Блог по теме: автоинструктор спбна Газу ру

 

В России с приходом каждой весны вместе со снегом с дорог сходит и асфальт, являя российским автомобилистам огромные ямы, которые начинают латать, как попало и чем попало. Каждый год одно и то же, и водители преисполнены негодования, ведь налоги они платят, а дорог нет. В этой статье мы попробуем разобраться, почему дороги в России в таком ужасном состоянии и как власти собираются решать эту проблему.

Почему дороги в России плохие?

Причиной плохих дорог в России эксперты называют целый комплекс проблем, которые не так просто решить.

• Первая из причин – устаревшая нормативная база, не позволяющая дорожным компаниям использовать при строительстве дорог современные технологии, при помощи которых можно продлить эксплуатационные свойства дорог. Подрядчик не сможет сдать дорогу, если она построена не по стандарту и с нарушением действующих нормативов. Росавтодор ежегодно выделяет средства на совершенствование нормативов, но компании, выигрывающие тендер, занимаются копированием европейских стандартов, которые не годятся для российских условий.
• На втором месте коррупция, благодаря которой из выделенных на строительство дорог средств теряется 10-15%. Кто-то скажет, что этот процент больше, но это не так, поскольку слишком много надзорных организаций следят за госзакупками. Коррупция имеет место при вводе дороги в эксплуатацию, когда контролирующие качество дорог организации получают откаты и принимают дороги с недочетами.
• Третье место занимает некачественный битум, не устойчивый к старению и приготовленный из нефтяных отходов. В последнее время в нашей стране начали появляться организации, производящие качественный битум, но его объема пока не хватает для всех дорожных компаний.
• На четвертом месте огромные нагрузки на дороги, превышающее нормативы. Современные дороги не рассчитаны на эксплуатацию таким количеством автомобилей, многоосными фурами в 40 тонн и т.д. Дорожное полотно быстро приходит в негодность.
• Следующая причина – нарушение технологий при строительстве дорог. Асфальтобетон укладывается холодным, плохо уплотняется и т.д. Все делается по принципу «И так сойдет».
• Одна из важнейших причин – недостаток финансирования и его несвоевременность. Зачастую деньги на строительство дорог выделяются с приходом дождей или с первым снегом, и приходится сразу тратить выделенные средства, иначе в следующем году их объем сократят.
• Последняя их причин – ненадлежащее содержание и ремонт дорог. Дороги должны во время убираться, мыться, подметаться. Верхний слой дорожного полотна необходимо менять и ремонтировать ямы. Однако у нас это делается недобросовестно и несвоевременно, что и приводит к более глобальным проблемам.

Как российские власти собираются решать проблемы дорог

Дмитрием Медведевым дано поручение о направлении 10 млрд. рублей, собранных системой «Платон», на ремонт дорог российских регионов. Также премьер-министр направил в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за нарушение требований при ремонте, строительстве и реконструкции дорог и несвоевременное принятие мер по введению временных ограничений или прекращению движения транспорта. По мнению Дмитрия Медведева данные меры должны повысить безопасность дорог и сократить количество ДТП по причине их недостатков.

С 2017 года будет запрещено использовать не по назначению средства дорожных фондов, которые складываются из штрафов, сборов системы «Платон», акцизов и транспортного налога. Сейчас же запрета нет, и в российских субъектах на ремонт дорожного покрытия не хватает денег. Данный законопроект уже направлен в Госдуму для рассмотрения, и в следующем году субъекты России больше не смогут тратить средства дорожных фондов на другие цели.

Также власти предлагают использовать при строительстве дорог цемент, поскольку цементобетонные дороги в несколько раз долговечнее асфальтобетонных. Однако затраты на такие дороги будут выше и потребуются квалифицированные рабочие и другое оборудование. Но снизятся расходы на эксплуатацию и увеличится срок службы дорог.

Еленой Зимулиной, являющейся сенатором от Омской области, предлагается запретить на законодательном уровне «ямочный» ремонт дорог, поскольку чиновникам проще всего заделать ямку и отчитаться. И если разрешено заделывать ямки 10см на 10см, то во время инспекции Зимулиной были обнаружены залатанные ямы площадью 2 на 3 метра. В ходе прямой линии с Владимиром Путиным поступила жалоба от жительницы Омска на плохие дороги, и сенатор пообещала лично контролировать ремонтные работы.

Какой будет толк от данных мер – покажет время, а пока российские автомобилисты регулярно устраивают флэшмобы, чтобы власти обратили внимание на состояние дорог в их городе.

Глушить или не глушить? Катиться или ехать? Эти уже совсем не шекспировские вопросы мучают не одну светлую водительскую голову. Хотя, более актуальным этот материал будет для водителей, имеющих автомобили с механической коробкой передач. Поскольку на «автомате» ехать накатом не получится.

 

 

Еще со времен детства мне запомнилось выражение «езда накатом». А вот в чем его смысл стало понятно позже, «когда ноги стали доставать до педалей».

Итак, давайте проясним: "езда накатом" – это движение автомобиля на нейтральной скорости.
Зачем это нужно? Тут вариантов несколько. Но, один из наиболее распространенных – это экономия бензина. Мол, если машина катится сама по себе – обороты будут небольшими, и автомобиль не будет потреблять дополнительное топливо. Вроде все понятно.

А теперь давайте разберемся…

С учетом того, что карбюраторных автомобилей становится все меньше и меньше (автопром на месте не стоит), то вряд ли езда накатом поможет вам экономить бензин. В советские и перестроечные времена ездить «накатом» водителей заставляла несовершенная конструкция двигателей старых машин. Сегодня автомобили становятся все более технологически совершенными. Так, даже инжекторные машины при движении на передаче по инерции, бензин потребляют в минимальных количествах – для поддержания холостых оборотов двигателя. Поэтому, куда более эффективно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции.

Не всегда поможет съекономить и заглушенный двигатель. Так если вы стоите в пробке менше 5 минут – глушить двигатель бесполезно, потому как слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу, так как в момент старта потребуется не меньше топлива, чем для 2-3 минутного простоя, к тому же увеличится нагрузка на аккумулятор.

Кроме того, такой стиль езды «накатом» весьма небезопасен. Ведь по-сути, вы можете попасть в неуправляемый занос. А вот интенсивное экстренное торможение будет намного эффективнее если вы тормозите на передаче — меньше тормозной путь.

Советская промышленность автомобилей с кузовом «купе» по целому ряду причин серийно не выпускала. Главной причиной был явный недостаток спроса на внутреннем рынке, так как большинство автолюбителей покупало автомобиль фактически один раз в жизни и требовало от него максимальной универсальности, чему лучше всего соответствовали четырёхдверные кузова — даже двухдверные седаны в таких условиях не пользовались особой любовью потребителя, что уж говорить о менее практичных купе. Слухи о наличии каких либо идеологических предпосылок или официальных запретов на выпуск автомобилей такого типа не основаны на сколько бы то ни было правдоподобных реальных фактах, тем более, автомобили с кузовами «спорткупе» выпускались в других странах Соцлагеря, например, в ГДР и Чехословакии.

Существовали заводские переделки на основе «Москвича-407» с кузовом «двухместное купе» сугубо спортивного назначения, участвовавшие во всесоюзных первенствах, а так же два прототипа спорткупе «Москвич-408-Турист» вместимостью «2+2» (они имели съемную пластиковую крышу, что позволяет рассматривать их одновременно и как кабриолеты), в серию не пошедших. Кроме того, автомобили с кузовами типа «купе» или «спорткупе» были излюбленным мотивом творчества для самодеятельных автоконструкторов СССР.

Автомобили ЗАЗ, вопреки имеющемуся заблуждению, купе не являлись: они имели полноценные, для своего класса, задние посадочные места, и тип их кузова всегда указывался как «двухдверный седан».

Изредка в литературе советских времен «купе» называли автомобиль ВАЗ-1111 «Ока», что не имеет под собой особых оснований.

В 90-е годы российский автопром массового производства автомобилей с кузовом купе так и не освоил ввиду слишком низкого спроса, который полностью удовлетворялся за счет импорта иномарок.

АО «Москвич» выпустило некоторое количество (очень незначительное) автомобилей «Дуэт» на базе модели «Москвич-2141» (точнее, седана «Москвич-2142» с укороченной колёсной базой), однако, несуразный внешний вид и невнятная концепция заставляют относиться к ним разве что как к причуде тогдашнего руководства завода.

Кроме того, несколько малых фирм пытались наладить мелкосерийный выпуск автомобилей с таким кузовом, например, тольяттинская фирма «Моторика» (LADA 110 Coupe), питерская фирма «Автокад» (купе класса GT «Лаура»).

На Парижском автосалоне осенью 2008 года был показан прототип LADA Revolution III. С 2005 года на Опытно-Промышленном Производстве АвтоВАЗа серийно производится модель LADA 112C ВАЗ-21123, относимая производителям к трёхдверным купе-хэтчбекам, но фактически представляющая собой 3-дверный вариант обычного хэтчбека ВАЗ-2112. В перспективе, аналогичная модель появится и на платформе семейства «LADA Priora хэтчбек».

 

  Находим правильную позу за рулем «Мне так удобно» — не аргумент. Поза водителя, прежде всего, должна определяться соображениями безопасности.     Вот она, правильная с точки зрения безопасности посадка. Уверяем, она и самая удобная: меньше утомляет в дальней дороге, к тому же разгружает спину.

Недавно мы рассказывали, как правильно держать руль. Теперь настала пора поговорить о секретах правильной посадки на водительском сиденье.

В аварийной ситуации водитель действует инстинктивно. Причем перед самым ударом невольно упирается руками в обод руля, а ногами в пол или педали, пытаясь смягчить последствия. Если коленные и локтевые суставы при этом будут полностью выпрямлены, можно получить травмы даже от несильного толчка.

  Неправильно. Водитель ростом 175 см сидит слишком далеко от руля и педалей. Ноги почти выпрямлены, руки не держат руль, а держатся за него, поскольку тело валится назад из-за чересчур откинутой спинки сиденья.

Чуть согнутые конечности парируют удар куда лучше. Отсюда первое правило подгонки сиденья: прямым рукам и ногам — нет!

Сначала подгоняем подушку. Правая нога на тормозе, левая полностью выжимает педаль сцепления (если коробка автоматическая, ставим стопу на площадку для отдыха). Сдвигаем сиденье вперед и получаем правильный изгиб в коленях.

Второе правило: органы управления не должны служить точками опоры. Если проще — с их помощью управляют, а не держатся за них. Вот простейший способ проверки: сидя в водительском кресле, оторвите ступни от пола, а ладони от руля.

Теперь займемся спинкой. Пытаемся распрямить ноги: сильно давим на пол и педали. Если тело смещается по спинке сиденья вверх или стремится это сделать, спинку надо поставить ближе к вертикали.

Если при этом ваше тело не валится вперед или назад, посадка правильная. В противном случае откорректируйте положение сиденья. Иногда достаточно чуть изменить наклон подушки.

Находим верное положение рулевой колонки. Между ободом и ногами должна пролезать ладонь. Расстояние до руля правильное, если запястье вытянутой руки ложится на верхнюю точку обода  

 

Водители, имеющие категории "В", "С" или "Д" водительского удостоверения, могут эксплуатировать легкий прицеп. При категории "В" можно пользоваться прицепом только в том случае, если его разрешенная максимальная масса не превышает массы снаряженного автомобиля, а сумма разрешенных максимальных масс автомобиля и прицепа не превышают 3500 кг. В противном случае, а также для буксировки тяжелого прицепа, требуется открытие категории "Е" водительского удостоверения.

Легковой прицеп является полноправным участником дорожного движения, как и прочие транспортные средства, и некачественная установка и использование легкового прицепа может нести в себе угрозу не только водителю, но и другим участникам дорожного движения. Поэтому законодательством предусмотрена обязательная эксплуатация прицепа только с механическими транспортными средствами, оборудованными специализированными тягово-сцепными устройствами (фаркопами) и штепсельной розеткой.

Для использования прицепа необходимо дооборудование - выведение дополнительной электропроводки для световых приборов (габаритов, поворотников и стоп-сигналов) прицепа.

Также в целях общей безопасности на дороге установлено, что, в случае превышения габаритных размеров прицепа над шириной транспортного средства, выполняющего роль тягача в данном составе (например, прицеп-дача или прицеп-фургон), этот тягач должен иметь зеркала заднего вида, вынесенные на удлиненных кронштейнах. И общим правилом для всех прицепов, каких бы размеров и массы они ни были, является требование иметь в дороге пару подкладных клиньев для установки под колеса в случае остановки на уклоне.

Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, еслиразрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В". Что касается прицепного узла - фаркопа, то технически его можно поставить на любой автомобиль.

Расход топлива при использовании прицепа увеличивается примерно на10~20%, иногда более в зависимости от соотношения мощности автомобиля и массы прицепа и пройденного километража.

Основной особенностью езды с прицепом является то, что загруженный прицеп, снижает разгонную динамику автомобиля и увеличивает тормозной путь. Это необходимо учитывать при торможении и выполнении обгонов. Тормозить надо плавно - независимо от того, порожний прицеп или груженый. Рывки при торможении, особенно при прохождении поворотов, могут спровоцировать занос прицепа или автомобиля. Важно соблюдать дистанцию до идущего впереди автомобиля. Перед поворотом снижать скорость лучше заранее. Необходимо учитывать то, что при езде с прицепом значительно усложняются перестроение в потоке автомобилей, маневрирование и парковка в городских условиях. Особо сложным является движение задним ходом. Также надо проявлять осторожность при движении в сильный ветер.

Необходимо правильно загружать прицеп - груз следует размещатьравномерно. Так, чтобы его центр тяжести находился над осью (если она одна) или между осями прицепа. Смещение центра тяжести вперед вызовет излишнюю нагрузку на сцепное устройство и всю заднюю часть автомобиля, снижая сцепление управляемых колес с дорогой. Смещение же назад приведет к подъему задней части автомобиля, что ухудшит сцепление с дорогой задних колес. При этом центр тяжести перевозимого груза должен быть как можно ниже, поскольку чем выше он оказывается, тем более склонен прицеп к продольной и поперечной раскачке, ухудшающей управляемость.

 

Женщины за рулем в наше время чувствуют себя так же уверено, как и мужчины. Однако, такая уверенность приходит не сразу, приходится некоторое время приучать себя к автомобилю, быстрее реагировать на различные дорожные ситуации, доводить до автоматизма определенные навыки. Одним словом, женщина новичок за рулем чувствует себя иногда растерянно в самых простых ситуациях, а это все может отображаться в виде царапин и вмятин на бампере, презрительных взглядах и гудках других водителей, ну и, естественно, шуточек типа «вот еще одна блондинка купила права, а педали путает». На это можно сказать только одно — не стоит расстраиваться, мужчины тоже часто ошибаются, а новички тем более. Уверенность придет со временем. Если у вас есть желание поскорее обрести опыт настоящего водителя профессионала, то никакие насмешки и шутки не смогут вас остановить. А чтобы этот процесс адаптации к своей новой роли женщины-водителя прошел скорее, нужно правильно подобрать автомобиль. Какой автомобиль подойдет женщине-новичку? Вопрос кажется простой, а ответ тем более — купите себе компактный хетчбэк с автоматической коробкой передач и катайтесь на здоровье. С одной стороны такое решение выглядело бы абсолютно разумным. Перечислим все преимущества автомобилей класса «А»: они компактные и маневренные, созданы специально для города — легко парковаться, можно маневрировать среди других машин в пробках; просторный салон — хватит места и для детей в креслах на задних сидениях, и для всех своих косметических принадлежностей, багажник хоть и небольшой, но пакет с покупками из супермаркета поместится и еще останется место; сравнительно невысокая стоимость, недорого обходятся в обслуживании, низкий расход топлива. Комплектуются такие хетчбэки ничем не хуже других, более крупных автомобилей: есть кондиционер, подушки безопасности гидро- или электроусилитель руля, бортовая система. Ну а если еще выбрать модель с АКПП, разобраться ведь в двух педалях легче, то для женщины-новичка это будет «самое то». Возможно именно поэтому многие мужчины тоже катаются на таких компактных машинах. Но если взглянуть с другого ракурса, то увидим, что нельзя всех грести под одну гребенку, нужно прежде всего рассмотреть те причины, которые заставили женщину приобрести автомобиль: желание всегда поспевать по своим делам; желание показать другим уровень своего благосостояния; желание покрасоваться перед своими подругами; желание чувствовать себя независимо. Согласитесь, что наличие у вас какого-нибудь Daewoo Matiz или Hyundai Getz вряд ли будет свидетельствовать о высоком уровне доходов. При хороших зарплатах на такую машину можно накопить буквально за несколько месяцев, и как раз в данном случае подтвердится старая истина, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения.

 

Автокресло должно соответствовать весу и возрасту ребенка, его нельзя покупать «на вырост».

Классификация автомобильных кресел по этому параметру может несколько отличаться у разных производителей, но в целом имеет следующий вид.

— Категория 0: вес малыша до 10 кг, возраст до 9 месяцев

— Категория 0+: вес малыша до 13 кг, возраст до 1,5 лет

— Категория 1: вес ребенка 9 кг — 18 кг, возраст 1-4 года

— Категория 2: вес ребенка 15 кг — 25 кг, возраст 3-7 лет

— Категория 3, вес ребенка 22 кг -36 кг, возраст 6-10 лет

Категория 0 (0-10 кг, 0-9 месяцев) — средства перевозки новорожденных детей, которые должны только лежать. Это автолюльки, которые крепятся к заднему сидению автомобиля специальными ремнями. Ребенок в люльке также закрепляется ремнем, для головы предусмотрена специальная защита. Необходимо помнить, что примерно до 9 месяцев голова ребенка остается непропорционально большой и тяжелой по отношению к телу, поэтому правильная установка автолюльки и специальная защита головы принципиально необходимы.

Практические все автолюльки имеют ручки, обеспечивающие удобство переноски. Многие автолюльки могут устанавливаться на шасси колясок, так называемая «система путешествий».

Категория 0+ (0-13 кг, 0-18 месяцев) — автокресла, именуемые переносками. Имеют вид миниатюрного кресла, оснащены ручкой для переноски, крепятся в машине против хода движения. Некоторые производители повышают удобство использования переноски и предусматривают следующие возможности:

— устанавливать на шасси колясок данного производителя («система путешествий»);

— использовать в качестве кресла-качалки благодаря округлой форме основания;

— применять в качестве стульчика для кормления.

Некоторые модели имеют дополнительные вкладыши и подушечки, позволяющие регулировать глубину кресла и высоту подголовника, повышая уровень безопасности. Поскольку ребенок находится в полусидячем положении, рекомендуется его возить в подобном кресле максимум 1,5 часа.

Автокресла категории 0+ и 1 имеют общие черты. Как правило, это литой каркас самого кресла. При наличии крепления ISO FIX они имеют несколько положений спинки, что позволяет менять наклон кресла во время бодрствования и сна ребенка.

Категория 2 и 3 представляют собой кресла, в которых по мере роста пассажира можно перейти от специальных ремней автокресла к штатным ремням безопасности автомобиля. Некоторые модели имеют съемную спинку. Устанавливаются кресла по ходу движения автомобиля на заднем сидении.

Категория 2 (15-25 кг, 3-7 лет) — автокресла, похожие на традиционные кресла автомобиля, устанавливаются по ходу движения. Ремни автокресла надежно удерживают ребенка, но его ручки и ножки остаются свободными, и он может сидеть и наблюдать за дорогой или играть.

Категория 3 (22-36 кг, 6-10 лет) представляют собой специальную подкладку (бустер), которая приподнимает ребенка до уровня, необходимого для правильного использования штатных ремней безопасности автомобиля.

Некоторые производители выпускают универсальные кресла, соответствующие нескольким возрастным группам. Например, возможно использование с 9 месяцев до достижения 10 лет или с 9 до 36 кг. Это увеличивает срок эксплуатации автокресла, но специалисты, однако, рекомендуют пользоваться креслами одной категории.

По мере роста ребенка необходимо контролировать моменты:

— положение головы ребенка в автокресле;

— положение ремней безопасности.

Кресло нужно менять с случаях:

— Категория 1 и выше — если более трети головы ребенка находится выше края спинки и/или если ремни безопасности начинаются ниже уровня плеч ребенка.

— Кресла с установкой против хода движения – край кресла не должен быть ниже головы ребенка, при этом ремни могут находиться чуть ниже уровня плеч.

 

•    Нужно ли прогревать двигатель Прогрев двигателя - ритуал, который передается из поколения в поколение. Но имеет ли он практическую пользу? ДВИГАТЕЛЬВсе похожие материалы

 

Нужно ли прогревать двигатель? Для многих это даже не вопрос. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство автовладельцев считают прогрев двигателя необходимым «ритуалом» перед началом движения, особенно в холодное время года.

Но производители автомобилей не согласны. В руководствах по эксплуатации нередко прямо написано: двигатель не нуждается в прогреве.

Кто прав? Или истина где-то между этими утверждениями?

Двигатель VW Scirocco Зачем греть?

При стоянке масло стекает из двигателя в картер, на подвижных деталях двигателя остается лишь тонкая масляная пленка, которая в холодную погоду замерзает. Именно поэтому при запуске на двигатель приходятся достаточно серьезные нагрузки.

Двигатель прогревать нужно. Но лучше не прогревать вообще, чем делать это неправильно

Ответ очевиден – греть двигатель нужно. Но как долго? До какой температуры?

Здесь может быть 2 варианта:

1.       Прогрев двигателя до температуры, приближенной к рабочей (когда обороты двигателя опускаются до количества оборотов при полностью прогретом двигателе) или до рабочей температуры.

2.       Кратковременный прогрев двигателя в течение 30-90 секунд.

Какой вариант предпочесть – личный выбор автовладельца, у каждого из них есть преимущества и недостатки.

Преимущества первого варианта – можно сразу после начала движения ехать в стандартном режиме, не беспокоясь, что двигатель может пострадать, салон автомобиля, при этом, будет уже нагрет, так что езда будет комфортнее. Есть и недостатки: прогрев двигателя на холостых оборотах может пройти неравномерно и при начале движения холодные части мотора будут соприкасаться с горячими, что негативно может сказаться на ресурсе двигателя.

Есть и еще одна особенность полного прогрева автомобиля во время стоянки: двигатель и салон могут хорошо прогреться, но трансмиссия останется холодной.

Прогревать нужно не только двигатель, но и коробку передач

Начало движения в стандартном режиме может нанести вред непрогретой коробке передач. Особенно это актуально для автомобилей с автоматическими коробками передач, «роботами»и вариаторами. То же самое относится и к узлам подвески и привода, которые сразу получат относительно высокую нагрузку.

Стоит также помнить, что не каждый двигатель способен прогреться до рабочей или околорабочей температуры на холостых оборотах. Как правило, это малолитражные (в том числе турбированные) бензиновые и дизельные двигатели.

Преимущества второго способа – экономия времени, равномерный прогрев двигателя и уменьшение вреда, причиняемого экологии.

Современные тенденции в вопросах прогревания мотора

В настоящее время производители настаивают на том, что двигатель прогревать не нужно. Причин для такой позиции несколько.

Во-первых, соображения экологии: работающий долгое время на холостом ходу автомобиль выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем автомобиль, который завелся и сразу поехал. Во-вторых, маркетинговые цели: производители утверждают, что двигатели настолько технологичны и надежны, что просто не нуждаются в прогреве. И наконец, в-третьих, производителям не выгодно, чтобы автомобиль служил слишком долго, ведь обновление модельное ряда происходит, в среднем, раз в 2-3 года.

Автопроизводители продолжают утверждать, что современные двигатели прогревать не нужно

Именно из-за этого на новых моделях автомобилей датчики температуры двигателя либо отсутствуют, либо заменены лампой, оповещающей о том, что нужно начинать движение, либо работают по особому алгоритму. В отличие от обычных датчиков, они имеют 3 фиксированных положения – холодный двигатель, рабочая температура и перегрев. При этом они не предоставляют достоверные данные о температуре двигателя, даже если на шкале указаны градусы.

Некоторые автопроизводители устанавливают на высокофорсированные и мощные двигатели клапан ограничения мощности холодного двигателя. Этот клапан предотвращает повреждение двигателя в холодное время года, обеспечивая принудительный прогрев в режиме спокойной езды.

Итак, греть или не греть?

Двигатель прогревать необходимо независимо от рекомендаций производителя, ведь все моторы внутреннего сгорания подчиняются одним и тем же законам физики.

При этом прогревать неподвижный автомобиль нужно не очень долго, отдав предпочтение прогреву во время спокойного движения на низких оборотах двигателя.

Прогрев во время движения позволит равномерно прогреть не только двигатель, но также подвеску, трансмиссию и детали привода, что положительно скажется на общем ресурсе автомобиля.   

В дальние поездки многие привыкли выезжать ночью – машин меньше на дорогах, ехать можно быстрее. Но нужно помнить, что езда в темное время суток, значительно отличается от обычной езды. Согласно статистическим данным, больше аварий выпадают именно на темное время суток. С наступлением темноты в два-три раза увеличивается вероятность совершить неверный маневр по отношению к другому авто, можно не заметить пешехода или велосипедиста и т.д. Поэтому без острой необходимости не следует отправляться в поездку ночью. Но ситуации бываю разными и если все-таки так сложилось что поездку нельзя перенести то нужно соблюдать все меры для того чтобы повысить личную безопасность в дороге.

В темное время суток обзор для водителя очень маленький, видимость ограничена пятнами фар на асфальте, чаще всего это является основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Потому в таких ситуациях нужно стремиться обеспечить лучшую видимость, а это можно сделать, проверив правильность работы тех частей машины, которые обеспечивают безопасное движение ночью.

В первую очередь необходимо проверить работу и чистоту стоп сигналов, фар, а также указателей поворотов. Фары следует хорошо отрегулировать для того что расширить зону видимости, которую фары освещают.

Также нужно обратить на то, в каком состоянии находятся, стекла машины, чистые они или нет. Еще нужно проверить исправность работы стеклоочистителей и зеркала бокового вида и отрегулировать зеркала заднего вида для более комфортного обзора.

Снизить риск помогут следующие правила езды в ночное время суток:
1) перед поездкой ночью нужно очень хорошо выспаться, вы сами знаете, чем заканчиваются поездки в ночное время. Рассеянное внимание ни к чему хорошему привести не может. Организм человека все- таки привык бодрствовать днем, а не ночью, поэтому даже если вы проспали целый день, ночью все равно будет снижение реакций и заторможенность. Для того чтобы с этим бороться необходимо:
* во время поездки держать окно приоткрытым, для того чтобы кислород циркулировал в машине и воздух постоянно попадал на лицо;
* слушать бодрящую музыку, которая не способствует засыпанию;
* делать остановки, во время них выпить чашечку чая и легкий перекус;
Не стоит забывать важное правило, не садится за руль в нетрезвом состоянии, как бы вам при этом не казалась, что вы трезвы и бодры.

2) Нужно правильно использовать ресурсы фар машины. Казалась бы ничего сложного, стемнело, включай фары и езжай, но не все так просто. Есть четкие правила пользования светом в определенных ситуациях, рассмотрим их ниже:
— дальний свет нужно включать только в моменты, когда других автомобилей нет на полосе движения. Как только машина попадает в зону видимости, а это 150-200 метров, нужно переключить свет на ближний. Как только она проедет и следующую машину не видно, можно снова включить дальний свет.
— если необходимо остановиться нужно, съехать с дороги на самый край обочины, если же нет такой возможности, сразу же надо включить габариты, чтобы другие тоже поняли об изменении ситуации на дороге.
— если вас ослепили встречным светом, надо включить аварийку, и начать постепенно останавливаться при этом, не меняя полосу движения.

3) Надо выбрать оптимальную скорость во время движения в темное время суток. Каждый сам для себя выбирает комфортную для себя скорость, но рекомендуемая скорость движения с ближним светом – 50км/ч, а с дальним – 90км/ч.

4) Ночью видимость хуже, поэтому расстояние до всех объектов зрительно увеличивается, а это требует повышенного внимания к дистанциям.

5) Зачастую в качестве ориентира ночью применяют разделительную полосу или край обочины. Для того чтобы облегчить движения по ночной дороге, можно ехать за впереди идущим автомобилем на безопасном расстоянии.

6) Не нужно проделывать сложные маневры на дороге ночью, так как возрастает риск попасть в аварию.

Нужно запомнить все эти правила и придерживаться их в процессе движения. Следует уважать других водителей, не слепить друг друга дальним светом, аккуратно выполнять маневры, при этом используя все необходимые сигналы, не выезжать без острой необходимости на встречную полосу.
Тем не менее, при возможности отказаться от ночной поездки, лучше перенести ее на утро.
Удачного пути! 

Чтобы выяснить, какая резина лучше: "липучка" или шипованная, необходимо подробно рассмотреть все преимущества и недостатки этих типов автомобильной резины.

Шипованная резина.

Данный тип автопокрышек рекомендуется жителям пригородных или загородных областей, требующих повышенного уровня проходимости. Иными словами, там, где дороги отличаются большим количеством крутых поворотов и виражей, а покрыты они либо рыхловатым снегом, либо гололедом. В подобных условиях легко увидеть преимущества шипованной авторезины: небольшой тормозной путь; отличное сцепление автошин с дорогой; превосходная устойчивость на дороге; полное отсутствие заносов на поворотах. Если лед начал постепенно подтаивать, то без шипов не обойтись. Главное преимущество шипованной авторезины перед шинами-"липучками" заключается в том, что автомобиль способен быстрее развивать скорость на обледеневшей дороге, чем такой же автомобиль, но с "липучками" и, поэтому, значительно лучше тормозит.
Недостатки шипованных автопокрышек — это слишком большой уровень шума и увеличенный расход топлива, а при очень сильном морозе (-30-50º за Цельсия) шипы превращаются в бесполезный атрибут, потому что лед, образовавшийся на дороге, становится слишком твердым, и его никакими шипами не возьмешь, как бы ни старался. Кроме этого, шипы время от времени выпадают, несмотря на все новейшие доработки и усовершенствования. В данном случае выигрывает " липучка ", за счет подходящей структуры материала и специфического протектора. Ещё одним слабым местомшипованных покрышек является тот факт, что шипы абсолютно бесполезны на чистой и мокрой поверхности (что довольно часто случается в зимний период). Если их использовать на такой дороге, то значительно ухудшится управление автомобилем, тормозной путь увеличится в разы, а сами автошины будут быстрее изнашиваться.

Шины -" липучки ".

Авторезина -" липучка " рекомендуется жителям мегаполисов, редко покидающих свой город. Преимуществом данного типа авторезины является материал, из которого изготовлена "липучка". Он намного мягче той резины, которую используют для изготовления шипованной автопокрышки, что обеспечивает лучший контакт с дорогой. При температуре около -30º за Цельсия "липучка" более эластичная и мягкая. Шины — "липучки" решают проблему с шумом — автомобиль, оснащенный такими автопокрышками, практически не создает шум при движении. Оптимизирован и расход топлива. "Липучки" отлично тормозят на сухом асфальте или дорогах, покрытых шаром снега.
Благодаря современным технологиям производства авторезины — "липучки", улучшено управление автомобилем на любом дорожном покрытии. Но и подобные автошины имеют свои недостатки, а именно: при повышенной солнечной активности в зимний период года на дорогах формуется тонкая пленка воды, что вызывает трудности при эксплуатации шин -" липучек ", потому что ухудшается управление, значительно увеличивается тормозной путь автомобиля. Но для опытных водителей это несущественно.