. 

Звоните! И поездка на дачу или по Невскому проспекту станет реальностью.


Читать далее
26 февраля 2015, 12:03 Алексей Никифоров
Какая машина должна быть первой?

 Вопрос, который задают инструктору даже те ученики, у которых автомобиль уже есть. В этой статье постараемся обобщить и систематизировать информацию о потенциальных авто. Сразу отметаем два вопроса: новая или б\у (мой ответ всегда "новая"), и "механика" или "автомат" (мой ответ всегда "автомат"). Для удобства восприятия информации делим все машины на несколько групп:
- компактная легковая
- среднего размера легковая
- большая легковая
- небольшой паркетник
- большой паркетник
- большой внедорожник\пикап
- отдельным пунктом рассмотрим цвет
Погнали:
Плюсы компактной легковой: (пример - Шкода Фабия, Киа Рио)
- проще маневрировать
- проще найти место для парковки
- недорогие эксплуатационные характеристики (расход топлива, страховка, ремонт)
Минусы:
- небольшой объем свободного места (салон, багажник), разумеется это минус для тех, кому этот объем необходим
- пренебрежительное отношение некоторых водителей у нас в стране
- как правило (но не всегда) ограниченные характеристики мощности - плохой разгон
Средняя легковая: (пример - Форд Фокус, Хендай Элантра)
Плюсы:
- хорошие ездовые характеристики (ускорение, управляемость)
- относительно недорогие эксплуатационные расходы
- субъективно: больший комфорт в сравнении с предыдущей группой
Минусы:
- тяжелее найти место для парковки
- в этой группе много бестселлеров в плане угонов
- тяжелее маневрировать в сравнении с предыдущей группой
Большая легковая: (пример - Тойота Камри, Хонда Аккорд, Мерседес Е-класс)
Плюсы:
- больше комфорта и выше уровень безопасности (последнее не всегда)
- лучше динамические характеристики
- большее уважение на дороге
- очень много свободного места и в салоне и в багажнике
Минусы:
- высокие эксплуатационные расходы
- высокая угоняемость многих представителей группы

- тяжелее найти место для парковки

Небольшой паркетник: (пример - Ниссан Джук, Опель Мокка, Ниссан Кашкай)
Плюсы:
- высокая посадка и высокий дорожный просвет (поребрики и сугробы не страшны)
- не очень сложно найти место для парковки, т.к. данные авто не сильно большие
Минусы:
- высокие эксплуатационные расходы (удел всех "высоких" машин)
- пересесть с такой машины на низкую легковую для новичка довольно тяжело
- малый объем салона и багажника (не всегда)
Большой паркетник: (пример - Ниссан Экс-Трэйл, Тойота Рав4, Лексус ЭрИкс)
Плюсы:
- высокий дорожный просвет
- уважение (относительное) на дороге
- большой объем салона и багажника
Минусы:
- очень высокие эксплуатационные расходы
- бестселлеры угонов
Внедорожник: (пример - Тойота Лэнд Крузер, Хонда Пилот, хотя многие большие паркетники можно отнести сюда же)
Плюсы:
- уважение на дороге
- огромные объемы салона и багажника
- отличные динамические характеристики, особенно на трассе на высоких скоростях
- отличная безопасность
Минусы:
- огромнейшие эксплуатационные расходы (страховки иногда выражены шестизначными суммами, сверх дорогие запчасти и обслуживание)
- тяжело найти место для парковки
- многие из них - бестселлеры угонов
 Пару слов про цвет: чем ярче автомобиль на дороге, тем он заметнее. Так что вроде как красный самый лучший.
 Я специально не делаю никаких выводов, а просто даю общую информацию по разным автомобилям, подводя некий суммарный итог, разный для каждого, кто выбирает себе первый автомобиль. Удачи в выборе!

31 мая 2015, 01:27 Алексей Никифоров
Дополнительное оборудование

 Я даже не рискнул данный запрос адресовать яндексу или гуглу, ответов будет миллиард. Какое же дополнительное оборудование (опции) стОит устанавливать в приобретаемый автомобиль, а без каких можно обойтись?
 Начинаем с самого главного - безопасности:
- подушки безопасности - что тут можно сказать? Чем их больше, тем лучше. Минимальный набор - одна водительская (в руле) и одна пассажирская (напротив пассажирского сиденья). В принципе, данная опция стоит базовой на большинстве современных моделей, продаваемых в России. Хотя, если автомобиль сильно бюджетный, и водитель бОльшую часть времени будет ездить один, то пассажирской подушкой можно пожертвовать.
- АБС (антиблокировочная система тормозов) - расписывать долго не буду, гугл всё расскажет. Плюсы системы - торможение не приведёт к потере управляемости. Минусы - при определённых условиях увеличенный тормозной путь. Плюсы, на мой взгляд, перевешивают минусы.
- ЕСП (система курсовой устойчивости) - в Европе её называют просто "антизанос". Система пытается предотвратить смещение автомобиля с выбранной траектории. Плюсы - риск заноса снижается. Минусы - иногда необходимо совершить смещение, но система сопротивляется. Плюсы, на мой взгляд, перевешивают минусы.
 Теперь перемещаемся к вещам более осязаемым - оборудование салона и кузова автомобиля:

- Обогрев зеркал - за окошком дождь, в боковое зеркало ничего не видать. Включаем обогрев - через минуту вода высохла. Зимой аналогично обогрев расправляется со снегом и льдом. Нужная вещь?

- Кондиционер - представьте, за окном +35, Вы стоите в пробке в пятницу на выезде из города на дачу. Есть вопросы по поводу необходимости установки кондиционера? Кто-то сомневается, что задыхающийся от жары водитель не может адекватно реагировать на дорожную ситуацию? Кроме того, в холодную сырую погоду кондиционер может использоваться для высушивания воздуха внутри кабины автомобиля.

- Парктроник - система, информирующая о расстоянии между бампером машины (как передним так и задним) и препятствием (стена, другая машина, дерево и т.д.). Статья моя разумеется для новичков, которые прекрасно помнят, какое занятие было самым сложным и тяжёлым - разумеется... парковка.
 Разумеется, в данном посте не перечислено и 10% от возможных опций современных автомобилей. Я специально не затрагиваю тут тип коробки передач (механика\автомат) и тип привода (передний\задний\полный). Это тема отдельного разговора.
 Подводя итог: в современном автомобиле должны присутствовать: подушки безопасности, абс, есп, обогрев зеркал, кондиционер, парктроник. Мнение исключительно моё. Выбор за каждым.

8 марта 2015, 23:20 Алексей Никифоров
Зима близко: выбор резины

 Сразу оговорюсь: ни одного названия шинного бренда вы здесь не найдете. Разговор пойдет только лишь о типах резины. А типов этой самой резины для зимы преудсмотрено три:

"всесезонная"

"зимняя шипованная"

"зимняя нешипованная" ("липучка" в простонародье)

 Всесезонная. Якобы можно ездить круглый год. Этот тип резины скорее всего не подойдет для климатических условий Санкт-Петербурга, слишком сильные у нас перепады годовых температур - от -20 зимой до +30 летом, резину, способную выдержать такие колебания и не потерять свои ездовые характеристики, еще не изобрели. На льду или утрамбованном снегу такая резина будет вести себя примерно как летняя, тем более на автомобиле с приводом на одну ось (передний или задний; постоянный полный привод более устойчив на скользкой дороге).

 Зимняя шипованная. Отличительный признак, как нетрудно догадаться, наличие металлических шипов, цепляющихся за лед и снег. Есть наряду с многочисленными достоинствами у такой резины и недостатки:

- шипы могут вылетать из колеса

- сцепление на асфальте у такой резины не самое лучшее, т.к. шипы в этом случае мешают, а не помогают: им не пробить твердый асфальт

- "шиповка" запрещена почти во всех странах Евросоюза, так что дальше Литвы в сторону Европы на такой резине уехать не получится (для меня, например, этот фактор решающий)

 Зимняя нешипованная, она же "липучка". Шипов нет, за лед и снег резина цепляется специальными прорезями - ламелями. Эти бороздки выполняют роль шипов. Достоинства такой резины:

- лучше характеристики на асфальте (шипов нет, ничто не мешает цепляться за твердый асфальт)

- как правило такая резина гораздо тише, нет гула от шипов

- можно гонять по всей Европе

 К недостаткам данной резины можно отнести достаточно спорное мнение о том, что сцепление на льду у такой шины хуже, чем у шипованной шины. Впрочем, последние тесты ведущих шинных производителей говорят о том, что "липучка" ничем не уступает шипам даже на голом льду.

 Напоследок, распространенное заблуждение: многие водители называют "липучку" "всесезонкой", якобы на ней можно ездить летом. Можно-то можно, но очень осторожно с разгонами и торможениями - не терпящая жары "липучка" из-за перегрева может просто "растаять" буквально в прямом смысле, не говоря уже о том, что резкие повороты сразу же сотрут все прорези-ламели.

 Выбор за Вами! И помните: главная резина не на колесах, а в голове у водителя! Отсутствие мозгов зимой не компенсирует никакая резина. Удачи на дорогах!

25 августа 2015, 22:48 Алексей Никифоров
Как "убить" автоматическую коробку

Не так часто нахожу в сети что-то действительное стоящее и интересное, связанное с автомобилями. В основном статьи копируют друг друга. Но вот это творение просто отличное. Особенно привлек мое внимание раздел о подъеме на крутой склон. Но все по порядку... Итак:
7 способов 'убить' автоматическую коробку передач

Автоматическая коробка передач - довольно крепкий узел, но сломать можно и его. Мы проанализировали несколько способов это сделать. Хотите, чтобы коробка служила долго: просто не делайте так, как описано ниже.

Конечно, далеко не все из нижеперечисленных способов убьют коробку передач за несколько мгновений. Всё-таки инженеры не дураки и закладывают в конструкцию определённую «защиту от дурака» и стойкость к тяжёлым жизненным ситуациям. Для того, чтобы коробка передач вышла из строя на недавно купленном автомобиле, надо регулярно совершать одну и ту же ошибку. Ну, или весь набор ошибок сразу. Если же вы стали счастливым обладателем поддержанной машины, то стоит готовиться к сюрпризам: кто знает, что делал с машиной прошлый владелец? В таком случае, неправильная эксплуатация может довольно быстро обездвижить вашу машину.

Способ №1: буксировка

Все шестерни «автомата» нуждаются в постоянной смазке, которая возможна только при включённом двигателе – иначе просто не будет работать масляный насос. Если же буксировать автомобиль с выключенным двигателем, то довольно быстро коробка передач перегреется и получит несовместимые с жизнью повреждения. Конечно, из всех правил бывают исключения. Некоторые производители допускают буксировку на небольшое расстояние (как правило до 30 км) на небольшой скорости (до 30 км/ч), но даже в этом случае необходимо понимать, что коробке наносится ущерб. Ещё хуже дело обстоит с полноприводными машинами, снабжёнными АКП. В таком случае необходимо приподнять одну из ведущих осей над дорогой или отсоединить карданный вал.

Способ №2: длительная пробуксовка

Автоматическая коробка передач зачастую работает в режиме экстремально высоких температур. Далеко не все агрегаты имеют удачные системы теплоотвода, что повышает риск перегрева. Чтобы перегреть коробку достаточно регулярно и долго буксовать – таким способом можно, например, убить коробку AL4 концерна PSA или DP0 Renault. Конечно, полного разрушения агрегата не происходит – чаще всего дело ограничивается лишь сгоревшими фрикционами, которые и передают крутящий момент колёсам. В результате в один прекрасный момент вы нажимаете на педаль газа, обороты двигателя взлетают, а машина не едет.

Способ №3: тягач-рекордсмен

Если вас попросили выступить в роли буксира и дотянуть соседский Land Cruiser до сервиса – вежливо отказывайтесь, если, конечно, сами не водите столь же большой и мощный автомобиль. Любая повышенная нагрузка на автомат ведёт к его перегреву, а дальше вы уже знаете. Даже если буксируемый автомобиль заметно легче вашего, всё равно старайтесь избегать ударных нагрузок, вызванных резкими рывками.

Способ №4: на брюхе

Большинство современных внедорожников оснащены автоматическими коробками передач. Нужно помнить, что заводская защита картера подчас оберегает лишь картер двигателя, но не трансмиссии. А ведь поддон масляного картера АКП не способен спасти от ударов о камни или длительного трения о грунт. Вам совершенно не обязательно пробивать его столь основательно, чтобы ушло всё трансмиссионное масло – достаточно небольшой трещины и подтёка. Современные «автоматы» крайне чувствительны к масляному голоду – достаточно заехать на крутой уклон, чтобы спровоцировать отлив масла, недостаток смазки и перегрев. Усугубляется ситуация тем, что у настоящих внедорожников, как правило, продольное расположение мотора и длинный поддон картера коробки передач. Таким машинам достаточно и небольшого уклона, чтобы масло переместилось вниз, отверстие для забора масла у насоса оголилось, он начал работать в холостую, и вся конструкция перегрелась. Будьте внимательны! Машина продолжит движение до тех пор, пока из строя не выйдет последняя пара фрикционов.

Способ №5: недолив

Если по каким-то причинам (плановая замена масла или ремонт) коробку на вашем автомобиле вскрыли, надо внимательно проследить, чтобы масло было залито в нужном объёме. Так как коробка после ремонта сухая, то её узлы будут впитывать масло, вследствие чего его уровень может понизиться. А, как мы уже поняли, даже небольшой дефицит масла для «автомата» губителен.

Способ №6: гонки

Далеко не все автоматические коробки действительно способны в полной мере переварить крутящий момент двигателей, с которыми они агрегатированы. Например, у Toyota Camry XV40 с двигателем V6 3.5 при динамичной езде зачастую выходят из строя. Всё дело в том, что мощный мотор и без того заставляет коробку работать на пределе, а постоянные ускорения «в пол» приводят к повышенному износу фрикционов. Металлическая стружка забивает каналы гидроблока, переключения начинают происходить с рывками и перегазовками – готовьте до $2000 на ремонт.

Способ №7: дрифт

Вы никогда не задумывались, почему на всех машинах для профессионального дрифта установлены механические коробки передач? «Автоматы» просто не способны выдержать столь долгую пробуксовку, когда коробке приходится перерабатывать максимальную мощность и близкий к максимальному момент двигателя. При этом низкая скорость движения машины в дрифте не способствует охлаждению ни мотора, ни коробки.

Первоисточник: http://vk.com/automag

21 сентября 2015, 22:54 Алексей Никифоров
Регистрация